Выдвижные подножки для авто своими руками чертежи
Силовой обвес своими руками. Часть 2: подножки
После того, как закончено с изготовлением переднего силового бампера для Смурфика, настало время браться за подножки. Они, естественно, тоже должны быть силовыми, т.е. достаточно крепкими, чтобы за них можно было домкратом тянуть машину вверх из недр тракторной колеи и тому подобных засад, и обязательно съемными.
Изначально стоявшие на Смурфике стандартные подножки, покрытые сверху алюминиевыми пластинами, годились только для того, чтобы по ним было удобнее залазить в машину, да для защиты дверей от летящей из-под колес грязи. Но и с этой задачей они справлялись не очень хорошо, так как крепления у них подгнили и вскоре совсем отвалились. Какое-то время я ездил вообще без подножек, и взбираться в порядком лифтованную машину было занятием не из легких, особенно зимой в ватниках )).
Выбрасывать родные алюминиевые накладки я предусмотрительно не стал.
Итак, на пару подножек нам понадобятся:
— Труба круглая диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм — 2,7 метра, и 4 отвода к ней такого же диаметра и толщины;
— Труба профильная 40х60 мм с толщиной стенки, если память не изменяет, 3 мм — 2,2 метра;
— Труба профильная 20х40 мм с толщиной стенки около 2,5 мм — 1,7 метра;
— Уголок 35х35 мм толщиной 3 мм. — 0,8 метра;
— Листовое железо 8 мм;
— Листовое железо 4 мм;
— Резиновая конвейерная лента на корде, лучше б/у, то есть изношенная — она тоньше, мягче и значительно дешевле;
— Болты М10, длину не помню, с усиленными шайбами и самоконтрящимися гайками — 24 шт.
Инструмент: сварочный аппарат, болгарка, дрель (лучше сверлильный станок)
ВНИМАНИЕ! НА ВСЕХ ФОТОГРАФИЯХ АВТОМОБИЛЬ С ЛИФТОМ КУЗОВА 6 СМ! УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НА СВОЮ МАШИНУ!
Велосипед я изобретать не стал, идея была взята здесь у Алексея Zorg, но я взял профиль для кронштейнов побольше и покрепче, т.к. были сомнения, все ли нагрузки он выдержит, и металл для площадок кронштейнов подножки толще. Вес получился не намного (по 2,5 кг на подножку) больше. Еще мои подножки получились, по-моему, чуть пошире и выше.
В остальном процедура такая же — берем трубу 57 мм, привариваем к ней отводы. Естественно, всё с примеркой к авто. Я сразу прикладывал сверху люмяшки от родных подножек и мерил с ними. Пустые торцы отводов завариваем заглушками.
Затем нарезаем из стали 8 мм. пластины — площадки для крепления подножек к раме автомобиля. Я изначально нарезал из стали толщиной 4 мм, но уж больно хлипкими они мне показались, в итоге я сварил попарно по две пластины (не выбрасывать же первый вариант, да и стали толще под рукой не оказалось) — получилось по 8 мм, это уже куда более внушительно. Размеры площадок сделал тоже, как у Алексея, 55х125 мм и отверстия в них по 10-миллиметровые болты, хотя сейча, с если бы начал делать заново, взял бы и размеры побольше (70х140 к примеру), и болты понадежнее — М12. И хотя несколько тестов поднятия хай-джеком недостатка прочности не выявили, для надежности я бы все-таки посоветовал делать с запасом. Пластины лучше пронумеровать, чтобы в дальнейшем не путаться, если отверстия будут немного не совпадать на разных парах пластин
Пластины закрепляем на раме попарно, хорошенько затягиваем болты, чтобы при сварке их не повело и не перекосило.
Задняя пластина на левой подножке нашла свое место здесь:
На правой подножке из-за того, что защита топливного бака подходит вплотную к раме, пришлось сместить ее немного вперед, поэтому размеры для левой и правой подножек немного разные.
Переднюю площадку крепим сразу перед траверсой, рама в этом месте сужается, поэтому кронштейн (профиль 40х60) этой площадки немного длиннее, и сама площадка крепится под углом
Среднюю площадку крепим примерно посередине между передней и задней.
Подкладывем чурки или что есть под рукой и примеряем трубу с уже приваренными отводами по высоте и выносу. Я сделал максимально высоко, чтобы верхний край алюминиевых пластин находился чуть ниже дверей. Не хочется лишний раз цеплять подножками в канавах.
