Выбивает свечу зажигания на машине
Выбило свечу на 4 цилиндре.
Эх не было печали да вот незадача. Ни с того ни сего на ходу выбило свечу из 4 го цилиндра. А я их только пару недель назад новые установил Denso ( W20EPR-U ). В тот момент я двигался в плотном потоке по левой полосе. Пришлось перестраиваться и останавливаться. Открыл капот, гляжу — свеча на броне-проводе висит. Подождал пару минут пока свечка остынет и попробовал её снова завернуть. Но не тут то было, пролетала как в дупло(((. В запасе были свечи российского производства ( А17ДВРМ ) тоже новые. Попробовал их, завернул, но перетягивать не стал. До дома добрался и бросил машину до утра. Утром поехал купил ремкомплект ( метчик и ввертыши разных размеров) за 350 рублей.
Резьбу нарезал метчиком без проблем, но ввертыши просто разворачивались на резьбовых нитях. Не добившись результата я пошел в автомагазин и купил латунный ввертыш.
Пришлось сходить к токарю попросить метчики на 18 мм шаг 1,5 под новый ввертыш.
нарезал резьбу ввернул ввертыш на фиксатор резьбы Loctite ( не разъемный) закрутил свечу и оставил на пару часов. Вот в принципе и всё. А сечи Denso ( W20EPR-U ) оказались на 3 сотки прослабленные, заменил все на российские.Не приняла Нива импортных ништяков)))).
Из-за чего выходят из строя свечи зажигания
Исправная свеча зажигания — это легкий запуск, устойчивая работа и нормальный расход топлива. При появлении неисправности все становится с ног на голову: запуск сильно осложняется, двигатель начинает работать неровно, происходят пропуски зажигания, теряется мощность и возрастает расход топлива. Причин неисправности свечей зажигания может быть несколько — разберем некоторые из них.
Лишнее в камере сгорания
Первая группа причин — это неисправности, вызванные неправильным составом «субстанции» в камере сгорания. Иными словами, когда в цилиндр попадает то, чего там быть не должно, начинаются проблемы. Это, к примеру, может быть моторное масло. Оно проникает в камеру сгорания через изношенные кольца поршня или клапаны и не сгорает полностью, оставляя на свечах черный жирный нагар. Этот нагар препятствует нормальному искрообразованию, из-за чего и происходит пропуск зажигания.
Другие посторонние вещества поступают в камеру сгорания с топливом. Раньше, когда для повышения октанового числа топлива использовались свинцовые присадки, на изоляторе свечи появлялись отложения желтого или бронзового цвета. Этот налет также вызывал пропуски зажигания. Сейчас от тетраэтилсвинцовых (ТЭС) присадок практически отказались, однако им на смену пришли ферроцены. В России эти вещества используются для повышения октанового числа топлива. Их побочный эффект — образование красного железосодержащего нагара на изоляторе и боковом электроде свечи.
Этот нагар хорошо проводит ток, ввиду чего часто происходят замыкание центрального электрода на корпус и пропуск зажигания. Если на ваших свечах зажигания появляется подобный нагар, стоит задуматься о смене АЗС.
Следующая группа причин — некорректные температурные условия, при которых работает свеча. Для последней, как известно, вредна как слишком высокая, так и слишком низкая температура в камере сгорания. Частой причиной этого является неподходящее калильное число свечи. Слишком «холодные» свечи не успевают самоочищаться и покрываются углеродным налетом из несгоревшего топлива, который становится причиной пропуска зажигания.
Слишком «горячие» свечи, наоборот, не просто очищаются, а не успевают отвести тепло и перегреваются, при этом происходит разрушение (эрозия) электродов. Зазор между ними постепенно увеличивается, искра сначала ослабевает, а потом и вовсе пропадает. Слишком «горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию — процессу, когда рабочая смесь воспламеняется не от искры, а от раскалившейся перегретой свечи.
Калильное зажигание способно в короткий срок буквально «убить» свечу, разрушив изолятор и электроды. Поэтому важно правильно подбирать свечи для вашего автомобиля. Для этого лучше всего пользоваться каталогами производителей изделий. Электронный каталог свечей зажигания DENSO находится здесь.
Температура свечи зажигания зависит и от внешних условий. При неисправности ЭБУ, дроссельной заслонки или системы впрыска топлива в камеру сгорания может попадать слишком много бензина. Богатая смесь снижает температуру в цилиндре и в итоге сгорает не полностью, что также приводит к образованию нагара на свечах. К этому же приводит слишком позднее зажигание — рабочая смесь не успевает полностью сгореть за такт. Раннее зажигание, наоборот, приводит к повышению температуры, поскольку раскаленные газы слишком долго находятся в цилиндре. В случае раннего зажигания ускоряется износ электродов и увеличение зазора меду ними.
