Вся машина в динамиках

Правила хорошего автозвука

Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.

Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

Громкая музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Ниша под запасное колесо.

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

Источник

Рейтинг лучших динамиков в авто с хорошим качеством звука

Далеко не в каждой машине есть встроенная акустическая система, особенно если речь идет об авто базовых комплектаций. Но даже наличие штатных колонок еще не означает, что они качественно звучат. Поэтому автолюбители задаются логичным вопросом: «какие колонки поставить в машину для хорошего звука?».

В этой статье о том, как правильно выбрать акустику для автомобиля, и какие колонки стоит взять в 2021 году.

Виды автомобильных колонок

По способу исполнения автомобильные колонки делятся на 3 вида:

Как правильно выбрать динамики в машину: критерии выбора

Чтобы правильно выбрать хорошие колонки в машину, профессионалы рекомендуют учесть эти критерии:

Лучшие бренды акустики для авто

Есть десятки фирм, выпускающих акустику для автомобилей. Среди них выделяется эта пятерка лидеров:

Компании выпускают как усилковые, так и стандартные динамики.

ТОП-12: Лучших колонок в машину с хорошим звуком и басом – (Рейтинг 2021)

12. Pioneer TS–G1730F

Открывает обзор недорогая трехполосная автоакустика с расширенным динамическим диапазоном. Pioneer TS-G1730F воспроизводит любые частоты в заявленном диапазоне – от насыщенных басов до высоких нот. Диффузоры аудиосистема выполнены из прочного полипропилена. Его повышенная жесткость поможет НЧ-динамикам сохранить чистоту звука при воспроизведении ударной музыки. А высокочастотные динамики с купольными излучателями проигрывают классическую и оркестровую музыку чисто и детализовано.

К другим преимуществам колонки относится ее продуманная система крепления. Это делает Pioneer TS-G1730F совместимым с салонами большинства машин.

Источник

Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!

Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.

Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:

«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.

Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще «того» звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.

Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.

Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.

Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:

КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ

На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика

На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика

Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.

Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.

Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.

Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.

По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.

Влияют такие характеристики как:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель предпочтительнее – от 50 до 80.

ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.

Классификация размеров автомобильных динамиков:

Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются «овалы» размерами 18х25 см (7×10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).

В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.

Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло», так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.

Вот список рекомендуемых некоторых фирм которые стоит покупать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.

Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.

Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии «правильной» АЧХ.

И пожалуйста, запомните самое главное в акустике — это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.

Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.

Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!

Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас :), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.

На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! 🙂

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :))

Источник

Автозвук – простая система

Простая система автозвука – имеет ли место быть в наших авто?

Автозвук – это слово слышал любой автовладелец. Но что понимается под этим словом? Нужна ли звуковая система в автомобиле? Что входит в её состав? Можно ли заставить играть “штатную” аудиосистему и можно ли её слушать?

Доброго дня! Начнем рассуждения по этому поводу: Автозвук – простая система.

Предисловие

Для некоторых автолюбителей наличие автомагнитолы в машине — лишь приятное дополнение к опциям. Такие автовладельцы не особо радуются наличию аудиоподготовки с завода или хорошей магнитоле. Они обращают больше внимания на наличие подогрева сидений и руля, работе климат-контроля, обшивке сидений и наличию ковриков.

Да, без автомагнитолы ездить можно, но так считают далеко не все автолюбители.

Другая, более многочисленная группа автовладельцев, любят слушать музыку в своей машине. И они совсем неравнодушны к качественному воспроизведению.

Они много читают про автомобильную акустику, про усилители, кроссоверы и саму автомагнитолу (в миру её называют – ГУ “головное устройство”). Стремятся воссоздать более приятный звук в своем авто, так как могут проводить в машине больше времени, чем дома.

Вот для таких ценителей качественного воспроизведения музыки часто и встает проблема – как сделать звук более приемлемым и приятным.

Простая система автозвука доступна для большинства, так как на решение такой проблемы, потребуется самый минимальный бюджет.

Автомобильная музыкальная система может стоить очень недёшево. Зачастую, владельцы авто и любители послушать музыку стремятся получить качественный звук по минимальным затратам, а это уже граничит с фантастикой. Но попробуем разобраться – можно ли получить приемлемый звук за минимальные вложения?