Вынос по ширине при этом получился примерно вровень с колесами (они у меня тоже с выносом минус 20)
В итоге и вскарабкиваться на них оказалось делом несложным, и ширина достаточная, чтобы стоя на подножке, например, разглядывать окрестности в бинокль.
Далее отмеряем нужное нам расстояние от площадки, закрепленной на раме, до трубы и из профиля 40х60 аккуратно болгаркой вырезаем кронштейн, примеряем его на место, прихватываем сваркой, затем следующие два, если все стоит ровно, прихватываем еще для надежности и для того, чтобы не повело при сварке, снимаем и хорошенько провариваем. Место крепления площадки к кронштейну усиливаем косынками из 4-миллиметрового листового железа.
Между кронштейнами ввариваем параллельно трубе профиль 20х40 мм.
Для крепления брызговика в передней части подножки привариваем уголок 35х35 м толщиной 3 мм, длиной 37 см. с просверленными в нем отверстиями под болты, которыми будет крепиться брызговик. Брызговики я сделал из б/у конвейерной ленты, резиновой на кордовой основе — прочный и достаточно жесткий материал. Размеры — ширина 37 см, длина — 25 см.
Красим подножки, устанавливаем на место.
Крепим брызговики и алюминиевые накладки. У последних пришлось немного подрезать пластмасску в задней части, нагреть строительным феном и подогнуть так, чтобы плотнее прилегала к кузову
Вес подножек с площадками, без алюминиевых пластин и без брызговиков получился по 15 кг.
Ниже приведен чертежик. Как всегда, обращаю внимание, что делать слепо по чертежу не следует, на всех этапах работы не ленитесь почаще примерять на автомобиле, тогда изделие будет лучше подогнано и качественнее сделано!
НУ а если все сделаете правильно — получите удовольствие от пользования КАЧЕСТВЕННЫМИ И КРЕПКИМИ СЪЕМНЫМИ СИЛОВЫМИ ПОДНОЖКАМИ! ))
Выдвижная подножка
Наконец я завершил то к чему двигался в течение года.
Установил выдвижную подножку собственной конструкции.
Механика была разработана прошлым летом. Подножка сварена. Куплен мотор редуктор( дворники УАЗ). Недавно подножку отпесочил и покрасил порошком.
Из привода дворников выковырял все лишнее( как думал вначале). Схема управляется по двум проводам, как ЭСП, но с концевиками.
После подключения оказалось что осталось ещё что-то лишнее. При смене полярности мотор работал не так как ожидалось.
Пришлось перепаивать щёточный узел.
После шприцевания шарниров оказалось что от тряски подножка выходит из транспортного положения. Пришлось добавить пружину.
Механизм работает как и был задуман.
В разложенном виде механизм блокируется сам под собственным весом.
Проверено весом в 200 кг, все отлично.
Вышли на ходовые испытания, будем наблюдать. На мотор надо ещё что-то одеть.
Самые младшие члены семьи и бабушка положительно оценили примочку.
ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Здравствуйте. Решил тоже замутить что-то такое. Бус высокий, а дети маленькие, заразить им плохо, приходиться подсаживать)). Если можно скиньте чертежи и электросхему, всё меньше мучиться с примерной. И как на сегодня работает? Может были болячки, которые стоит сразу учесть. Я перерыл кучу материала в интернете, но ничего стоящего для воспроизведения не присмотрел, пока ваш вариант самый лучший.
Год работает уже, пока никаких последствий
Как уже спустя почти 2 года себя ведёт? Чем мотор закрыли?
заметил на одном из фото, что закрепили заднюю часть на раму. Кузов и рама друг от друга гуляют. думаю не самое лучшее место крепления, так как будет играть на излом. прикупил подножку от Газель Некст. В дальнейшем в БЖ опишу установку. Но только крепление к кузову.
Тоже подобное собрал. Закончилось тем, что пороги вместе с под ножками ушли вниз. Вместе крепления теперь дыры. Нужно будет задуматься о большой площадке))
молодец, прям таки лендровер)))
У меня сначала она без моторчика стояла, стадия испытаний)))
Концевики отключают мотор в крайних положениях. Мощности мотора хватает чтобы сломать зубы у шестерни Редуктора, а так сколько не дави на кнопку дальше крутить не будет все равно. Я пока экспериментировал один зуб выломил. Я в дальнейшем от сигналки подключу — закрываешь тачку- подножка сама убирается.
А концевики зачем? На такой привод можно подкинуть модуль управления эсп. И он будет пахать. Два модуля — открывать и закрывать в автомате.
