Все что нужно для покраски авто драйв
Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство
Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…
1. Подготовка кузова автомобиля к покраске
Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.
2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля
Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой
Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.
Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.
Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.
ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.
Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.
Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.
ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.
Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап
Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.
ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.
Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом
ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.
Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.
ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
Красим машину самостоятельно
В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.
Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.
Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.
Виды покраски автомобиля
Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.
Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.
Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:
Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;
Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;
Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.
Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.
Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.
Виды автомобильных красок
Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.
Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:
Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.
Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.
Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.
Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.
Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.
Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.
Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.
Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски
Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.
1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.
2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.
3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.
4.Подготовка автомобиля к покраске.
Инструменты для покраски автомобиля:
1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.
2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.
3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.
4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.
Самостоятельная покраска автомобиля
Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.
Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.
Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!
Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!
УРА! УРА! Покраска авто своими руками, ч.2. Покраска.
Всем привет, на случай, если кто-то начал читать данную статью со второй части=))
И так, пригнав в машину в гараж, продолжили работы по подготовке к покраске.
Заранее, для самой покраски были куплены:
Компрессор КРАТОН б\у с регулятором давления на 24 литра (4700р)
Краскопульт с соплом 1.4мм. за 2000р.
Автоэмаль акриловая Vika 2K, цвет белый 202, 2 банки по 0.85 с отвердителем (1860р за всё). Забегая вперёд скажу, что хватило с запасом, цвет охренительный.
Грунтовка Novol filler белая, банка 1кг с затвердителем. Отличнейшая вещь, крайне рекомендую, можно разводить в очень густой консистенции: быстро сохнет, очень удобно наносить (не образуется подтёков), банки хватит покрыть весь кузов на 2 раза. Краска на него ложится идеально, но об этом позже.
Растворитель Р-12 для краски, ну и всякая мелочёвка вроде сеточек, обезжиривателя, наждачки 320 и 600, пакетов для заклеивания авто.
Вроде основное всё перечислил.
Дата покраски: 6 августа 2018г.
Вкратце технология такая: заклеиваем всё, что не хотим покрасить, замываем всю машину наждачкой 320 (пока матовой не станет), тщательно промываем, тщательно обезжириваем и наносим грунтовку. Грунтовку ОЧЕНЬ рекомендую нанести на весь кузов, т.к. впоследствии везде, где был нанесён грунт, краска отлично легла даже очень толстым слоем, а где мы наносили краску на замытый старый слой краски, иногда появлялись подтёки. Повторюсь, что этот филлер отлично ложится даже очень толстым слоем, закрывая всякие мелкие косячки, сколы и прочее, и его можно распылять в очень густой консистенции.
Полная покраска автомобиля на примере lanos, личный опыт, расходные материалы, цены, инструмент, оборудование, время, подготовка.
Внимание знатокам, я не претендую на маляра-профессионала и учить никого не собираюсь!:) Я лишь хочу поделиться с людьми опытом и не более того! Если где-либо я ошибаюсь, с удовольствием выслушаю вашу критику. Заранее спасибо за внимание.
Доброго времени суток. Пост для тех, кто не решается, но очень хочет покрасить свою брычку, здесь всё будет описано подробно, что и как, что необходимо, нюансы и тонкости и т.д.
Как было известно из предыдущих постов в бортовике, на мой автомобиль был совершён наезд холодной зимней ночью.
Во время ожидания страховых выплат я раздумывал над тем чтобы взять кузовной ремонт в свои руки ( не считая сварочных работ и вытяжки кузова).
У меня было около месяца на то чтобы решиться на столь нелёгкий шаг. Я знал что буду очень сильно уставать, потому что приходится совмещать 8-10 часовой двухсменный график с работой в гараже, убивать все выходные и как-то находить в себе силы чтобы подетально готовить каждый элемент.
Мне пришлось переплатить за грунты, потому что почти каждую проблемную зону которую я готовил я укрывал эпоксидным + акриловым грунтом, и это до полного грунтования автомобиля ( я подумал лишним не будет, меньше будет ржаветь)
Гараж для покраски не совсем просторный, но габаритов 3х6 вполне достаточно, чтобы обходить машину вкруг.