Мы не будем рассматривать систему – как она должна выглядеть в идеале, что должно быть в составе и сколько это может стоить. Просто попробуем понять – можно ли в заводской (простой) комплектации автозвука получить приемлемые характеристика звука и что нужно предпринять.

История автомобильной аудиосистемы

Начало всей истории автомобильного звука (будем называть – автозвука), можно сказать, было положено в 30-х годах 20-го века. С развитием радиотехники, тогда появился первый радиоприемник для автомобиля. А уже в конце 60-х в Америке был изобретен первый автомобильный магнитофон. С того момента всё и началось! Началась эра автозвука.

Сейчас мы не будем углубляться в тонкости радиотехники тех времен и разбирать подробно исторические моменты. Хотя там много интересного было (может позже вернемся к этому вопросу).

Состав звуковой системы в автомобиле

Список устройств и компонентов автомобильной аудиосистемы не такой уж и большой. Но исключить какой-то из компонентов не получится.

Если подходить к этому вопросу по принципу – “и так сойдет” или “это не важно”, и к любому из этих составляющих в отдельности, то аудиосистема не сможет порадовать своим качеством, громкостью, а главное – не будет того удовольствия, которого ждут от автомобильной аудиосистемы.

Простейший автозвук – можно ли слушать?

Сегодня, в любом, даже новом автомобиле, не премиум класса, в салоне установлена звуковая система, которая зачастую рассчитана на прослушивание радиоприемника. Имеется ввиду, что в авто нет аудиоподготовки салона, нет минимальной шумоизоляции и динамики стоят широкополосные. Получить какой-то ни было приемлемый звук в этой ситуации не получится.

Но если предпринять маленькие меры, то можно немного улучшить звуковую картину, но это будет всё равно, на уровне чуть выше начального.

Можно ли улучшить звук в простейшей автомобильной аудиосистеме?

Широкополосные динамики

В подавляющем большинстве, с завода, установлены штатные динамики, которые называются – широкополосными, обычно 16-го размера. Такая акустика проста как две копейки – этот динамик пытается воспроизводить весь спектр частот, который выдает головное устройство.

Он играет самостоятельно и “низы”, и “верха”. Но на сколько “низко” играет этот динамик? А на сколько “высоко” он может дотянуться? Это возможно увидеть только проведя измерения, чего сейчас делать нет смысла – у всех широкополосники стоят разные и показатели естественно, будут разные.

Но основное, что у всех широкополосников должно быть по паспорту – собственная резонансная частота. Обычно она указывается 90-110 Герц. И при замерах, в идеальных условиях, она таковой и является. Вот получить эти частоты в дверях бывает очень непросто.

А высокие частоты на широкополосниках начинают спад с 10-12 кГц. Но если он будет плавным, то можно слышать почти не искаженные тарелочки. В автомобиле более высоких частот добиться не получится, точнее, их практически не будет слышно. Ведь салон авто не идеальная звуковая камера. Стоит ли сильно переживать, что мы не сможем услышать в машине 12 или 14 кГц? Думаю, что нет.

Все преимущества использования широкополосных динамиков в авто, а также, их недостатки, очевидны. Очень приемлемая цена, значительная экономия места, а самое главное – простота подключения этих динамиков!

Но не стоит забывать, что один динамик, даже “очень крутого” бренда, не сможет справится со всем спектром частот. Он хорошо сможет отыграть “низкие частоты”, вполне приемлемо справится со “средними”, но “высокие частоты” ему будет не просто сыграть.

Есть вариант поколдовать с технологиями воспроизведения. Можно попробовать применить настройки головного устройства, чтобы поднять “верха”. Но и то, вряд ли, получится получить звук, превышающий возможности “мидбаса”. Мидбас – это динамик, который может качественно справиться со средними и низкими частотами.

Так что, в качестве звучания широкополосная акустика уступает коаксиальной и компонентной (подробнее об этих системах, их характеристиках и возможностях поговорим в другой раз). Сейчас коротко упомянем об их отличиях.

Коаксиальная акустика

Коаксиальная акустика – динамики, находятся в практически в одном корпусе и расположены на одной оси. Это позволяет сократить объем, занимаемый в салоне автомобиля.