В отличие от низкой температуры, перегрев гораздо опаснее для свечи зажигания, поскольку необратимо выводит ее из строя.
Свеча ни в чем не виновата!
Многие водители сегодня ругают свечи зажигания за слишком, по их мнению, низкий ресурс и быстрый выход из строя. Между тем, как мы увидели, зачастую причиной становятся не сами свечи, а неправильные условия их работы. В этом случае неработающая свеча в некотором смысле дает понять автовладельцу, что имеется какая-то более серьезная неисправность, без устранения которой свечи будут продолжать преждевременно выходить из строя. При отсутствии подобных неисправностей и заправке качественным бензином современные и технологичные свечи зажигания, как например свечи DENSO, способны долго обеспечивать ровную работу двигателя вашего автомобиля. Свечи зажигания DENSO оригинального качества можно подобрать в нашем электронном каталоге.
Коронный разряд и его след на изоляторе свечи
Многие автолюбители при замене свечей зажигания обнаруживают на изоляторе характерные следы в виде коричневого ободка у основания изолятора. Зачастую появление этого «налета» неправильно объясняют прорывом выхлопных газов. Разбираемся, что это такое и — главное — опасно ли это?
Прорыв выхлопных газов
Следует сразу же пояснить, что прорыв выхлопных газов — признак вышедшей из строя свечи: ее изолятор неплотно прилегает к корпусу. Последствиями прорыва газов может стать падение компрессии в цилиндре и пропуски зажигания. Такую свечу необходимо менять. Важно запомнить, что след от прорыва газов всегда черный. Фактически это такая же «копоть», которую можно найти, например, на негерметичном участке выхлопной системы, где газы точно так же прорываются наружу, оставляя черные следы.
Коричневый ободок — нечто совсем другое. Это след от так называемого коронного разряда. Если быть точнее, это мельчайшие частички масла и других отложений, «притянутые» к изолятору коронным разрядом.
Коронный разряд — самостоятельный электрический разряд в газе (в нашем случае — в воздухе), возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большим изгибом поверхности. В случае со свечей зажигания местом испускания коронного разряда является кромка корпуса свечи, прилегающая к изолятору. Коронный разряд — нормальное явление, которое практически всегда возникает на проводниках с высоким напряжением. В условиях низкой освещенности коронный разряд можно даже увидеть: это характерное бледно-голубое сияние, «протекающее» вдоль изолятора свечи от корпуса к контактной клемме.
В условиях полной чистоты и герметичности свечного колодца след от коронного разряда практически не виден глазу. Но вокруг свечи зажигания всегда присутствует некоторое количество частиц масла, топлива и других технических жидкостей. При появлении коронного разряда происходит ионизация воздуха и частички масла притягиваются к изолятору, оставляя на нем тот самый коричневый ободок.
Коронный разряд — это ток утечки, и, например, в случае с промышленными высоковольтными линиями такая утечка может достигать высоких значений. В случае со свечами зажигания она настолько незначительна, что не влияет на работоспособность.
Используем след от «короны» для диагностики
Величина следа от коронного разряда зависит в первую очередь от плотности прилегания наконечника высоковольтного провода или наконечника индивидуальной катушки зажигания к изолятору свечи. Поэтому если при замене свечей обнаруживается значительный след от коронного разряда, очень вероятно, что наконечник потерял эластичность. В данном случае мы можем использовать след от коронного разряда на изоляторе как полезный диагностический инструмент, говорящий прежде всего об изношенности свечных наконечников.
В случае сильного износа неплотное прилегание наконечника может вызвать опасный поверхностный пробой свечи. Это разряд напряжения, возникающий между корпусом свечи и центральной клеммой. Пробой крайне нежелателен: он ослабляет искру в камере сгорания или даже полностью предотвращает ее возникновение.
Для уменьшения вероятности поверхностного пробоя корпус изолятора выполнен ребристым: это фактически увеличивает расстояние между корпусом и клеммой. Так, например, напряжение пробоя на корпусе без ребер составляет порядка 20 кВ, а с ребрами — уже 30 кВ. Но поскольку максимальное напряжение на свечах зажигания может достигать 40 кВ, без исправного свечного наконечника пробой все же может возникнуть.
Именно поэтому след от коронного разряда, возникающий при неплотном прилегании свечного наконечника, не только безвреден, но и отчасти полезен. Он помогает понять, что пора менять провода высокого напряжения или индивидуальные катушки зажигания. Иначе дело может дойти до поверхностных пробоев, которые вредны как для свечи зажигания, так и для двигателя в целом.