Если автоматика будет по току ориентироваться — зубы по инерции ломать будет, пока ток не возрастёт.
силовые пороги своими руками
вариант пробный, на особую красоту и эстетику не претендую. сделано под определенную задачу из подручных материалов собственными руками.
убедительная просьба внимательно прочитать:зачем я это сделал, чтобы не писать «колхоз» и прочее.
когда в середине июля помогал ставить пороги Дастер AlexZ, стало понятно, что конструктив примитивный, можно попробовать сделать самостоятельно нечто подобное своими руками. основным инициатором проекта был Саша, за что ему отдельное спасибо. самому бы мне было лень возиться. а так же огромное спасибо за помощь в реализации задуманного.
данный проект был реализован для удобства моей мамы: возраст и больные ноги создают кучу проблем при посадке\высадке в высокий автомобиль.
сама работа заняла 4 пары выходных с постоянными перерывами на дачные дела + прочее творчество.
в основе порогов лежит профильная труба 60*30*2 сваренная попарно вдоль, кроншейны из уголка 75*75*5 и 50*50*4, подвес из шпильки м12+ кузовные шайбы, гайки.
1 этап — выбор материала и попытка понять общий вид (покупать что либо не хотелось, все доставал из закромов)
2 этап — изготовление и подгонка подвесов кронштейнов (принцип крепления к кузову аналогичен Дастеру — в технологические отверстия в усилителе днища)
3 этап — изготовление самих кронштейнов, макетирование и изготовление связки кронштейн\порог
4 этап — сварка самого порога и изготовление ответной части связки
5 этап — примерки, подгонки на кузове
6 этап — зачистка, шлифовка, окраска. первый раз красил грунт-эмалью хамер-лайт 3 в 1. после 2 часов сушки выяснилось, что все покрытие слезает с металла чулком… повторная окраска грунт ГФ 21 + эмаль ПФ 115… сохнет долго, но вроде держится не плохо.
7 этап — окончательная подгонка
8 этап — окантовка резиной и нержавейкой
9 этап — сборка и оценка конечным потребителем
Как сделать откидную ступеньку на автомобиль своими руками
Женщинам, детям и пожилым людям не очень-то удобно садиться в машины с большим дорожным просветом. Особенно это касается полноприводных микроавтобусов и лифтованных джипов. Стремясь исправить ситуацию, водителям приходится устанавливать на своего железного коня специальные подножки или ступеньки. Однако данные приспособления существенно уменьшают внедорожные возможности автомобиля.
В качестве альтернативного решения, некоторые владельцы авто предлагают складные ступеньки. При наличии определенного опыта и инструмента их легко сделать и установить своими руками.
Самым простым вариантом, будет приобретение и оборудование своего автомобиля уже готовой откидной ступенькой от автомобиля УАЗ. Такие приспособления парно устанавливаются с завода в его задний бампер. Конструкция их предельно проста. Они состоят из опорной площадки, закрепленной через подвижное шарнирное соединение к раме автомобиля. Для удержания ступени применяется обычная пружина.
Изготовить подобное приспособление можно и своими руками. Для этого понадобится профильная труба сечением 20х20 мм, уголок 40х40 мм, металлическая полоса шириной 30 мм и толщиной 3-4 мм. Чертеж конструкции можно найти в интернете или разработать самостоятельно, применительно к конкретной модели автомобиля.
Для начала изготавливают детали откидного механизма. Основой конструкции служат два крепления из уголка. Так как они будут прикручены к днищу или нижней части порога, расчет их размеров производят исходя из этих показателей. В каждом из креплений сверлят по четыре отверстия. Два из них нужны для фиксации уголка к автомобилю, а два для удержания ступени.
Затем из металлической полосы вырезают заготовку корпуса ступени. Ее нагревают газовой горелкой и загибают, получая П-образную рамку. Внутри ступеньки вваривают две-три поперечины из профильной трубы. Размер ступеньки не стоит делать слишком большим. Для надежного упора ноги при посадке в авто, достаточно площадки шириной 10 и длиной 20 см.
На следующем этапе из металлической полосы изготавливают четыре детали откидного механизма. В двух из них сверлят отверстия по краям. Они нужны для подвижного соединения. Еще две детали приваривают к наружной рамке ступеньки под углом 120 градусов и делают в краях по одному отверстию.