При этом существует раздел частот между низко-среднечастотным динамиком и твитером – высокочастотным динамиком, выполняемый встроенным “кроссовером” типа – “конденсатор”.

Компонентная акустика

Компонентная акустика – это система самого дорогого ценового сегмента. В ней применяются самые передовые технологии. Такая система будет состоять уже из среднечастотных (часто используют “мидбасовые”) и высокочастотных динамиков, сабвуфера, внешнего кроссовера для фильтрации частот.

Технологии материалов и сборки таких динамиков позволяют получить практически идеальный сигнал с низкими колебаниями АЧХ. Динамики имеют высокую чувствительность и позволяют получать высокую мощность и качественный звук.

Использовать широкополосные динамики можно, но требовать от них чего-то сверх то, что они могут – нет смысла. Если такие динамики уже установлены в вашем авто при покупке, будь то новый авто или уже далеко б/у, то стоит подумать – когда и на что их заменить. Но если вас устраивает как они звучат, но хочется чуть подправить, то можно попробовать провести маленькую предподготовку.

Подробно об этих моментах можно почитать на сайтах у специалистов-частников и профессиональных студий. Они имеют опыт и сноровку. А также, могут подсказать – стоит ли вообще делать предподготовку для штатных динамиков, при использовании штатного ГУ (или даже покупного, но не высокого уровня). А главное, они знают точно – как и что делать в такой ситуации. Данная статья-рассуждения не про это.

Можно ли заставить играть простейшую автозвуковую систему?

Да, можно. Но это будет всё та же простая акустика и ваше головное устройство (магнитола). Стоит подумать – с чего начать?

Про подготовку динамиков в двери

Начнем с динамиков. Они, как мы уже разобрали, могут быть широкополосными или коаксиальными. Но и те, и другие имеют значительные ограничения по спектру воспроизведения частот, а также по их распространению в салоне вашего авто.

Потому, отбросим тему “направленности звука”, “качество воспроизводимых частот”, “стоимости динамиков”. Посмотрим, что мы сможем сделать с уже имеющимися динамиками.

Первое. Если они хрипят, то дальнейшие действия 100% не имеют смысла. Такие динамики нужно просто заменить на новые или б/у, но без такого дефекта.

Можно, при наличии сноровки, попробовать почистить их. Но работы, по проведению такой манипуляции потребуют реально усилий. О таком ремонте уже написано здесь. Подумайте – оно вам надо?

Динамики работают и не хрипят. Попробуем их снять с дверной карты. Бывает, что приходится высверливать клёпки, которыми динамики крепятся к корпусу двери. Но это не проблема.

Потом смотрим на состояние внутренней части обшивки двери – туда, куда “играет” динамик. Там ни чего нет? Там “голое железо”? Замечательно. Аудиоподготовки нет никакой.

Далее. Если нет ржавчины, то протираем место где будем клеить виброизоляцию. Иначе сначала избавляемся от ржавчины, чтобы “вибра” не отвалилась через день. Заклеили.

Рекомендации у всех разные, но по мне, так простая фольгированная изоляция на основе смолы или гудрона (черная масса, которая отмывается бензином), толщиной 2-3миллиметра – вполне справится.

Этого хватит, чтобы немного остановить вибрацию самого листа обшивки двери. О каком-то объеме в двери речи пока не идет. Это уже будет следующий этап аудиоподготовки, более профессиональный, которого мы здесь не касаемся.

Можно так же, проклеить этой “виброй” некоторые отверстия в самой двери. Это плоскость, которая находится сразу за обшивкой (картой) двери. Это немного создаст некий объем для динамика. Очень может статься, что он станет играть “ниже”, чем раньше. А нам этого и надо. Ведь это и была цель аудиоподготовки – улучшить какие-либо параметры звука.

С подготовкой двери можно закончить. Дальнейшие работы не будут иметь “слышимой” разницы. Потому на этом стоит остановиться. Займемся проводами и клеммами, которыми подключается сам динамик.

Про провода

Сечение штатного провода для штатной акустики автозвука, на заводе, почти всегда делается с небольшим запасом. “Практически” – не значит, что так и есть. Нужно смотреть и предварительно изучить этот вопрос.

