Восточный саян на машине
Поездка на Восточные Саяны. Подробный отчет. Часть 1.
Внимание! Присутствует субъективная оценка обстановки, действий окружающих, ненормативная лексика, нестандартные обороты. Слабонервных просим перед прочтением вывить валидола.
Стараюсь однако себя сдерживать и расслаблять, т.к. негатив подтачивает больше того, в ком он возникает, нежели того, в чью сторону он направлен.
Далее едем за Сашей. Позвонил ему за 7 минут до подъезда, подъехал к подъезду ровно через 7 минут. Саша не подкачал и вышел через минуту. Так держать.
К цирку за Ильей. Кирова 21 не очень удобен для подъезда и проезда по двору, т.к. двор узкий, а на тротуаре стоят машины. Подождали Илью, заодно пораспихивали Сашины вещи. Багажник уже полный и все вещи Ильи кроме кошек поселились в салоне.
Заезд к бабушке Ильи за пирожками, и вот в 23:10 мы пересекаем зачеркнутый знак «Челябинск» по Бродокалмакскому тракту.
Ощущается уже сделанный местами заплаточный ремонт. Очень неплохо. До Бродокалмака держал 100-110 км/ч, вполне уверенно, т.к. неожиданных поворотов и колдобин нет.
Дальше почти до самой Русской Течи также. В Русской течи дорога плохая, советую заранее снизить скорость, т.к. граница между «добром» и «злом» уж очень резкая
После Русской течи мне почему то захотелось спать, и я пустил Аню за руль. Это было серьезной ошибкой, т.к. женщины в темноте видят хуже мужчин, а первый раз на незнакомой машине на незнакомой дороге по ямам, да еще и видимо хочется побыстрее…
Короче, Аня где то перед Шадринском, со слов Саши и Ильи заскочила левой стороной в яму. Руль сместился в нейтральном положении на 2-3 градуса вправо. (это то, что я заметил, когда за него сел). Я особо не в претензиях, т.к. и свою вину признаю, но летать по ямам на загруженной машине, как потом выяснилось, Аня любит, за что ее пару раз хотелось нежно, но фатально придушить, памятуя о ценах на запчасти, так некстати возросших в 2015 году из-за девальвации рубля. Должен сказать, что рубль укрепился и к доллару и к евро, а цены на запчасти не снижаются… Помимо экономической составляющей – не сочтите алчным до мозга костей – необходимо понимать, что при попадании на скорости в хорошую яму возможна потеря управления автомобилем => в худшем сценарии долгий полет с переворотами в Кувейт (кювет) = > жмурики. Пункт 10.1 ПДД никто не отменял. А я еще жить хочу 🙂
В Исетстком вновь меняемся местами. На выезде из поселка заправляемся газом (первый раз на трассе). Стоимость газа около 16 рублей. В Тюменской области пропан продается на заправках ГАЗПРОМНЕФТЬ. Почему у нас не так – не знаю 🙂
Едем дальше. Рассвет начинается довольно рано – еще нет и пяти часов. Одноименное село в Тюменской области.
Самый ужасный участок дороги – возле села Аббатского Тюменской области. Пожалуй, это САМЫЙ худший участок на всём пути до Байкала. Для тех, кто вспомнит Бердюжье отвечу, что там сейчас АСФАЛЬТ. Аббатское. Колея. Ямы. Гравийно-грунтовое покрытие вместо некогда асфальта. Фуры ползут, дальнобойщики матерятся. 15 км/ч…
Миновав этот участок, дальше в сторону Ишима дорога разумеется улучшается до обычного асфальта. Местами есть ямки, но не критично.
Насчет газовых заправок – с ними нет проблем. Газпромнефть в Тюменской области, Омской. Омни – в омской. Газ по 15.5-16.5.