Самодельная подножка на петлю двери
Давно хотел заказать из Китая подножку на петлю двери, но всё как-то забывал. Вот такую:
А на днях заметил рекламу такой подножки аж за 2400 рублей (при ее стоимости на али 600 рублей), почитал отзывы о том, что там довольно хрупкий металл и решил сделать сам.
Из отзывов, кстати, понял, что на стойке довольно толстый металл и вырвать крепление не должно.
Делается легко — находим в закромах металлическую полосу 4мм. толщиной. Сгибаем и делаем простой уголок. Болгаркой вырезаем чуть-чуть под крюк и загибаем.
Вот как-то так:
Уже на этом этапе испытал. Уголок 4мм. под моим весом в 100кг. — не разогнулся. Стойка и петля — тоже не шелохнулись. Проверил на передней и на задней. Все ОК.
Но на всякий случай решил приварить усиливающую пластину.
Ну вот как-то так получилось. Я совсем не сварщик, накидал, как получилось. Но крепко.
Для того, чтобы не портить краску на стойке этой железякой, на двусторонний 3М скотч приклеил кусок толстого вспененного линолеума.
Ну и вот так в итоге вышло.
Будет жить в багажнике для доступа в бокс на крыше. В принципе, в заднюю часть бокса с колеса удобно доставать. А вот дальняя часть бокса спереди слабодоступна. Поэтому штука явно удобная.
Nissan X-Trail 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 169 л. с., полный привод, вариатор — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 19
не продавливает арку?
Нет, отлично работает, ничего не продавливается. Как раз испытал недавно по полной — загрузил машину так, что сложно было ногу между колесом и аркой засунуть. Вот и пригодилось.
Ну сварщик от бога
На колесо — размером с маленькую стремянку на три ступеньки. У меня такая есть, беру с собой, когда велики на крышу ставлю. Удобнее, выше, универсальнее и места столько же занимает.
И еще так получается, что на колесо встать и так можно (я сзади так и делаю), а вот спереди — уже только с порога дотягиваться, а это не во всех случаях получается (ниже в комментах пример приводил).
сварка не Ваш конек )))))
Совершенно верно. К сожалению, сварка у меня вообще как-то не выходит. Даже самозатемняющаяся маска плохо помогает.
Но крепко, это точно.
сварка не Ваш конек )))))
Хотя вот мне непонятно — что это за черная фигня такая на шве. И непонятно что под ней.
А я 175 ростом и с колеса заднего везде достаю))))
В дальнюю переднюю часть бокса на крыше с заднего колеса? Не верю.
А зачем так вытягиваться?)), В передней части и с порога водителя отлично все достается.
Зачем вытягиваться? Не знаю, это вы написали — «с колеса заднего везде достаю».
А с порога при моих 185 достаётся не всё и не всегда. Например, когда вещами всё забито и нужно уложить или аккуратно достать (чтобы часть вещей не попадала на землю) что-либо из дальней части, через другие сумки и пакеты. У меня большой бокс.
Я думаю вам надо научиться правильно укладывать вещи в бокс, чтобы потом можно достать было легко с одного места. Я например делал так — чемодан среднего размера с уложенными вещами размещаем в передней части бокса, ручкой назад. Потом его легко достать с заднего колеса. Остальные вещи расфасовать по большим мусорным пакетам и также разместить в остальной части. Это если на отдых с вещами. Если на рыбалку, то в передней части кладем палатку, шатер, походные стулья, а мелочь в задней части. И тоже отлично все потом достается с заднего колеса.
У меня большой опыт использования бокса и путешествий с громадным количеством вещей, поэтому раскладывать вещи я умею. Чтобы максимально полно использовать объем бокса, приходится забивать его под-завязку достаточно мелкими пакетами и свертками. Если оперировать только большими сумками, то останется много пустого пространства. Как тетрис.
И вот представьте ситуацию — вы проходите таможню, таможенник просит открыть бокс и показать «что вон в той сумке, которая торчит за вот за тем пакетом». Если я начну по-порядку выкладывать все вещи, чтобы дотянуться до нужной сумки с заднего колеса, то вся очередь, стоящая на таможне, меня просто проклянет.
Другой пример. Вроде бы все уложено как нужно, на пути из одного города в другой нет таможни и не предусмотрено больших остановок. Но в середине пути выясняется, что любимая игрушка ребенка лежит в одной из сумок в боксе и без этой игрушки ну просто вообще никак. А еще дождик как назло зарядил. И чтобы утихомирить разбушевавшееся семейство и спокойно рулить дальше, нужно все разгрузить по вашей методе. Не-не-не. Я лучше со ступенькой — быстро и удобно.