Воздушные сигналы для легковых автомобилей с ресивером
Пневмосигнал (Подкачка шин-Ресивер-Сигнал)
Всех лицезреющих данное словосложение, приветствую!
В очередной раз появилось время, и дотянулись пальцы до клавиатуры, дабы поведать об установке сигнала пневматического. Как уже ни раз писал, с первого взгляда вроде ничего сложного, коснёшься и пошло-поехало: то не так, это не туда, здесь не подходит. Нюансов куча, ну, по порядку.
Сигнал поначалу ставить-то и не собирался, нужна была только подкачка колёсных шин. Как я пришел к пониманию что «must have», уж и не помню. Просто отложилось в голове, что надо и всё. Следующим этапом было определиться, какой сигнал. К примеру, на Hadley тратиться вовсе не собирался, не вижу смысла, да и влупить четвертной за сигнал у меня в голове не укладывается никак. Рассматривался тепловозный Тифон, но по отзывам меня не сильно устраивал, да и в итоге найти в наличии быстро не получилось, а так может он и стоял бы вместо того что сейчас. В общем, присоветовал мне корефанище, в магазин с запчастями для грузовых машин съездить.
Там приобрёл за 870 рэ чЮдо турецкой промышленности — «сигнал пневматический 24v. 2 рожковый (Y-102) хромированный«. Удивился, что не кЕтайский, ибо, а что сейчас не кЕтайское? :-)) Рупоры из какой-то стали, хвостовики пластиковые, мембранные коробки неизвестно, но похоже на алюминиевый сплав. «Дудки» по длине разные. Всё хромировано.
У токаря был сделан переходник, закуплен электромагнитный клапан на 12v и фитинг, в который впоследствии воткнётся шланг. Шланг, кстати, рассчитан на 10Атм.
Для того чтобы понять что же такое было приобретено провели испытания. В ходе испытаний, вот этот вот оранжевый шланг всегда рвало. Максимум выдерживал 6Атм, но сигнал и так ревел как надо. В общем, конечный звук мы услышали только после установки всей системы в машину.
Далее возникла колоссальная проблема. Куда поставить эти «пионерские минигорны»? Варианты: за бампер, за решетку радиатора, под капот — это же и основной вариант. Под капотом у меня место совсем отсутствует из-за Eberspacher Hydronic B4W SC со всеми вытекающими: сам котёл, Фсякие патрубки, топливопроводы, глушитель, фильтр, насос и т.д.
И тут случайно вспоминается про свободное место под крылом. Откручиваем крыло, а там еще и брызговик и локер мешается… ОНО!
Примерка много времени не отняла. Покрутили, повертели, отрезали от хвостов оперение и «как тут и бУло».
ПНЕВМОСИГНАЛ
Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:
Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)
Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)
По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.
1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.
2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.
4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).
5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.
Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.
1.2. Пневмосоединители и фитинги.
Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.
Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.
Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.
Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.
Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.
Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.
Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.
1. Выносной манометр в салон.
В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.
2. Контрольная лампа.
Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.
3. Байонет или быстросъем.
Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?
Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.
А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.
Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так
Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.
На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.
Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.
Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.
Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.
Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.
Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.
Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).
Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.
Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.
Воздушный сигнал с ресивером
Всем привет! Долгое время не пополнял свой Бж. Так как ни чего кроме как заправки топлива в бак не производилось )
Вот и пришло время установки Воздушного сигнала с ресивером и с кнопочкой переключения: на тот что установлен сейчас, и тот что был установлен ранее т.е волговский, так как повидал много всяких так называемых ПИ би ПОК): и китайские 4-е дудки и оригинальные сигналы по удвоенной схеме, и волговские 2-ух тональные сигналы но все равно не то, полазив по просторам интернета нашел себе схему. Бюджетную схемку воздушного сигнала с ресивером:
Решил положить ресивер в багажник а дудку под капот не делая лишних отверстий прикрепив ее на хомуты. Дудка с грузового автомобиля.
Ресивер набивается воздухом на шиномонтажке (качал 6.5 Атмосфер), полной заправки хватает на 30-40 коротких (2 сек) гудков
Для установки потребовалось:
1.Ресивер 12литровый – в него впаяли сосок для заправки воздуха ( спасибо дядьке – подогнал баллон из под фреона) им заправляют кондиционер в машине. А мой вам совет проще и эстетичнее просверлить отверстие в баллоне на 8 мм и в него установить бескамерный сосок предварительно обмазать его в мыльной воде
2.Шланг 5 метров (кислородный ), и конечно же фум.ленту для того чтобы наверняка не пропускал воздух на стыках
3.Дудка гуделка 24v и электронный клапан с фуры
4.Хомуты червячные Российского производства на 12 мм понадобилось 2–а хомута
5.ГРМ чтобы ресивер не болтался по багажнику )
6.Кнопку для включения сигнала, теперь 2 сигнала воздушный и стандартный
7.Балончик с краской (покрасил в ярко красный цвет)
8.Наклейку Nitrous Oxide Sustems (NOS) чтобы все боялись))) Спасибо Мишане за подгон
9.В дальнейшем на баллон будит установлен манометр (для простоты эксплуатации )
Новости и спецпредложения
Пневматический сигнал с ресивером и системой подкачки колес GOODWIN
Если Вас не устраивает громкость штатного сигнала, установленного на заводе, или Вы хотите удобную систему для подкачки колес с надежным компрессором, то сверхмощный воздушный сигнал 152 dB с ресивером и системой подкачки колес GOODWIN должен Вас заинтересовать. Этот пневматический сигнал не относится к категории спецсигналов и у Вас не возникнет проблем с ГИБДД, а наличие отдельной кнопки позволит переключатся между штатным сигналом и сигналом GOODWIN!
