Выносная лебедка для авто
На привязи, или все плюсы и минусы подвесных лебёдок.
Вшивый – о бане, а я – снова о лебёдках. Одним из самых главных событий прошедшего марта-апреля стали большие сравнительные испытания переносных электролебёдок. Первый подобный тест в русскоязычной внедорожной журналистике. Многие тут уже о нём слышали, а некоторые даже мне помогали, за что всем участвовавшим еще раз огромное спасибо.
Мы собрали семь популярных моделей разных марок и конструкций с заявленной тягой от 6000 до 9500 фунтов. Стендовые и полевые работы заняли немало времени, обработка полученных материалов тоже затянулась. Но я помню своё обещание. Так что садитесь поудобнее – рассказ тоже будет долгим. Потому что получился не совсем классический сравнительный тест в привычном понимании этого слова, а полноценное научно-практическое исследование.
Согласитесь, для внедорожника лебёдка – великая вещь. Вот только оборудовать автомобиль ею стационарно многие из эпизодических покорителей офф-роуда психологически не готовы. Лебёдку мало просто купить – её ещё надо правильно установить, безопасно проложить и подключить силовые провода… А тут ещё техрегламент с внесением изменений на голову свалился. Ради трёх-четырёх поездок в год всё это кажется слишком сложным и неоправданно дорогим. Самым простым выходом тут видится переносная лебёдка. Привязал к машине за штатные проушины, подцепил провода – и вуаля! Хочешь – тяни вперёд, хочешь – назад! Вот только когда начинаешь работать, всё оказывается совсем не так, как ожидаешь.
Вопреки распространённому мнению, что подвесная электролебёдка – не более чем входной билет для новичков в мир серьёзного офф-роуда, это такой же полноценный инструмент, требующий серьёзного с собой обращения, как и стационарная. Она даже еще более сложна и капризна в работе. Прежде чем разматывать трос, лебёдку надо достать и подключить. Когда багажник завален всяким барахлом по самую крышу, а машина сидит в чавкающей жиже глубже бамперов, это становится отдельным приключением. Следующий сюрприз: помогать колёсами крайне не рекомендуется. Иначе есть риск при выходе из засады размолотить обвисшей лебёдкой бампер, а то и натворить чего похуже, если она попадёт под передний свес ко всяким там радиаторам, тягам, поддонам и редукторам.
Как ни странно, при всех своих минусах, у подвесной лебёдки есть одно огромное преимущество в работе перед стационарной: ею куда проще тащить машину вбок. Например, вылезая из колеи или разворачивая засевшую машину. Обычно в такой ситуации трос стремится накрутиться на одну сторону у самого края барабана, и его то и дело приходится перематывать. Подвесную лебёдку можно сразу направить в нужную сторону под нужным углом, зацепив ветви крепления к машине несимметрично, и тогда трос будет наматываться равномерно.
В ходе испытаний сама собой сложилась формула правильной подвесной лебёдки. Прежде всего, она должна быть лёгкой, а потому в качестве основы конструкции площадка предпочтительнее полноценного каркаса. Быстрота и мощь тоже важны, но в куда меньшей степени, чем при стационарной установке. Трос – только синтетический: он легче, не требователен к равномерности намотки витков и не стремится соскользнуть по барабану петлями при ослаблении нагрузки. При этом он должен быть прочным. В качестве крепления к машине тоже оптимален толстый синтетический трос – он удобнее, легче и прочнее цепей, более распространённых в данном качестве. При этом и на лебёдке и на машине должны быть по две точки крепления.
Для переноски и хранения подвесной лебёдке нужна непромокаемая сумка, если вы не хотите класть в чистый багажник бесформенный кусок грязи. И чтобы эту сумку попусту не пачкать, но при этом носить лебёдку во время работы с места на место со всеми удобствами, на площадке имеет смысл сделать две верёвочные ручки. Такой длины, чтобы было удобно таскать и одному и вдвоём. Из семи испытанных нами моделей ни одна не оказалась идеальна. Но у каждой нашлись свои достоинства.
Стендовые замеры в лаборатории «4×4 Тур», за которые отдельная огромная благодарность 4x4tur Андрею Форосенко, показали, что производители бюджетных лебёдок автомобильного класса сильно скромничают, занижая максимальную тягу на этикетке. Как вы думаете, сколько в реальности смог развить самый дешевый образец среди наших испытуемых (Running Man 6000)? Просьба не ходить за ответом по ссылке ниже, к таблицам с результатами замеров, а просто предположить.
С чем связана такая скромность? Вряд ли с незнанием сборщиками истинных характеристик используемых комплектующих. Могу предположить, что слепленным из чего ни попадя лебёдкам специально закладывают такой запас прочности, чтобы у них появился хоть какой-то ресурс. А ограничителем по максимуму тяги служит… этикетка, психологически заставляющая выбирать такой «винч» для «Джимника», а не для грузовика, который она тоже будет способна таскать до какой-то поры. В случае, если этикетка не сработала, сработает вторая ступень предохранителя – штатный трос. В большинстве случаев он порвётся задолго до.
Да и вообще в подвесном варианте мериться максимальной тягой нет никакого практического смысла: все автомобильные лебёдки уравняла… прочность цепей. Но, может, оно и к лучшему. Машина целее будет. В зависимости от качества сварки каждого конкретного звена и распределения нагрузки на две ветви крепления, цепи начинают рваться при тяге от 3500 кгс.
Скорость работы в случае переносной лебёдки – понятие очень абстрактное. Потому что с тем, как быстро крутится барабан, время преодоления засады связано тут довольно слабо. Тяговый механизм нужно еще её достать, прикрепить к машине, сходить зацепить трос, а если засадный кусок длинен, то ещё перецепиться к следующему якорю раз-другой-третий и, возможно, дать возможность аккумулятору подзарядиться после больших нагрузок. Но и это ещё не всё – после работы лебёдку следует убрать, по возможности, почистив. И только тогда можно ехать. Всё это требует времени, которое зависит от удобства, массы, усилия свободной размотки и рабочих токов.
Среди испытанных нами моделей по скорости намотки троса лидирует Tungsten 8000. Он немного опережает оказавшуюся неожиданно быстрой 4х4 9000, та с ещё меньшим отрывом обгоняет Running Man 6000, а тот тянет слегка быстрее чем Runva 9500 и СМ 6000, показавшие практически одинаковый четвёртый результат. Но строго математически вся разница от первого до четвёртого места укладывается в 25%. Да и в абсолютных величинах наши лебёдки, по спортивным меркам, показывают довольно посредственные результаты. ATV-модели ещё медленнее. И если T-Max ATW 6000 проигрывает старшим совсем незначительно, то «Стократ 6.0» отстаёт в два раза. Правда, при этом он существенно экономичнее всех остальных по энергопотреблению.
С другой стороны, на стороне ATV-лебёдок как минимум двукратное преимущество в массе, которое даёт выигрыш во времени подготовки к работе и уборки после неё. Работать с ними ощутимо легче, а потому быстрее. К тому же у них очень лёгкая свободная размотка, особенно у T-Мах, где барабан вращается на шарикоподшипниках. И если усилие в районе 6 кгс, которое придётся преодолеть пользователям большинства автомобильных моделей, участвующих в тесте, еще не очень сильно затормозит процесс, то результат лебёдки «4х4» может свести на нет всю идею свободной размотки троса. 13,5 кгс – это не ошибка в таблице и не поломка механизма. Это конструктивная особенность: в режиме свободной размотки здесь отключается всего одна ступень планетарного редуктора. Позже, на скользкой глине в горку, эту лебёдку мы разматывали втроём, потому что двое слишком сильно буксовали ногами, а один просто не справлялся.
При таких затратах сил и времени, совершенно очевидно, что переносная лебёдка – это решение не для спорта. Зато, когда не тикает секундомер, «переноска» может быть разумным и осознанным выбором тех, чья машина конструктивно не очень приспособлена к установке металлоконструкций внутри бампера, но периодически выезжает на тяжёлое бездорожье. Она может быть подспорьем в хозяйстве клубного организатора покатушек, помогая ему в извлечении из грязи неподготовленных одноклубников, застрявших там, куда сложно подъехать другим. Она может быть единым «внедорожным проездным» для владельца нескольких машин, на каждой из которых у него есть равные шансы съехать с асфальта и застрять. В общем, вариантов, зачем и кому нужна такая вещь, немало.
Осталось только ответить на вопрос, какую именно лебёдку выбрать. И тут у меня сразу несколько ответов. Потому что всё зависит от целей и условий. Одно дело – кататься большой весёлой компанией на полноприводной «Газели», другое – путешествовать в одиночку на маленьком, но полноценном внедорожнике и третье – буксовать возле дачи на каком-нибудь самоходном недоразумении в компании кошки и рассады. Да и бюджет по нынешним временам тоже играет не последнюю роль.
А за всякими подробностями, цифрами и сравнениями я лучше отправлю вас к полному тексту, написанному по итогам тестов и размышлений над ними. Опять же и фотографий в несколько раз больше туда уместилось. Там, кстати, тоже можно оставлять комментарии и отмечать – понравился или не понравился материал.
Две переносные лебёдки на все случаи и на все времена.
Это, видимо, уже вершина эволюции съёмных лебёдок. Не без недостатков, конечно. Например, в отличии от каркасов RJO эти лебедки не достаточно защищены. Не так удобна ручка для переноски… Зато они более легкие и компактные.
Крепление.
С точки зрения крепления переносной лебёдки мы имеем две концепции — фаркоп (50х50). Для крепления к установленному устройству. Чаще всего фаркоп стоит сзади, но некоторые ставят и вперёд.
Второй вариант — Крюки. Лебёдка крепится к буксирным проушинам.
Естественно есть и универсальный вариант. Например площадка RJO на цепях с крюками имеет переходник для фаркопа. А цепь для крепления можно при желании вообще прикрепить даже к обычному квадрату.
Такой потенциал интересен когда спереди только петли, а сзади фаркоп. Либо когда есть две машины…
Тут мы имеем универсальную площадку и с крюками и с квадратом. Квадрат при этом снимается. Таким образом эти две лебёдки универсальны. В данном случае на одной будет только квадрат, на другой — веревки. Так как универсальность не требуется.
На мой взгляд квадрат лучше. Удобнее. Но есть нюансы — во-первых нет универсальности (а если крепить через болт к цепи, то это не очень удобно). Во-вторых нужно быть крайне осторожным при лебежении в бок. Свернуть даже такую прочную трубу не сложно. Главный плюс «квадрата» — нет нужды снимать лебёдку после вытаскивания авто.
Тяга.
Понятно, что для разных целей и для разных авто потребуется разная тяга. Кто-то использует даже АТВшные лебёдки 3500, 4500, 6000. На мой взгляд это баловство ограниченное узкой сферой применения. Для легковушек сойдёт. Для Нивы, тоже сойдёт, но при условии очень легких покатушек и стоковых колесах.
Проблема АТВшных лебёдок не только в тяге, но и в механической прочности, тонком тросе и маленьком объёме барабана. Тормоз в АТВшках так же будет слабый. Скорость намотки — медленная. Вроде бы одни минусы…
Плюс такого решения всё-таки есть — вес, размеры и цена.
На мой взгляд для наших целей надо использовать полноценную автомобильную лебёдку с коротким барабаном.
Почему я не советую стандартный барабан? Размер больше, площадка более громоздкая и тяжелая, неудобно пользоваться в одиночку. Плюс только один — лишние 10 метров троса (25 против 15, если используется 10 мм синтетика). По тяге никакого проигрыша нет. Начинка лебёдок будет идентичной. Я уж не говорю о возможности индивидуальной комплектации. так например я делал такую малышку с максимальной тягой под 10 тонн.
Выбор тяги. Как я давно говорю — обращать внимание на надписи лебёдок не нужно. Яркий пример это лебёдка Тунгстен «Т 8000» и «4х4» «12000». У лебёдок идентичный редуктор — 218:1 и 216:1. А мотор у Тунгстен даже чуть побольше. В итоге по тяге сильнее будет Тунгстен.
Первый «слабый» вариант. Раньше все «4х4» были с редуктором 191:1. И тут как раз старая модель (на мой взгляд самый удачный вариант для переноски). Сейчас редукторов 3 — 112:1; 150:1; и 216:1.
112 для переноски вообще не нужна, 150:1 — наверно вариант. Надо будет изучить как она по скорости. На сколько удобно… с редуктором 138:1 на базе Мастервинч мне переноска не понравилась. Слишком быстро. А тимакс 170:1 — вполне годится. Ну и 191:1 — тоже хорошо!
Почему именно «4х4»? На самом деле и Мастервинч WS8500 (тоже 216:1) неплохо подходит. Так как не существенно тяжелее и не сильно больше. Но «4х4» самая лёгкая и самая компактная из всех. При этом у неё весьма демократичная цена. Так что я склоняюсь в её пользу. Естественно в «слабом» варианте. Сам я, правда, по старинке, использую Тимакс 6500 :-). Тоже маркетинговое название. В реальности это нормальная лебёдка, без блока вытаскивающая в весьма тяжелой ситуации. Но по весу и габаритам она больше «4х4». Плюс дороже…
Такая переносная лебёдка подходит почти для всех случаев жизни. Исключение могут составлять «тяжелые случаи». Когда тянуть надо грузовик, большой пикап или тяжелый внедорожник, тем более груженый! Иногда «сильные» лебёдки берут прозапас.
Второй, «сильный» вариант это Тунгстен Т9500 (опять маркетинг! на самом деле это «12000», редуктор 265:1, а моторы на всех тунгстенах одинаковые). На моём стенде она выдавала 7 тонн. И это не максимум. Это пока самый прочный трос, который был порван этой лебёдкой.
Кроме гораздо большей тяги, Тунгстен обладает более высокой герметичностью. Для переноски это не критично. Ведь совсем не сложно слить с мотора влагу и просушить лебёдку когда она переносная.
Таким образом эти две лебёдки перекрывают весь диапазон применения. «4х4» успешно используется от «Нивы», до «Паджеро», А Тунгстен на ТЛК 200, американских пикапах, микроавтобусах и «Соболях». Даже небольшие трактора! Грубо говоря первый вариант для авто до 2,5-3 тонн, Второй для 3-3,5 тонны и выше.
Трос.
Обычно на «12000» я рекомендую ставить 12 мм. Но тут на обоих лебдёках трос 10 мм. Но разный: качества «стандарт» (по 180 рублей метр) и «про» (по 255). Разрывная нагрузка второго на 15% выше.
Троса вошло по 15 метров. Если 12 мм, то будет только 10.
Корме троса отличие и в других деталях. Например, более мощные провода и разъёмы у «мощной» лебёдки.
По итогу взвесим!
Первая вышла 23 кг, вторая 27. Это без учета аксессуаров.
Выбор лебедки для внедорожника
От многообразия моделей, модификаций, брендов и разброса цен на них немного рябит в глазах. Да, да, не у вас одних. Тем не менее, выбрать себе «правильную» лебедку не так уж сложно, если принять во внимание всего лишь нескольких важных моментов. Сразу попрошу прощения у искушенных, поскольку этот материал адресован скорее начинающим.
Что тянуть
Золотое правило выбора электрических лебедок (гидравлику и механику оставляем за скобками, как блюда для тонких гурманов) гласит:
Тяга лебедки должна быть примерно в 2 раза больше, чем масса машины. Это правило применяется только для «суровых» внедорожников, для паркетников и других тяжелых автомобилей такой запас тяги не нужен!
Имеется в виду фактическая масса со всем снаряжением, а не записанная в технических характеристиках автопроизводителя. Стало быть, если у вас «УАЗ-Хантер» (со снаряженной массой 1770 кг), который ездит с 2-3 пассажирами и 50-100 кг груза, ему будет достаточно лебедки с тягой около 4,5 т. То есть в идеале это лебедка с тягой 9500 lbs, или 4310 кг.
Если грузится машина не под завязку и в самые жесткие места не залезает, то будет достаточно тяги 9000 lbs (4090 кг). Если, наоборот, на машину повешено дополнительного железа 300-500 кг (пара силовых бамперов с силовыми «калитками» и еще много разных крепких труб по кругу), то тонуть она будет лучше, а ехать хуже, поэтому стоит смотреть на лебедки с усилием от 10 000 до 12 500 lbs (до 5670 кг). И наоборот, если машина максимально облегчена для соревнований и кроме двух человек ничего лишнего в боевом оснащении не возит, то лучше подойдут более легкие и скоростные лебедки (например, STO HS 8.8 WP с тягой 8800 lbs/3992 кг, но высокой скоростью).
