Воздушный сигнал своими руками на грузовик

Как самостоятельно смастерить ВИП-сигнал для автомобиля

Сделал мощный пароходный гудок из пластмассовых труб своими руками. Используя различные сантехнические комплектующие можно собирать интересные поделки. Например, пароходный гудок (тифон по английски). Причем для изготовления крутого сигнала мне не потребуется что-либо сваривать, паять или клеить. О том как сделать гудок — тифон своими руками читаете и смотрите ниже. Затраты денежных средств окупятся полученным результатом. Такой гудок нигде невозможно купить — только можно сделать своими руками. Показываю схему и секреты сборки пароходного гудка своими руками.

Как самостоятельно установить пневмосигнал на свою «ласточку»?

Одним из вариантов гудка является пневмосигнал на авто, который имеет как свои плюсы, так и минусы. Прежде очень распространенный, на современных машинах он встречается значительно реже. Тем не менее, многие автолюбители все еще хотят установить себе такое устройство. О том, как это сделать и о многом другом о пневмосигналах вы узнаете в статье.

Зачем нужен гудок на авто

Сигнал на трассе необходим для обеспечения безопасности. Громкий звук позволяет предупредить участников дорожного движения о внештатных ситуациях, «сказать» невнимательному пешеходу, что вы рядом. Во многих случаях мощный гудок спасает от аварий. Нажать на клаксон быстрее, чем дернуть тормоз.

В ситуации, когда кто-то зазевался, собрался проезжать на красный свет или сдавать небезопасно назад, громкий звук поможет привлечь внимание.

Клаксоны, кстати, устанавливают не только на автомобили. Сотни лет назад звуковое сопровождение было на каретах – так извозчики предупреждали столкновение бричек.

В те годы за сигнал отвечал человек, в наше время все делает техника.

Изготовление пневмосигнала своими руками

Вам обязательно нужно будет приобрести следующие элементы, чтобы создать пневмосигнал своими руками:

Также пригодятся пневмосоединители (по размерам резьбы и размеру отверстий ресивера, компрессора и дудки) и фитинги.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу. Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы : 1. Компрессор 2. Электромагнитный клапан (соленоид) 3. Обратный клапан 4. Реле давления 5. Ресивер 6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы: 1. Пневмосоединители 2. Фитинги 3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию: 1. Выносной манометр (в кабину) 2. Контрольная лампа (в кабину) 3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

1. Компрессор. Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан. Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж. Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно. Важно

, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан. Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления). Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного. Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер. Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar. Важно

— на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Автоклаксон Hadley для Вашего автомобиля

Если Вы решили купить фирменный клаксон или приобрести классический пневмосигнал, не раздумывая обращайтесь в нашу компанию. Вместо стандартных автомобильных гудков, мы предлагаем установить на Ваш автомобиль фирменный пневматический сигнал производства (США). Оригинальные изделия под брендом «Hadley» поставляются на рынок с 1947 года. Благодаря безупречной репутации и превосходному качеству автоклаксонов Hadley продукция компании получила признание миллионов автовладельцев по всему миру.

Сильные пневматические сигналы Фирменные пневматические сигналы Hadley – это исключительно чистый и очень мощный звук. Сигнал автомобильного клаксона будет услышан ещё до того, как покажется Ваш автомобиль. На расстоянии двух километров будет звучать мощный пневматический сигнал автоклаксона с компрессором – только избранные могут позволить себе подобное удовольствие. Установите престижные автоклаксоны Hadley – это достойный вклад в имидж солидного автомобиля.

Автомобильные клаксоны элитного класса Элитные автомобильные клаксоны производства компании Hadley можно по праву считать эксклюзивным аксессуаром для российского авторынка. Только представьте, что на Вашем автомобиле установлен мощнейший воздушный сигнал, который выдаёт звуковое давление под 115 дБ! Между прочим, фирменный пневматический клаксон Hadley способен украсить любое транспортное средство: например, на собственной яхте или личном катере ему всегда найдётся достойное применение.

На территории РФ фирменная гарантия на автоклаксоны Hadley предоставляется только в нашей компании. У нас всегда в наличии все комплектующие и оригинальные запасные части для пневматических звуковых автосигналов. Опытные специалисты помогут Вам подобрать оптимальную модель воздушного звукового сигнала Hadley для Вашего автомобиля. Также в нашей компании можно получить бесплатную квалифицированную консультацию по автомобильным клаксонам и по установке пневмосигнала Hadley на автомобиль.

В нашей компании имеются оригинальные решения, связанные с улучшением эксплуатационных характеристик автоклаксонов Hadley, которые связаны с особенностями эксплуатации пневмосигналов в условиях российского климата и повышением производительности пневмосистемы. По желанию автовладельца более мощный автоклаксон комплектуется компрессором большей производительности.