Километров за 200 до Омска посадил Аню за руль, сам пошел спать. В Омске Ане было тяжело работать со сцеплением. Светофоры… Еще и надо думать куда ехать… А после Омска около «Трактира» сначала она отказалась поворачивать налево к Трактиру через сплошную, а потом километра через 3-4 все-таки развернувшись, успешно проехала поворот на него метров на 100. И сдавала задом эти сто метров по гравийной отсыпной обочине. Видимо по этим же причинам в Ачинске на следующий день Аня не заметила АГЗС, поэтому 100 км мы ехали на бензине. Вообще на редкость беспечная езда не глядя на знаки. Так на обратном пути в Новосибирской области был случай. Стоит знак на асфальте — 30 км/ч ограничение. После него верхний слой асфальта снят. Аня как ехала 100, так и продолжает ехать. На мой вопрос (я сижу сзади!), какого х…ра надо ехать 100 после знака 30 по снятому асфальту Аня только и ответила – почему я раньше не сказал… Ну да, видимо за знаками следить – лоховство.
Завтракаем / обедаем в Трактире. Комплексов здесь нет, но и без них цены нормальные.
Видимо долгое отсутствие драйверской практики вызывали за рулем эйфорию. Или еще что-то…
Из всех своих наблюдений – что прошлогодних, что этого года — я сделал только один вывод – я в состоянии проехать по опыту почти без напряга 1100 км за световой день. Значит нужно ехать в день именно столько и за руль машины никого не пускать. Тогда и претензий никаких ни к кому не будет.
Дорога от Омска до Новосибирска – для тех, кто не в теме – скучна и однообразна. Вокруг поля-болота-леса, пейзаж один и тот же 600 километров.
Зато дорога хорошая, без колеи и ям, и оперативно ремонтируется там, где это все-таки появляется. Здесь что я что Аня особо не экономили горючее, ехали 120-140 км/ч. Акустический дискомфорт от оборотов не чувствовался. Да, замечу что масло за всю поездку стояла как вкопанное на отметке «Максимум» на щупе, и не потемнело ни на оттенок.
От Новосибирска до Кемерово доехали достаточно быстро. Пейзажи лучше, чем на дороге Омск – Новосибирск, движение пооживленнее, да и под вечер солнце уже не мешает рулить. Ближе к Кемерово начинается холмистость-гористость. Не напряжённая, если не нужно обгонять. Но есть крутые повороты, поэтому я заблаговременно притормаживал до 80-90 км/ч, чтобы не травмировать психику пассажиров заходом в повороты на большей скорости.
Ближе к Кемерово Саша позвонил по квартире, договорились. На въезде в город заправились газом. По 17 рублей.
Приехали, нашли искомый адрес, вышел мужчина лет 40-50, пошел пешком до дома, в котором сдает квартиру. А мы поехали, притом изрядно поплутав. По прямой до дома 250 метров, НО чтобы подъехать к окнам на машине надо преодолеть около 2-х километров по улицам и закоулкам. Дубль-гис спасает У подъезда были одновременно с хозяином. Квартира очень хорошая, наверно, самая лучшая из всех, где мы за весь путь ночевали. С видом на телебашню.
С почти евро-ремонтом, хорошим ТВ, спальными местами, техникой, вай-фаем. За 1600 в сутки.
Поужинав купленными в ближайшем супермаркете пельменями, запив пивом, легли спать около 23 часов по местному времени (01 час по Челябинскому.)
Путешествие в затерянный мир Восточных Саян: Бурятия, Окинское плато, Долина Вулканов, озера Ильчир и Олон-Нур
Давайте вспомним фантастические миры, “Властелина Колец”, например. Или, ближе к истории, легенды о странах, кочевниках, воинах и путешественниках прошлого. Как мы с вами читали и переживали образы, видения и другие спецэффекты от хорошей книги или фильма. Теперь представьте, есть задача пережить такое наяву. Вот зачем нужно ехать в Южную Бурятию, и непременно – не в формате коммерческого тура, а самим.
Коммерческих туров на Окинское плато горной системы Восточных Саян так-то и нет почти. Я нашел один, и еще о нескольких слышал. Эта особенность отличает Восточные Саяны от Алтая, с которым я целенаправленно проводил параллели в Инстаграме. В то время как Мульту, долину Чулышмана и Укок бороздят толпы, здесь сохранилось спокойствие нетронутой глуши.