Специально разработанная компрессорная система GOODWIN которая позволяет реализовать такие опции в автомобиле, как «пневматический сигнал» и «стационарная подкачка колес». Мощная 152 dB и компактная система способна обеспечить необходимое давление воздуха для достижения максимального звукового эффекта, звук от сигнала можно услышать более чем за 1500 метров. Узел подкачки колес и специальный шланг с пистолетом, входит в комплект системы.
Компрессорная система GOODWIN построена на базе двух модификаций компрессоров:
Компрессор воздушный GOODWIN 275C
— Максимальное рабочее давление: 10,4 атм (BAR)
— Производительность (23°C/ 0 Атм): 38 л/мин
— Максимальный рабочий цикл (22°C/ 6,89 Атм): 25%
— Класс защиты от влаги: IP 54
— Время непрерывной работы (22°C/ 6,89 Атм): ON 10мин. / OFF 30 мин
Компрессор воздушный GOODWIN 380С
— Максимальное рабочее давление: 13,8 атм (BAR)
— Производительность (23°C/ 0 Атм): 57,5 л/мин
— Максимальный рабочий цикл (22°C/ 6,89 Атм): 100%
— Класс защиты от влаги: IP 67
— Время непрерывной работы (22°C/ 6,89 Атм): непрерывно
В своем наборе система GOODWIN содержит:
— Кронштейны крепления компрессора и ресивера под конкретную модель автомобиля (дополнительная опция, список моделей автомобилей постоянно расширяется)
— Компрессор GOODWIN 380С или GOODWIN 275C
— Набор фитингов CAMOZZI (Италия)
— Магистраль пневматическая CAMOZZI (Италия)
— Манометр CAMOZZI (Италия)
— Воздушный сигнал с электро-магнитным клапаном, влагозащищенным разъемом и защитным кожухом
— Реле давления IP67 с влагозащищенным разъемом
— Провода для подключения, предохранитель
— Кнопка Вкл./Откл. системы и перехода на штатный сигнал
— Подкачка колёс (комплект: шланг 7,5м с пистолетом для подкачки шин и манометром)
Воздушный сигнал с системой подкачки колес GOODWIN предназначен для размещения под капотом автомобиля, причем основные запчасти допускается размещать в разных частях автомобиля. Например, если пневматический сигнал по умолчанию располагается в передней части автомобиля, то ресивер и компрессор можно разместить в багажнике, под днищем или салоне, если в моторном отсеке для них не найдется места. Система на базе компрессора GOODWIN 275C рекомендуется к установке в сухом месте (салон или подкапотное пространство, верхняя часть), там где попадание воды возможно, но не будет полного или частичного погружения. Система на базе компрессора GOODWIN 380С может быть установлена в любом месте автомобиля и допускает полное погружение в воду.
— Высокопроизводительный компрессор с циклом работы Duty Cycle: 100%
— Водонепроницаемость IP67, можно погружать в воду
— Вся пневматика на итальянских комплектующих CAMOZZI
— Используем влагозащищённые разъемы и специальные кожухи для ответственных частей электрических цепей
— Для популярных моделей автомобилей есть готовые KIT наборы кронштейнов и фитингов, что в разы упрощает установку комплекта
Если Вас интересует подобный апгрейд сигнала автомобиля, обращайтесь в нашу компанию. Специалисты оперативно Вас проконсультируют и назовут точную стоимость для вашего автомобиля.
Воздушный сигнал (Ресивер, компрессор, две дудки)
Завалялось у меня две дудки. Каждая дудка работает от компрессора, идущего в комплекте. Он выдает от силы 1 атмосферу. Так не интересно…
Нужен ресивер для полного счастья, а ту огнетушитель рядом оказался пустой.
Разобрал я его, наварил 2 пипки и готов ресивер. Через одну пипку он накачивается компрессором, а через другую воздух поступает в дудки. Всё гениальное просто! Все собрал, проверил — гудит!
Да еще как гудит!
В систему накачивал 6 очков, больше не считаю нужным. теперь нужно найти место под ресивер в автомобиле, купить компрессор и довести всё это дело до эстетики.
Первые испытания прошли на ура. Охрана аж прибижала, которая сидит в закрытой будке, которая находится метров 70 от нашего бокса, ворота которого в момент «дудения» были закрыты. Вообщем думаю сильно громко вышло. Так можно и инфаркт получить. На видео звук передается не в полной красе, но всё же 🙂