Следы на изоляторе свечи зажигания — весьма ценная информация. По следам от прорыва выхлопных газов, поверхностного пробоя или по следу от коронного разряда опытный специалист всегда определит, нужна ли замена свечи или катушки зажигания. Если все-таки нужна, всегда можно положиться на DENSO — в электронном каталоге компании вы найдете все необходимые запчасти и расходники.
Неисправности свечей зажигания
Регламент проверки и замены свечей зажигания указан в сервисной книжке к автомобилю. Часто свечи даже не проверяют — их просто меняют на новые при достижении определенного пробега. И всё же, чтобы топливная система и двигатель оставались в порядке, необходимо умение определять неисправности свечей и исправлять их.
Как часто стоит менять свечи, почему они могут ломаться и как они работают? Обо всём по порядку.
Для чего нужны свечи зажигания?
Свеча зажигания нужна для воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе. В бензиновых ДВС используются искровые свечи — именно о них мы и будем говорить далее.
Топливно-воздушная смесь «вспыхивает» в конце такта сжатия из-за электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Если этой искры не будет, двигатель просто не заведется.
Проверка свечей зажигания не требует особых знаний и навыков, с ней сможет справиться даже неопытный автомобилист. Но сперва о том, как понять, что дело именно в свечах.
Как понять, что свечи неисправны?
Существуют три основных причины, которые вызывают неисправности системы зажигания:
позднее или раннее зажигание;
перебои зажигания в одном или нескольких цилиндрах;
полное прекращение зажигания.
Позднее зажигание характеризуется потерей мощности и перегревом двигателя, раннее — также потерей мощности, стуком в двигателе и увеличением расхода топлива.
Перебои зажигания в одном или нескольких цилиндрах чаще всего вызываются неисправностью свечи зажигания, порчей изоляции провода высокого напряжения, присоединяемого к свече, а также плохим контактом этого провода в наконечнике свечи или катушке зажигания.
К непосредственным неисправностям свечей зажигания относятся:
трещины изолятора свечи;
обгорание электродов или изменение зазора между ними;
отложения нагара на электродах.
Понять, что дело именно в свечах зажигания, поможет специальная проверка. Эта простая процедура не требует специального оборудования. Нужен лишь свечной ключ, свободное время и ваше пристальное внимание.
Как проверить, что свечи работают правильно
Поняв, что двигатель работает некорректно, проведите ревизию свечей зажигания. Есть несколько способов.
Попеременное отключение питания
Самый простой метод проверки — по очереди снимать катушки зажигания со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя: если после снятия провода со свечи звук мотора не изменился, значит именно она вышла из строя.
Например, если четырехцилиндровый двигатель «затроит» и вы отключите провод с рабочей свечи, мотор будет работать всего на двух цилиндрах. Изменения в работе ДВС будут сразу заметны — он, образно выражаясь, будет «чихать и захлёбываться».
Проверка «на искру»
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на неё провод, положить свечу на металлическую часть клапанной крышки и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру: чёткую и яркую.
Проверка тестером
Свечи зажигания можно проверить с помощью специального тестера (пробник искровой пьезоэлектрический), который продается в автомобильных магазинах. Для этого нужно снять со свечи наконечник с высоковольтным проводом, на его место установить до упора втулку гибкого соединителя
пробника. Прибор с усилием прижать подпружиненным щупом в его носовой части к «массе» двигателя. Несколько раз нажать и отпустить клавишу пробника, контролируя наличие или отсутствие вспышек индикаторной
лампы, расположенной в тыльной части корпуса прибора, и характерного треска искровых разрядов. Вспышки лампы в момент нажатия сигнализирует об исправности свечи, если же вспышки отсутствуют, то свеча неработоспособна.
Кроме того, внешний облик свечей также может многое рассказать об их состоянии:
Что будет, если вовремя не менять свечи?
При неисправных свечах происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы.
Как ухаживать за свечами зимой?
Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях.
Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе.
Когда стоит менять свечи
Проверку свечей, а точнее их замену, проводят строго по техническому регламенту — он указан в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации.
Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10-15 тысяч километров.
Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси.
У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода — и свеча способна прослужить 40 тысяч километров, три — до 60 тысяч, а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается центральный электрод, для которого 60 тысяч километров — это предел.
Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если вас не смутит высокая стоимость платиновой или иридиевой свечи (стандартная — до 100 рублей, а иридиевая — до 400 рублей), то вместе с ней вы получите продленный срок службы, улучшенное воспламенение и, как следствие, бесперебойную работу двигателя.