Здесь мало случайных туристов. Досюда не доехать на своей машине за стандартный отпуск москвича и вменяемые деньги ( = без трансфера машины по ж\д). А доехать – стоит.
В здешнем мире все как будто появилось из фантазийной книги, но очень по-настоящему.
Прелюдия – в этот момент герои фэнтези обычно выступают в поход, весело катятся по красивой дороге и поют песни.
Все ездят этим маршрутом в Аршан. Мы пополняем запасы воды, провианта (такое книжное слово!), и едем дальше.
Погранпункт в Мондах. Здесь мы покупаем симку Теле2, она очень пригодится нам потому что оператор стремительно покрывает Бурятию хорошим интернетом.
Завязка. Начинается дорога в ущелье с набором высоты. Меняются пейзаж и атмосфера. Узкое ущелье среди гор, другие краски вокруг и ожидание чего-то очень значимого. Сакральные места по пути, они называются пафосно-загадочно. Ступа Просветления, например. Мы еще вернемся к ней и к событию, которое развернет все четырехмесячное путешествие так, как я и представить не мог.
И вот – резкая смена пейзажа. Мы с вами в высокогорной долине, в кольце Саянских гор. Мир из фантастических образов окружает нас в реале, перед нами раскрывается Окинское плато. Высота где-то в районе 2000. Летний пейзаж с зелеными красками сменяется почти осенним, спокойно-желтоватым.
Облака перекатываются через хребты, вольный ветер несет горный воздух. Мы робко пробрались в мир, который давно хотели найти.
Как полагается затерянному миру, здесь есть свои затерянные народы. Сойоты и хонгодоры жили здесь за тысячелетия до нас. Горные кочевники и скотоводы, они исповедовали буддизм с шаманизмом, жили крепкими племенами и сохранили свои общины до наших дней.
Об этих людях мы узнали когда искали на озере Ильчир ночевку. Плакат сообщал что озеро в аренде у общины сойотов, и что тут все запрещено, в том числе стоять на берегу. Уютных мест для лагеря здесь немного в принципе, берега заболочены. Но ради вида из палатки утром ночевку здесь непременно стоит поискать.
Мы встали поотдаль озера около ручья, на уважительном расстоянии от чужих владений. Моя спутница соорудила вкусный ужин, мы спали под журчание воды и, вероятно, шепот сойотских горных духов.
Вид из окна наутро ошеломляет.
А мы продолжим наш путь по затерянному миру.
Река Ока, по которой названы плато и регион. Ничего общего с той рекой, которая в Подмосковье.
Всю дорогу я сравнивал Бурятию с прошлогодним Алтаем. Здесь, как и там, всюду рериховские виды, рериховские горы. И вот эта полумистическая рериховская тема с местами силы тоже.
Окинское плато как-то перекликнулись у меня с алтайским направлением в сторону плато Укок из Кош-Агача в Джазатор и далее в сторону вершины Шенелю.
Похожи высокогорные пейзажи. Редкие люди со смуглыми лицами и раскосыми глазами. Голубые реки. Не очень заметные, но рудники с редкоземельными или драгоценными металлами.
Мы пробираемся вдоль реки все глубже в кольцо саянских гор. Через вершины, клубясь и раздуваясь, переваливаются тяжелые грозовые облака.
В колонках играет какой-то мелодичный духоподъемный рок. Фантастические краски, прозрачный свежий воздух. Моя спутница за рулем учится читать разбегающиеся колеи от пастушьих уазов и рулить внедорожником, я как ужаленный щелкаю камерой.
Спустя время мы останавливаемся на каком-то бугре с видом на все четыре стороны. Мы стоим черт знает где на планете, вокруг нас нереальные пейзажи из гор, облаков, рек и долин.
В такие моменты я обычно шепчу сам себе на русском матерном что-то про то, какая же прекрасная эта жизнь.
Здесь стоит последняя точка-достопримечательность, водопад на Малом Жомболоке.