Означает ли это, что подключать к штатным проводам можно только такие же маломощные динамики как штатные. Нет. Это не совсем так. Но этот вопрос требует серьезного разбора. Там всё зависит от сопротивления самой акустики, усилителя (автомагнитолы), длинны провода и подводимой мощности к динамикам (точнее – подводимому току).

Нужно ли менять или докупать проводку для простой аудиоподготовки? Нет, не обязательно. Штатных проводов будет вполне достаточно. Так как мы в данный момент не собираемся подключать наши динамики к дополнительному усилителю, то и провода менять нет смысла.

Мы не сможем на столько перегрузить автомагнитолой провод, что он сможет нагреться. Провода потолще потребуются, если будет бОльшая мощность подаваться на динамик.

На картинке выше показан идеальный способ соединения штатной проводки от динамиков к разъему автомагнитолы. Это исключает окисление и тем самым – провалы и хрипы в звуковом тракте. Можно использовать иные разъемы для такого соединения (типа – Wago), но вариант с пайкой проводов – является идеальным.

О толщине провода

Частые вопросы – “Как определить сечение проводов на звуковые колонки авто?” Или – “С каким сечением нужен провод для подключения динамиков к автомагнитоле?”

Этого очень даже бывает достаточно, чтобы, в определенных рамках, “раскачать” и мидбасы, и коаксиалы, и компонентную акустику. Важно правильно и качественно произвести подключение разъемов от ГУ к штатной проводке и к динамикам непосредственно.

Как определить сечение провода?

Есть и такая статья, в которой подробно разбиралось – как измерить сечение провода. Очень рекомендую ознакомиться. Там всё совсем не сложно, по простой формуле, можно получить достаточно точное представление о сечении используемого провода, ну или провода, который собираемся использовать. Вот эта формула, а подробнее описано в статье.

О подключении к динамикам

Первый момент.

Никогда не стоит забывать о наличии в авто “плюса” и “минуса” – замыкания приводят к плачевным ситуациям. Так и в случае подключения динамиков. Там тоже имеется “плюс” и “минус”.

Их не правильное подключение (переполюсовка) серьезных проблем динамику не принесет, как и усилителю магнитолы. Но получить хороший или просто адекватный звук не получится. Для того и есть маркировка на динамиках и кабелях, чтобы “минус” от усилителя приходил на “минус” динамика, и ни как иначе.

Как определить на какую клемму подключать “плюс”, а куда “минус”? Ничего хитрого здесь нет. Все производители акустики для автозвука маркируют клеммы значками, символизирующими “+” и “-“, или приклеивается наклейка с изображением – куда и что подключать.

Если нет такой маркировки, то толщина клемм говорит об этом. “Плюсовая” клемма шире и массивнее “минусовой”. На картинке чётко видно отличие.

Необходимо, чтобы диффузоры каждого из динамиков колебались синхронно. А если динамики будут работать не синхронно, то звуковые волны будут в противофазе. А это значит, что волны будут частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука.

Музыка будет играть, но вы будете слушать стопроцентную какофонию, задушенную и заваленную по частотам почти во всём спектре! Учтите этот момент. Будет ощущение, что вам на уши надели ватные наушники и вы пытаетесь слушать звук от динамиков.

При правильном подключении – соблюдении полярности, диффузоры динамиков будут работать синфазно. Звуковые волны будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину. Это что касается переполюсовки.

Второй момент.

При подключении проводов к динамику, в самой двери, следует иметь ввиду, что там присутствует “агрессивная среда” – влага. Она очень быстро окисляет контакты (клеммы) динамиков. Так и сами провода, при воздействии постоянной влаги могут окислиться и отвалиться в самый непредсказуемый момент. И хорошо, если провод при этом не сможет замкнуть на корпус авто (на обшивку двери).

Идеальный вариант, по моему мнению – припаять к клеммам хорошие провода, на конце поставить разъем (как на картинке). Длина этого провода должна позволить вывести разъем на внешнюю часть двери, и там поставить ответную часть разъема. Так можно избежать скорого окисления частей разъемов, так как влага часто преобладает только внутри двери.