Под подготовку оборудованный гараж это конечно же хорошо, но вот под покраску я бы всё-таки рекомендовал абсолютно всем арендовать в вашем населённом пункте покрасочную камеру, обычно это не большие деньги, но зато там также можно воспользоваться услугами маляра и его же оборудованием, там будет полноценная вытяжка и можно брать камерные лаки под сушку при высоких температурах, но предварительно конечно же поговорить с маляром об этом стоит, к примеру сколько стоит его рабочий день, потому что покраска с заклеиванием это один рабочий день, а вот уже готовить автомобиль попробуйте сами, ведь это самый трудоёмкий и процесс, который требует много терпения, внимательности, доли усидчивости ну и конечно же хотя-бы небольшой прямоты рук ( я свои выровнял как раз)
Едем дальше.
Вот фото машины, более мене ровно поставленной для покраски
1) Первым делом был куплен компрессор, из бюджетных но он по производительности полностью справился, нормально давал воздух и на HVLP пульвик, и на покрасочный LVMP.
Цена такого 15 000 р, купил на рынке, с гарантией 1 год, свою задачу он выполнил и нехватку давления я не почувствовал.
Обслуживание стандартное, но вот фильтры я бы советовал продувать при активной эксплуатации раз в две недели. Уж больно много пыли они набирают за короткое время в закрытом помещении.
На собственном опыте убедился что дюза 1.4мм под базу много, нужно 1.3, с дюзой 1.4 высокий расход краски, но для лака этот диаметр сопла оптимален.
Грунтовочный краскопульт Otrix 1.7 Дюза.
Сразу заметил такой недостаток у недорогих краскопультов, которые обычно берут под грунт, у них очень гибкий бачок, и не всегда крышка закручивается с первого раза, приходится немного гнуть бачок чтобы крышка нормально налезла, а если его не идеально очистить от старого лкп, то начинает забиваться ситечко внутри пистолета, но факел хороший и настройки у обоих краскопультов есть все необходимые, но на собственном опыте опять же убедился, что самые необходимые настройки это :
а) Ширина факела
б) Подача материала
Давление воздуха регулируется непосредственно на редукторе под пистолетом ( удобно)
На редуктор денег не жалеем, очень важная вещь, лучше взять брендовый, ибо дешёвое китайское г**но не будет полноценно редуцировать давление, что на грунте может и не сильно отразится, но вот база с лаком будут ложиться неравномерно, шагрень будет разная!
я взял ANEST IWATA Impact Controller-2
3 500,00
3) Очень важная вещь в гараже, в которым вы чтото планируете красить, это конечно же ГРАДУСНИК!
Ведь по температуре воздуха в помещении необходимо выбирать правильный разбавитель для краски и грунта, и правильный отвердитель для лака! Да да да, это я говорю тем ребятам, которые разбавляют лакокрасочные материалы 646 и прочими уничтожающими всё растворителями)))).
4) Сразу затариваемся СИЗ., комбинезон не обязательно, но желательно, в принципе достаточно иметь под покраску нормальную чистую постиранную спецовку.
Респиратор, у меня 3м, фильтры на него конечно дорогие. с предварительными комплект выходит чтото в районе 500р. Вам понадобится 2 комплекта фильтров, и 5-6 компектов предварительных фильтров. ( 1500-1700р)
Сразу оставлю отзыв по поводу этого респиратора, если вовремя менять фильтрующие элементы, обычно никаких проблем с ним не возникает, ничего не рвётся и не отваливается, но вот если вы начинаете им красить, то нужно после каждого слоя вытирать клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО! от конденсата, иначе весь конденсат будет на деталях, особенно это актуально в жаркую погоду.
5) Шпатели, кому какие удобно, но обязательно один большой шпатель для протяжки по плоскостям, если у вас есть небольшие вмятины и неровности, и вам не особо прикольно заморачиваться с массажированием железа или стучанием молотков с присосками)
Не рекомендую использовать большое количество шпатлёвки, она обязательно даст усадку, какую бы шпатлёвку вы бы не использовали, я обычно подшпатлёвывал небольшие вмятины и сколы толщиной до 1мм.