Радуга, солнышко, финал трека? Нет. По законам драматургии в такой момент фантастические герои узнают, что главные приключения – впереди.
Там за горами лавовые озера, цепочки потухших (но кто знает) вулканов, сердце затерянного мира, от которого сносит голову.
Его нет на картах. Дорога к нему не имеет никаких пояснений, она прочерчена на карте как бы в никуда, и вообще очень творчески соотносится с местностью.
Туда, за облака и черные горы нужно, непременно нужно рубиться сколько хватит дороги, а потом гулять, насколько хватит ног.
Герои на минуту задерживаются и делают решительный шаг вперед. Мы ночуем у реки чуть дальше летника Шарза. Пересчитываем топливо, продукты и походное снаряжение, запрашиваем через спутник прогноз погоды. Ключ на старт, пониженная, драйв, поехали.
Идем оффроудом, затем переодеваемся в походное, выступаем пешком. Поворот, поворот, выход на берег.
Мы в сердце Долины Вулканов, на озере Олон-Нур. Вокруг никого, только мы. Ощущение ожившей фантастики, саундтреки Ханса Циммера как будто звучат над долиной. Добрались. Обалдеть куда мы добрались.
Горы на фото – это потухшие вулканы, а озеро – покрытые водой лавовые поля. Приглядитесь на фото озера, там на дне проглядывается настоящая вулканическая пемза.
Тут не бывает вообще никого кроме случайных пастухов раз в неделю.
Тут нет туристических маршрутов, а только редкие следы сборщиков ягод и горных трав. Чернику мы пробовали было собирать на ходу, но быстро наелись и равнодушно топтали ее ногами, так было много ягод по пути.
Возможно, в горы уходят контрабандные тропы в Монголию – она в десятке километров за горами.
Точно – здесь есть золото! Не спрашивайте откуда я это знаю. Джек Лондон должен заплакать на небесах и немного внутри каждого из нас.
Для джиперов и квадроциклистов – мне кажется, здесь должен быть секретный маршрут отсюда в Тыву. Вот готовая идея поисковой экспедиции для тех, кого уже не возбуждает “110-ый”.
Тыва за этими горами. Вершина справа зовется Шарлай-Сардык, она почти три тысячи метров в высоту. По фото может так не показаться, но это потому что фотограф взобрался довольно высоко, на верхний край лесного пояса гор.
А у меня вопрос другого плана. Я не успел проверить, водится ли в вулканическом озере форель или хариус. Вот за чем планирую сюда вернуться.
Во всей поездке СПб – Магадан – Приморский край – СПб сегмент по Бурятии я называю одним точным словом. Фантастический.
Постскриптум. Фантастические события в фантазийном мире.
В этой истории для стройности изложения я опустил момент что на Олон-Нур мы попали не с первого раза, а со второго. В первый мы просто о нем не знали, ведь как я писал – на карте там нет никаких особых отметок. Поэтому не доехали 20 км, скатались на водопад и вернулись почти что в Монды!
Зато мы знали про вершину Мунку-Сардык, я нашел на карте тропу в ту сторону и решил прогуляться одним днем докуда успеем – посмотреть на снежную гору.
Перед стартом все не складывалось. Проспали. Проблемы с камерой, вернее с моими кривыми руками. Вышли поздно и без особого энтузиазма.
Мы уже почти ушли с дороги на тропу, когда рядом с нами остановился уазик. Водитель поинтересовался, куда мы собрались. Узнав что мы идем на Мунку-Сардык по тропе на картах OSM, мужчина рассказал что тропа эта – зимняя, по льду реки. Он описал летний маршрут, но по всему выходило что в один день не обернуться. А потом, когда мы встретились через 15 минут у машины, больше часа рассказывал нам про Бурятию, Приморье и Алтай. Краткий конспект занял восемь экранов телефона. Мы послушали про вулканы, озера и поехали по Саянам обратно. 200 км в один конец – заново, ну и что. А спустя месяц послушались снова, и после Магадана потрудились добраться в Приморский край, где случились очередные невероятные 1200 км.