Обратим внимание на то, каким способом подключаются динамики в вашей машине сейчас – пайки там наверняка нет. Но динамики с завода используют клеммное подключение, это один из способов. Но лучше пайки – нет ничего лучше. И в любом случае – нужно защитить места пайки или сами клеммные соединения кембриками и обязательно влагоотталкивающим составом, смазкой.

Немного физики. Со школы мы знаем, что поверхность чего-либо гладкого и ровного, всегда остается шероховатой. И как бы качественно мы не сделали контакт клемм динамика, всей площадью металлы никак не соприкасаются.

Тут смазка поможет заполнить пустоты, чтобы убрать из пятна контакта весь воздух. Используемая смазка является токопроводящей, потому переходное сопротивление в месте соединения будет не большим. Вот некоторый пример – Алюминиевая смазка (спрей), Циатим 221, смазки LIQUI MOLY, даже Солидол и ШРУС сгодится.

Автозвук и провода

Штатные провода от заводской акустической системы к динамикам проводят вместе с проводами, которые идут в двери к электрозамкам, к стеклоподъемникам, к концевикам открывания двери. И они уже имеют нормальное сечение, как мы ранее выяснили. Проводят их в общих шлейфах, в общей изоляции. На качество звука простой аудиосистемы это никак не сказывается.

Там очень редко появляются помехи от генератора. Потому, что-то менять для нашей простой системы – нет смысла. Но если провода были где-то повреждены и их ремонт не представляется возможным или просто не целесообразным, то можно проложить новые провода к динамикам. О толщине мы уже поговорили. А вот о месте где они вновь будут проложены – нет.

Вообще-то, можно новые провода проложить точно там-же, где были заводские провода. Иногда это вполне реальная затея. А зачастую, просто перебрать проводку придется. А для этого разобрать половину салона. Оно того не всегда стоит.

Можно проложить новые провода в удобном и доступном месте, но с учетом тог, чтобы они не мешали в дальнейшем снимать коврики, сиденья, чтобы производить какие-то иные манипуляции. Считаю, что провода лучше будет переплести, как бы сделать “витую пару”. Из электроники пришло такое понятие. А нынче используется в компьютерных технологиях практически везде.

Все локальные сети сделаны именно этим способом. Переплести провода между собой, это как бы вложить их в экран. Во времена, когда радио развивалось, провода ставили просто экранированные, для снижения и исключения наводок на низковольтные части радиоаппаратуры.

Но в данном случае, можно использовать такой способ “экранировки” для отсечения возможных наводок на эти провода. Хотя эта часть аудиосистемы практически не критична к таким наводкам в авто.

Главное, проверить, чтобы в местах открывания дверей, в местах частого перегиба провода, не получилось расслоение изоляции и не попадала влага.

Есть ли звучание в штатной системе автозвука?

Не соглашусь. Начальная аудиоподготовка проведена? Да. Провода и контакты проверены и устранены недостатки – это большой плюс.

Вероятно, что может помочь более детальная настройка самой магнитолы. Можно ли так назвать штатную автомагнитолу? Ведь авто у всех разные и штатная аппаратура для кого-то может быть совсем даже не простой. У многих она может иметь и “продвинутые” настройки, встроенные эквалайзеры, фильтра срезов.

А пока на этом я закончу. Оставляй комментарии, мне будет интересно узнать, что думаете о сказанном. Очень может быть, что я много не знаю и меня надо поправить в моих познаниях.

Интересно? Подпишись на рассылку и получай уведомления о выходе новых статей – первым!

Будем рады вашему вниманию и комментариям.

Всего знать – не дано никому, потому многие учатся до конца своих дней, если им это интересно. Так и мы, стараемся познать и поделиться своими размышлениями.

Хотите поделиться своим опытом, знаниями – напишите и мы обязательно примем меры к изучению информации. Вы сможете выразить своё мнение или вы захотите стать автором статей прямо на нашем сайте! Не забываем про Авторские права.

Хотите поделиться мнением о прочтенном на этой страничке – очень будем рады! Оставьте свой отзыв или напишите пожелания в форме ниже.

Возможно, некоторые фото для данной статьи взяты из открытых источников интернета, для примера, не претендуем на авторство оных. Так же, использовано немного своих, можете пользоваться. В случае, если нарушены чьи-то права – сообщите об этом в комментариях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник