Восстановление гнилого кузова автомобиля
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Ремонт гнилого кузова часть 1 (подготовка)
Всем привет. После долгого перерыва я снова с вами. Хочу извиниться перед теми, кто постоянно следит за моим БЖ и заметил, что он давно не обновлялся. Были на то причины. Одна из них нехватка времени, чтобы сесть и написать что-то.
Для начала хочу порадовать вас радостным событием, которое произошло у меня за это время. У меня родилась доченька. Сейчас ей уже годик. И я очень счастлив. С машиной тоже произошло много интересного. Все фотографировал, запоминал. Ну а сейчас постараюсь наверстать упущенное и написать все в подробностях (если вспомню конечно) … Порадую читателей своего БЖ новыми записями, поделюсь знаниями, опытом. Может кому и пригодится…Ну ладно, хватит демагогии. Пожалуй, начну…
В последней записи выложил пару фоток для затравочки. Я думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь далее. Да да, именно. О реинкарнации моей старушечки… Мне кажется она заслужила это. Информации будет много, как и фоток. Так что придется делить на несколько частей.
Началось все с того, что кузов изрядно подустал. Пороги сгнили, лонжероны продавились, в арках зияли дыры толщиной с два пальца, ну а под ковром были дыры такие, что можно не выходя из салона заменить втулки стабилизатора)))) В общем состояние довольно плачевное. Кузов гулял, при езде по лужам грязь и воду закидывало прям в салон. Вся заводская шумка сгнила, и я выкинул ее нафиг. Кинул ковер поверх железа и так ездил целый год. Ощущения не очень приятные. Постоянный шум раздражал, а зимой ноги к ковру пристывали.
Тогда я и задумался о том, что пришло время заняться кузовом. Ремонт предстоял серьезный. Мне все говорили, «На хрена тебе это?», «Смени машину», «Оно того не стоит». А я только улыбался. Не знаю то ли это просто была реакция на издевки, то ли истерический смех от того что я понимал, что мне предстоит. Но если честно, я не понимал, как это сделать и с чего начать. У меня не было опыта ни жестянщика, ни сварщика, ни маляра. Ради интереса, решил проехаться по сервисам, подузнать сколько возьмут за все работы. Где-то крутили пальцем у виска, где-то не хотели за это даже браться. Ну а те, кто все-таки могли что-то сделать, такие ценники выкатывали, что я решил. Нах… все эти сервисы. Буду делать сам.
Тут же возникло несколько проблем. 1.Где взять полуавтомат? 2.Где взять баллон с кислотой? 3.Где взять машину на время ремонта? Ведь мне машина нужна постоянно по работе. А две недели предстоящего отпуска слишком короткий срок чтобы полностью закончить ремонт. Чтобы не тратить драгоценное время еще до отпуска подготовил все необходимое. Полуавтомат одолжил у жены на работе. Он там стоял без дела уже три года и еще столько же простоял бы, если бы я не решил сдуть с него пыль…
Баллон нашел по объявлению недорого уже заправленный и привез в гараж.
Пришлось еще разориться на редуктор газовый, струбцины, щетку металлическую, 10 метров шланга и сварочную маску.
Спасибо брату Mehannik88 за капот от какой-то Тойоты, который он притащил мне с работы. На заплатки пойдет))). Машину взял у матери. Спасибо ей огромное. Ее Дэу Нексия выручала меня целый год пока я свою не поставил на колеса… Приходилось конечно ее тоже чинить параллельно, любая машина требует внимания…
После предварительной деффектовки затарился железом и привез все это в гараж. Вот список того что было куплено:
1.Собственно само днище (ванна);
2.Удлинитель лонжерона правый;
3.Пороги правый и левый;
4.Усилитель порога 2 шт.;
5.Соединитель порога правый и левый;
6.Черепаха;
7.Поперечины пола 2 задние, 2 передние;
8.Птичка правая и левая (Не пригодились. Позже напишу почему);
9.Поддоммкратники передние правый и левый;
10.Ремвставка арки правая 2109. (Восьмая мне показалась весьма неровной);
11.Петля буксировочная задняя… (свою вырвал когда тягал крузера 80 весом в 2 тонны).
Все вышеперечисленное закупал на авторынке. Также запасся, антикороззийным грунтом, кордоном, мовилем, мастикой в баллонах, сверлами, дисками для болгарки. Ну и конечно пивом, дошираком, печенюшками и терпением. Его то мне требовалось предостаточно.