Эта встреча перевернула всю поездку и была таким внезапным просветлением для нас. Все случилось в непосредственной близости от буддийской ступы. Она называлась Ступа Просветления.
Как-то так же, кстати, работают подписки и комментарии здесь, на Д2. Когда вы подписываетесь и комментите рассказы. Лучшие открытия случаются, хвала Будде, благодаря общению.
Восточные саяны
где еще меньше месяца назад мы разбивали лагерь перед восхождением на г. Мунку – Сардык, а так же руслом р. Белый Иркут
по которому начинается подход к выше названной вершине. Побурханили на водопаде у дороги
и направились к оз. Ильчир.
Из этого озера тонким ручейком вытекает то, что при слиянии с р. Белым Иркутом называют рекой Иркут. За озером свернули на право и, проехав через пару неглубоких бродов, уперлись в ледник
, спускающийся с горы. Слияние ручья, образующего этот ледник, и реки, которую мы бродили, образует реку Китой. Ледник с полутораметровой толщиной льда
преодолеть наскоком не получилось и мы, решив, что утро вечера мудренее уехали разбивать лагерь.
День второй. Проснувшись в 8 часов утра перед нами открылась дорога через ледник и мы позавтракав отправились в путь. Сразу по преодолению ледяного препятствия мы встретили идущий нам на встречу бульдозер (его мы еще повстречаем вечером), и горы, ради которых мы и проделали этот путь.
Потом пошли броды по р. Китой. Сначала «Девечьи слезы»
К сожалению видео первого прохождения, нет — некому было снимать. Затем был брод «Широкий» и мы свернули на р. Санга-Сар. По Санга- Сару дорога идет прямо по руслу реки
, иногда выскакивая на берег, или еще не растаявший лед. Счет бродам тут мы потеряли, потому что постоянно едешь по воде, выглядываешь камни в русле и как их лучше объехать
. Около часа дня мы начали подниматься в гору и отходить от реки (впереди нас должен был ждать Оспинский перевал), начала появляться грязь. При неудачном прохождении очередного грязевого участка меня со всей силы бросило в глубокую грузовую колею. В голове промелькнуло п…ц., но подняв глаза я увидел выезжающий на меня Камаз Сайгак бензовоз. Глаза водителей задавали немые вопросы: Какова вы тут делаете и Как вы сюда на этом забрались? Выдернув нас они задали эти вопросы и мысленно покрутив пальцем у виска сказали нам две вещи: Через 5 км будет постоянно такая колея, и вы там точно не проедите, а если все же проедите через 12 км пост полиции, где вас арестуют. На вопрос почему? Ответ: доедите, узнаете. К этому моменту начали давать знать о себе водные процедуры: перестал работать спидометр, и датчик температуры периодически улетал в красную зону (сначала страх, потом понял что глюк). Решили пообедать (время около 14:00). После обеда проезжаем 5 км и упираемся в развилку, вверх и вправо грязь, колея, вниз влево объезд по льду реки, в котором промоина в метр шириной. Полазив по местности, передумав кучу вариантов, учитывая пост полиции, где нас, почему то должны арестовать, решаем повернуть назад. До начала перевала около 10 км, до р. Онот около 20 км.
Около 16:00 мы двинулись назад. Весь день простояла жара, р. Санга-Сар прилично поднялась и там где мы спокойно ехали, пришлось мерить глубины. Перед «Глубоким» встречаем своих спасителей они уже заходят обратно. Как мы поняли, завозят топливо с трассы куда то, где добывают, что то настолько дорогое, что посреди Саян стоит пост Полиции. Китой то же прибыл, но совсем чуть чуть. «Глубокий »проходим на видео камеру
.
День третий. Облазив весь Китой с удочками
, не чего не поймав (грешим на погоду, пасмурно), оборвав пару снастей, решаем выбираться. По дороге загорается лампочка давления масла. Уровень масла в норме — очередной глюк. По гравийной дороги до п. Монды
машина глохнет на ходу, причина слетевшая клемма с аккумулятора, устраняем и дальше уже без приключений до самого дома.