Иногда из этого «весового» правила бывают исключения. Например, на автомобиле Chevrolet Niva с его полной массой 1860 кг хорошо приживается облегченная лебедка с коротким барабаном и тягой 6000 lbs (2720 кг). Более мощные варианты (8000-9000 lbs) тяжеловаты и создают риск «свернуть морду». То же относится и к обычной «Ниве», которая чуть полегче.
Другой интересный пример — легкие внедорожники Suzuki (Jimny и Samurai). При снаряженной массе чуть больше тонны и полной около 1400 кг они вполне довольствуются тягой 6000 lbs, если машина используется для поездки за грибами, ягодами или на рыбалку. При более тяжелой эксплуатации (внедорожные покатушки) эти «малыши» способны залезать в такие дебри и так упираться мостами, что нормально работать могут механизмы с тягой 8000-9000 lbs (3630-4090 кг).
И, пожалуй, еще одно «весовое» исключение — мобильная (переносная) лебедка для кроссоверов. При тяге чуть более 2 т она может быть рекомендована машинам с массой. до 2 т. Связано это с тем, что кроссоверы на дорожной резине не ездят по болотам и пахотным полям в распутицу. И при использовании лебедки 2 раза в год владельцу не составит труда применить блок усиления, увеличив в 2 раза силу тяги.
Как пользоваться
Пожалуй, это второй по значимости фактор как часто вы пользуетесь помощью спецсредств для вызволения себя из засад. Если не более нескольких раз в год, то подойдет почти любая лебедка, даже с недорогим конструктивным исполнением. Если же трудиться висящему на морде машины агрегату приходится регулярно, стоит присмотреться к более сложным вариантам. Тут стоит обратить внимание, что один и тот же бренд может иметь разные серии лебедок.
Про увеличенное расстояние вокруг барабана: если лебедка конструктивно подороже (например, серия Стократ HD) она может допустить полное вытягивание под большим углом. А вот если подешевле — начал тянуться вбок, смотал часть троса на одну сторону — будь любезен перемотаться.
Куда ставить
Самая простая установка — на силовой бампер. Здесь ограничений практически никаких. Трудно отыскать лебедку, которая не встанет в специально предназначенное место, хотя на всякий случай убедиться в отсутствии проблем будет не лишним. Самая деликатная установка — скрытая, в штатный бампер. И вот тут появляется масса вопросов: влезет ли лебедка в скорлупу бампера геометрически, не слишком ли сильно она перекроет радиатор, как выполнен блок контакторов (выносным или интегрированным), какова длина проводов, есть ли установочная платформа под эту лебедку? Иногда проще спросить, есть ли у продавца свой установочный центр, чтоб не метаться потом по городу, когда машина уже разобрана и что-то куда-то не подошло.
В ассортименте нашего магазина есть площадки для установки лебедок для большинства популярных моделей внедорожников. А также силовые бамперы и обвесы, где уже предусмотрено место под крепление лебедки.
Чем ремонтировать
Покупая первую в своей жизни лебедку, не многие задумываются, найдут ли они для нее запчасти — щеточный узел, например, или контактор, или двигатель. Нам всегда хочется верить в лучшее, но на бездорожье частенько случаются неприятности, и далеко не всегда мы их в силах предотвратить.
Хотя по закону запчасти у продавца вроде бы должны быть, на практике дело обстоит не так, как в теории. Если вы еще не очень хорошо знаете этот рынок, не поленитесь перед покупкой лебедки поинтересоваться наличием к ней запасных частей: «Сколько стоят? А сейчас можно приехать купить?».
Ну и в завершении статьи расскажем о некоторых особенностях выбора лебедки для внедорожников различных типов.
Лебедки для УАЗов
На УАЗы обычно устанавливают стационарные лебедки с тяговым усилием 4-5 тонн (в зависимости от экипировки машины и частоты использования лебедки). Для УАЗа важно чтобы мотор лебедки имел хорошую влагозащиту. Самые недорогие лебедки для УАЗов производят компании T-MAX и Автоспас. Лебедки других производителей дороже, но надежнее.
Лебедки для небольших пикапов
Лебедки для «Нивы»
Подробнее о выборе:
Лебедки для тяжелых «американцев»
Лебедки для кроссоверов
Лебедки для экспедиционных машин