Поехали дальше, какие материалы нам необходимы:
1) Грунт, я брал 3 литровых банки, мне хватило на грунтовку всей машины, отдал предпочтение VIKA 4:1
2) Шпатлёвка (Отдал предпочтение Jeta pro Carbon, indigo, и финишка SOFT) Усадка небольшая, Но лучше делать нормальную выдержку по времени, чтобы потом на краске или подготовленном грунте вы не увидели кучу кругов и «американский пирог»)
3)Разбавители (отдал предпочтение PPG)
4-5 литра (1500р)
4)Растворитель 650 или ему подобные
5)Салфетки полипропилен для обезжиривания ( я отдал предпочтение Remix, берут на себя все загрязнения)
6)Салфетки липкие
7)Воронки-ситечка для фильтрации
8) Куда без наждачки? Mirka, norton, 80-180-240 под шпатлёвку на брусках
180 круги под машинку для грунта, 600 круги под машинку для краски чёрной, 800 для светлых оттенков.
Если магазин недалеко, лучше брать понемногу, чтобы не борщануть с количеством)))Цены за хорошие круги 45-55р, можно взять подешевле 25-35р
Также не забыть бы про скотч-брайт, красный и тёмно-серый ( 800p), не путать с серым, он по большей части для переходов. ( берите в рулонах, так экономней)
Всё зависит от того как вы умеете экономить)
Под шлифовку грунта берите сеточку mirka abranet, практически не забивается.
9) Краска, база либо акрил, всё зависит от того чем вы хотите облить авто. Отдал предпочтение Mobihel.
3 банки краски, 3200р
10) Лак, отдал предпочтение PPG d880, он сохнет при температуре 20 градусов. 3 банки лака + 2 банки отвердителя, 3100р,
Советую также брать такие лаки как
Sikkens или к примеру Duna, обязательно качаем с оффициальных сайтов PDF документы с паспортом продукции и смотрим сколько разводить, температуру сушки, время сушки, соблюдаем все рекомендации производителя, и у вас всё будет ОК.
11) Обезжириватель, обычная галоша справляется с обезжириванием на ура. 2 по 5л, 4 по л., на полное обезжиривание уходит много, 1000р.
12) Ёмкости для разведения жидкостей, берите с запасом, но тоже можно брать понемногу, если магазин недалеко, также они многоразовые, можно мыть их растворителем и протирать салфетками. 200-300р
13) Скотч малярный, Мне хватило 3 широких рулона, и 5 узких рулонов на многоразовую оклейку всего автомобиля. около 800-900 р за всё.
14) Много газет или тонкий картонный лист, я отдал предпочтение картону, так как он хорошо держит форму и если вырезать точное лекало, скотча уйдёт по минимуму.
15) По мелочи, 2 бутылька Цинкаря, (300р) круги для болгарки (700-900р) по необходимости, щётки на дрель (500р), щётка ручная, какие-нибудь палочки для размешивания краски.
16) Праймер для пластика, можно в баллонах, но если планируете красить много пластика, лучше взять банку ( например Baslac ( 1000р)
Эпоксидный грунт в баллоне,
Проявочная пудра (400-500р), хорошо проявлять мелкие недочёты на грунте, шагрень и пористость, и даже вмятины можно проявить.
Учитывайте то что разбег цен у проявки огромный, ну и качество соответственно тоже отличается.
Если красите дорогими материалами то и проявку возьмите подороже.
17) Валики для оклейки дверных проёмов и зазоров капота-багажника, это для удобства, обклеиваем валиками так, чтобы слой лака опылом попадал на 2-3мм внутренней поверхности с загибом, чтобы потом этот перепыл сполировать.
Немного фотографий по работе со ржавчиной
Нюансы : коралловые круги хорошо чистят рыжики, но стоят дорого, (200-600р) в зависимости от размера, я бы отдал предпочтение лепестковым кругам на УШМ, дёшево и сердито.
Немного советов:
1) Много света, МНОГО СВЕТА!