Автопробег по Великому Саянскому кольцу. Хакасия – Тыва
Саянское кольцо. Для большинства красноярцев это словосочетание равно музыкальный фестиваль в Шушенском. Но он прекратил свое существование, превратившись в «Мир Сибири», а Саянское кольцо осталось. Ведь изначально так называется огромная территория, маршрут для поездок по делам и для путешествий.
Саянское кольцо охватывает три региона: Красноярский край, Хакасию и загадочную Туву, или Тыву, как теперь ее принято называть. Железнодорожного сообщения с Тывой нет, поэтому маршрут этот исключительно для автопробега. Вот такой пробег предлагаем совершить и мы. Отправимся из Красноярска в Абакан, Аскиз, Абазу, Ак-Довурак, Чадан, Кызыл, а возвращаться будем через Шушенское и Минусинск. Выйдет почти четыре тысячи километров, так что пробегу хорошо бы выделить недельку отпуска. Она у вас есть? Тогда поехали! Впереди и шаманские обряды, и буддийские монахи, и последователи Чингисхана, и золото скифов. Поездка – это находка для любителей истории, загадок и природы. Природа будет меняться так часто, что, кажется, ты побывал в разных концах света.
Про дорогу. Как и на чем ехать в Тыву?
Такой пробег мы c друзьями совершили в несколько автомобилей. Можно сказать, с асфальта не съезжали. А вот если захочется свернуть на рыбалку или к диким озерам, то вариантов два: либо ехать на серьезной машине, либо брать 1-2-дневные туры прямо на месте, например в Тыве.
Тыва практически всю жизнь у меня на слуху, я родилась в Хакасии, и знаю достаточно людей, которые, побывав у соседей однажды, возвращаются вновь и вновь. Можно сказать, сбылась и моя давняя мечта. Я наконец-таки побывала в этой загадочной стране горлового пения и шаманизма.
Маршруты Саянского кольца
По знаменитому Саянскому кольцу из Красноярска можно проехать двумя путями: от Абакана уйти по федеральной трассе М-54 на Кызыл и вернуться в Хакасию через Ак-Довурак, или же наоборот – от Абакана ехать в сторону Абазы и далее въехать в Тыву через сотый (он же Саянский) перевал по региональной дороге. Мы выбрали второй вариант. Путь этот не менее древний, чем Чуйский тракт или Старая Кызыльская дорога. Сотый перевал – место, известное еще по надписям на монгольских захоронениях. Но об этом позже.
Начало автопробега. Хакасия – Тыва
Из Красноярска до Абазы (последний населенный пункт перед въездом в Тыву) 600 километров. Можно проехать этот путь ходом, а можно заглянуть в тайны Хакасии. Свернуть в сторону знаменитого заповедника Сундуки, посмотреть древние хакасские писаницы и курганы, посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС или остановиться у чудотворной хакаской богини. Хуртуях тас как раз по пути. В переводе – «большая каменная старуха», на деле – каменное изваяние, к которому сегодня едут и едут. Соль в том, что легенда обещает детей, всем, кто очень просит. Изваяние уже давно – часть музея под стеклянным куполом. Находится на 113-м километре трассы Абакан – Ак-Довурак и сюда реально едут женщины со всей Сибири.
Близ Абазы можно заночевать и тоже кое-что посмотреть. Вопреки представлениям Хакасия – далеко не вся степной край. В Абазе как раз тайга. Сам городок стоит на берегу реки Абакан. Очень живописное место. Сразу за Абазой на разном отдалении несколько турбаз: «Кубайка», «Снежный барс», «Околица», «Бурундук», «Багульник». Мы останавливались в «Снежном барсе». С десяток домиков в часе езды от Абазы – настоящая разгрузка от города. Связи нет, электричество до полуночи, зато какой воздух! И удобства вполне себе. Здесь мы задержались на денек ради похода к таежному озеру. Сбегали налегке 8 километров по дикой тайге в одну сторону на озеро Маран-куль. Дорога нелегкая, но виды!