Пневматический автоклаксон не является специальным сигналом Следует знать, что пневматический автосигнал Hadley не относится к спецсигналам, требующим при установке разрешительной документации. Сегодня купить автоклаксон Hadley крайне просто: прежде всего, ознакомьтесь с представленной продукцией в каталоге звуковых автомобильных сигналов. Пневматический звуковой сигнал в комплекте с компрессором быстро устанавливается на автомобиль и не представляет затруднений в процессе постоянной эксплуатации. В специальном разделе сайта представлен поясняющий видеоролик, раскрывающий принципы работы пневматического звукового автосигнала. Наши клиенты, установившие фирменный автоклаксон Hadley на свой автомобиль, остались довольны мощностью и качеством звучания пневмосигнала.

Пример установленного пневмосигнала на LC 200:

Комплектующие для сборки пароходного гудка

В магазине сантехники были куплены следующие детали:

Источник

ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник

Воздушный сигнал.

После того как у знакомого видел услышал пневматический гудок на автомобиле, мне сразу же захотелось себе поставить. Когда он мне озвучил ценник в 35000(комплект + работа) я так мягко говоря удивился. Самый дешевый комплект который я смог найти на просторах интернета 15000, доставка из Китая ждать 25-50 дней. Не айс(
В итоге решил собрать сам, покапав в интернете собрал нужный мне комплект.

В итоге все добро обошлось мне в 5342 р.)) такой ценник мне куда больше нравится))

Комментарии 248

Если не секрет, что в «Агрессоре» причина, или что то другое?

Стал очень долго качать, походу моторчику кирдык

в схеме подключения не использовались наверно реле и предохранитель?

Временно запитал от заднего прикуривателя, а вообще в планах новый компрессор запитать через доп. блок предохранителей и реле.

А у меня ресивер запаска. Качаю 5-6 атм

не знаю у кого как но компрессор гавно! стоял такой!

У меня ресивер из огнетушителя 5кг, 8атм давление, дудка одна, насос 2-х поршневой.

У меня сейчас вместо ресивера запаска 🙂

услышишь такой-на легковую не подумаешь, будешь грузовик искать))) Здорово)))

Теперь настоящий паровоз

хорошее дополнение, молодца))
как и написали раньше, на долго моторчика этого не хватит, не надежный он (хлипкий), делал пневму на таком же варианте только без регулятора давления, он мне ни к чему был, так вот через пару месяцев моторчик перестал набирать заветные 8Атм, купил беркут и переделал под этот ресивер, все в норме по сегодняшний день))
www.drive2.ru/r/kia/174126/logbook/?page=2#pager
www.drive2.ru/r/kia/174126/logbook/#pager

ЧТО ЗА КОМПРЕССОР? ГДЕ ПОКУПАЛ И ПОЧЕМ?

Агрессор, покупал на ozon.ru
Прочти предыдущий комент перед твоим.

спасибо, сейчас вечером 2 страницы не осилю)

Ненадо две страницы прочитай один комент который перед тобой написан.

делал точно также))) только дудки были Hella, а компрессор точь-в-точь такой же. Одна беда. Сдох компрессор быстро, где-то за три месяца. На его коленвальчике из силумина сточился палец и шатунчик тоже сточился. Даже по гарантии не поменяли. Сказали, что это компрессор не для проф. использования. то есть гонять его каждый день нельзя, это лишь для того чтобы время от времени колёса подкачивать, не более того.
Но гудело знатно!)

Чёт я уже расстраиваться начинаю, ты мне про компрессор уже не первый пишешь что сдох.

в магазине прямо сказали. хочешь каждый день качать — покупай профессиональный. например вроде того, что для пневмоподвески ставят.
но есть выход. можешь, когда сдохнет, выточить из стали нормальной детальки. это должно решить проблему надолго. я тогда уже почти починил, но сменил машину и не вспоминал, а теперь в багажнике музыка, гудок уже не охота.
а пока наслаждайся) если хочешь наслаждаться подольше — сними крышечку кривошипного механизма и хотя бы смажь там хорошенько место, где шатун на пальце крутится, может и поможет продлить жизнь. А лучше, сразу обмерий, сделай чертёжик и неспешно ищи фрезеровщика. Пока изнашивается твой, тебе новый сделают)

клапанн какой управления точнее (((включения иотключения )))

Витя не то это я имею введу когда воздуха мало как он включается в ручёную или автоматомтипо регулятор воздуха

Давно подумываю…Буду девкам юбки задирать, когда а холостых подкачу втихаря))

Сотри аккуратно, а то реакция может быть не предсказуема)))

Источник