Вроде готов. Наступил отпуск. Разобрал салон, снял панель. Под ней меня ждал сюрприз. Прямо под лобовым стеклом был выгрызен кусок шумки и сделано гнездо в котором жила мышь. Она жила в моей машине пол года, жрала все что съестное оставалось в машине. Срала где попало. Ее даже морозы не испугали зимой. Я ее давно выловил. Но вот где она жила все это время обнаружил только сейчас.
Дальше снял все навесные детали кузова – двери, крылья, капот. Чтобы оценить состояние и прикинуть объем работы.
Реставрация кузова. Часть IV: демонтаж ДВС, трансмиссии, работа с днищем. Гнилое Алоэ.
Привет всем не утратившим надежду на благополучное стечение данного проекта! Спешу Вас обрадовать – реставрация не заморожена, не остановлена, все только начинается!
Вот который месяц ничего не писал в БЖ, хотя, поговорить есть о чем. И, подходя ближе к делу, отмечу, что Ваш покорный слуга, наконец-таки, стал дипломированным специалистом! За плечами остались 6 лет учебы в соседнем городе, теперь появилось время более основательно заняться проектом )) Вот, собственной персоной на защите диплома, красного, кстати =) Да и не просто красного, а на тему автореставрации ))) Так что в комментариях первым делом принимаю поздравления! 🙂
Сам себя похвалил, можно преспокойно перейти к делам насущным! Напомню, что в предыдущих статьях мы говорили об изготовлении усилителей порогов и установке их оригинальных ремонтных элементов. Для продолжения реставрационных работ необходимо внести некоторые изменения в техническое оснащения автомобиля! А именно демонтировать мешающие качественному восстановлению кузова элементы: двигатель, трансмиссию, топливную систему (баки, магистрали), элементы подвески. И ниже Вы прекрасно поймете, почему крайне важно производить максимально-возможную разборку кузова!
Начать демонтаж было решено с самого тяжелого (в прямом и переносном смысле) элемента – двигателя со всем навесным за исключением коробки, т.к. снятие производилось без подъемника «вверх» силой 4 мужских рабочих сил =)))
Далее свеже демонтированный ДВС спокойно отправился на временный покой. Куда, спросите Вы? Конечно же во двор бабушки, который за время моего «неписания» обзавелся добротным навесом! А Вы говорите не делаю ничего))
И на что обращаем внимание после снятия двигателя. А вот на что: уставшие лонжероны 🙁 Слева некие «умельцы» не желая заморачиваться, мягко говоря, с проблемным участком, установили уголок! Надо же, оказывается можно малой кровью решить подобный вопрос… ну не му*аки ли?! Правая сторона обещает быть менее проблемной. На первый взгляд обещает… мы-то знаем, что это не так!
Удаляем уголок, созерцая поджидающий нас ужас. Внутренние трубки, вмещающие длинные болты крепления балки съели мыши, лет 20 назад. придется восстанавливать конструкцию. Справа ситуацию удалось решить латкой, но это еще не финал, скоро продолжим тему с лонжиками!
Что же, пора перейти к восстановлению днища. Напомню, что работа ведется без подъемника по-старинке, используя дедовский метод «закидывания» на бок 🙂 В данном вопросе неоценимую помощь оказал «гаджет», изготовленный мастером для подобных целей! Вот он во всей своей красоте: длинные рельсы с подвижным механизмом фиксации ступиц! Немаловажно отметить, что на привалочной плоскости не забыты вырезы под суппорты =)
Весь функционал данной приблуды удалось оценить мановением волшебной палочки и, о чудо! Кузов на боку =) Чего радоваться? Скажете Вы… И реально… я еще не знал, что нас ожидает…
Сказано – сделано, и вот, трансмиссия, топливные магистрали, баки, прочая навесная чепуха с радостным звоном отправляются во временную командировку к бабушке!
Ничего не сделаешь, смирившись с действительностью, иду в магазин за собственной болгаркой, кучей щеток-насадок, перчатками, защитными очками и строительным феном! Впереди ждут счастливые грязные будни. Лица, столкнувшиеся с подобным, прекрасно меня поймут! Забавно, неправда ли, доставать куски мастики, грязи и заводского герметика со всех незащищенных одеждой частей тела =)
Восстановление авто своими руками, как это выглядит.
По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.
Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.
Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.
Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.
1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.
2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.
3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.
4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.
5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.
6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.
7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.
Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.
Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.
Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.
Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.
В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.
Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.
копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.