Конечно же, экскурсовод с базы рассказал легенду, что место считается священным и, осмелившийся нырнуть в ледяную воду, очистится от грехов и получит свежие силы. Сила, понятное дело, нужна каждому, так что наши прыгали. Я что-то не рискнула. Брр.
Пока народ купался, остальные побывали у местного отшельника. Он озеро охраняет не от злых духов, а от браконьеров. Вычерпали, говорит, всю рыбу из него. Вот пытаются новую развести, карпа. Впрочем, Хакасия, как известно, страна тысячи озер и наверняка каждая база, где бы вы ни встали на ночлег, предлагает свой маршрут с рыбалкой на эксклюзивном самом диком озере.
Абаза – Ак-Довурак
Но впереди еще столько красот. А пока снова дорога с несколькими жирными плюсами. Трасса А-161 Абаза – Ак-Довурак довольно долго идет параллельно реке Она. Кто видел горные реки, понимает, о чем я. Красота! На реке есть живописный мост «в никуда». Конечно, это просто технический мост, оставшийся от строительства ЛЭП, но он так жизнеутверждающе упирается в гору, что не обратить на него внимания нельзя.
Сама дорога узкая, без встречных машин и разметки: только коридор из деревьев или скал. Здесь действительно редко ходит транспорт.
Строили дорогу под асбестовый комбинат в Ак-Довураке. Но в 90-х предприятие закрылось, и дорога стала никому не нужна. Теперь она пустынна и жителями других регионов почти не используется, ведь есть же М-54. Отсюда состояние у нее хромает как с хакасской, так и с тувинской стороны. Много ям. Приходится часто сбрасывать скорость. Так что сильно там гонять не рекомендую: случись что – помощь прибудет нескоро. Это полбеды, что попутный или встречный транспорт здесь редкость. Почти всю дорогу никакой связи с миром. Как видим, это колорит не только «Снежного барса».
А я все про пейзажи. Абсолютно точно горы здесь совершенно не похожи на те, что мы увидим на федеральной трассе по дороге назад. В этих местах Саяны граничат с Алтаем, и я заметила в них очень много общего. Ну а мы въезжаем в Тыву.
Забавный факт о Тыве (Туве)
Тыва (Тува) до сих пор юридически находится в состоянии войны с Германией. Когда в 1941 году еще независимая Тыва объявила войну фашистам, думаю, Гитлер долго ползал по карте с лупой, чтобы отыскать эту страну и оценить масштаб трагедии. Уж нашел он Тыву на карте или нет – не знаю, а вот страна в скором времени (1944) вступила в состав СССР и стала самой поздней республикой, пожелавшей дружить с союзом. Таким образом, вторая мировая закончилась, а мир с Тывой до сих пор не заключен. Именно поэтому немцы сегодня в шутку опасаются посещать этот регион.
Но мы едем. Сотый перевал – граница с Тывой – место красивейшее! Кажется, что у тебя под ногами весь мир. Смотреть с горы на бескрайний простор невероятное удовольствие.
Сразу при въезде в Тыву становится понятно: здесь тоже смешались разные культуры. Шаманизм, буддизм, что-то там еще. Атрибуты всего этого, что называется, сразу с порога в глаза бросаются. Напоминает Бурятию.
Еще около сотни километров – и мы в Ак-Довураке. Впрочем, его, и дальше Чадан, Шаганар и другие малые населенные пункты, мы проезжали «ходом». Репутацию криминального региона Тыва снискала давно, а обелить себя пока не получается. Где бы ты ни проезжал и кого бы ты ни встретил, тебе обязательно помашут. Но нам, заезжим туристам, от этого как-то не по себе. А между тем, например, совсем недалеко от Шаганара, берега Саяно-Шушенского водохранилища. Кто из вас видел эти места? Если не страшно, можно свернуть туда с дороги. О первых впечатлениях от Тывы и местах где отдыхать и жить, отзывы – в следующей части.