Мы привели общую информацию о типах свечей — в реальности необходимо подходить к каждой ситуации индивидуально. Следуйте рекомендациям вашего автопроизводителя и всегда сверяйте данные с руководством по эксплуатации конкретной модели.
На что обращать внимание при покупке
Устройство свечи зажигания — не единственный параметр, на который стоит обращать внимание при выборе таких деталей. Важны еще две характеристики:
габаритные размеры свечи;
калильное число.
Что касается размеров, здесь всё просто: слишком маленькая свеча просто провалится в свечной колодец, в то время как большая в него не поместится.
Чтобы точно установить, какие свечи подойдут вашему автомобилю, стоит изучить рекомендации от автопроизводителя. Чаще всего эта информация есть в инструкции к авто, также уточнить этот вопрос можно у дилера или на форумах конкретной марки и модели.
В сети также без особого труда можно найти таблицы взаимозаменяемости свечей. В них собраны все габаритные параметры свечи, а их немало:
размерность резьбы на корпусе свечи;
вид установки свечи зажигания в головку блока цилиндров (плоская опорная поверхность или конусовидная);
размер под ключ (на 16,0 мм размер шестигранника, 19 мм и т.п.);
длина резьбы на корпусе свечи зажигания.
Чтобы не запоминать бесчисленное количество цифр и обозначений, достаточно отыскать ту саму таблицу взаимозаменяемости или конфигуратор, где достаточно вбить марку авто/модель/тип двигателя, и вам сразу предложат все подходящие варианты всех известных производителей.
важный критерий выбора, иллюстрирующий компрессию, при которой появляется неконтролируемое зажигание. Каждый бренд имеет собственные стандарты и шкалы тепловых показателей свечей. Если игнорировать этот показатель, можно довести двигатель до калильного зажигания — бесконтрольного возгорания топлива, спровоцированного не искрой, а контактом топливной смеси с раскалёнными деталями мотора или нагаром.
Определить, какое калильное число нужно для вашего двигателя, на глаз невозможно — это делает производитель на заводе. На свечу наносится соответствующая маркировка. Она иллюстрирует максимально разрешенную температурную нагрузку свечи, ее стойкость к калильному зажиганию и перегреву.
Пренебрегать этой маркировкой нельзя, поскольку на слух практически невозможно определить грань между нормальным зажиганием и калильным. Но если переход состоялся, перегретые поршни в считанные минуты разрушаются, а двигатель отправляется на ремонт. Негативные последствия на мотор оказывает и слишком низкая температура — в этом случае увеличивается нагар и снижается мощность мотора.
Для обычного автомобиля, как несложно догадаться, подойдут те свечи, которые работают в среднем диапазоне. Исключение составляют только спортивные автомобили или мотоциклы, использующие мотор с максимальной производительностью.
В обоих случаях лучшим советчиком послужат рекомендации завода-изготовителя вашего транспортного средства. К слову, схожие правила выбора относятся к любой спецтехнике: мото- и квадроциклы, лодки, снегоочистительная и сельхозтехника (бензопилы, косилки и прочее).
Почему могло размолотить свечу зажигания?
Вот очередной мой вопрос в блоге сообщества, прошу не пинать за это) Но запись думаю будет интересна многим.
До этого писал здесь про ваговский двигатель линейки HTP (3 горшка, 12 клапанов), который я собирал после разборки чисто «посмотреть», двигатель был более чем убитый. Задиры в горшках, убитые сёдла…
www.drive2.ru/c/481545686987309307/
Двигатель был успешно собран и запущен. После замены прогревшего клапана даже появилась компрессия в третьем горшке, мотор начал нормально тянуть. Откатал владелец на нём без проблем где то 500км, а дальше началось приключение. Махнул он в Москву (350 км в один конец), туда доехал нормально, а обратно началось веселье.
Сперва отрубился один горшок, и он ещё проехал на двух почти 300км. А потом картерными газами вышибло маслянную крышку (вместе с запресованой горловиной) мотор заглушили и больше завести его не удалось. Крутило, но не схватывало. Со слов хозяина когда вышибло крышку так же стала греметь цепь ГРМ.
Дотащили до дома, начал разбираться я в чём дело. Диагностика показала пропуски зажигания во всех горшках, ошибку ДАД во впуске и лямбды. Ошибка по пропускам зажигания во втором горшке судя по логам появилась первой и как раз его комп и отрубил первый.
Ошибки стёр, при попытке завестись обратил внимание, что двигатель как то сильно легко крутится.
Решил выкрутить свечи и пошла жара. 1я и 3я свеча вышли легко, а третью не смог вывернуть, сломал вороток свечника. Взял помощнее и вот что удалось достать из ГБЦ