Выпрессовщик сайлентблоков гидравлический для легковых автомобилей

Гидравлический выпрессовщик сайлентблоков своими руками

Доброго времени суток друзья! Выношу на ваш суд сделанный мной гаражный пресс.

Для чего он нужен? Владельцу УАЗа с передней пружинной подвеской думаю не нужно объяснять, ведь там приличное количество здоровенных сайлентблоков прессовать которые тисами и прочими подручными средствами занятие крайне неблагодарное, а бежать в сервис с большими продольными рычагами (клюшками) наперевес мне совсем не улыбается. Да и люблю все делать сам по машине и в сервис ни разу не обращался пока… Вариант покупного отмел сразу т. к. за внушительную сумму на рынке предлагается откровенное хлипкое барахло, а качественный пресс от именитых производителей стоит совсем неподъемных денег выкидывать которые на пресс нет никакого желания.

В общем сказано — сделано. Прикинул свои возможности и обзавелся необходимым материалом. В конструкции нет сварных соединений (все на болтах) как сварщик я не очень, да и болтовую конструкцию всегда можно быстро разобрать для перевозки например или переделки. Никаких хитрых инструментов для создания пресса не понадобилось дрель и болгарка, сверла больших диаметров

Надежная и мощная советская дрель способная выдержать перегрузки при сверлении отверстий больших диаметров

Немного о размерах, ниже приведу полную деталировку изделия но при создании не придерживался чьих либо размеров делал под себя, свои цели и задачи.

Что мне возможно понадобится прессовать самое большое на этом прессе? Ну допустим ступичные подшипники или перепрессовать чулок моста, вот исходя из этих соображений и выбрал размеры агрегата.

Так же не советую делать пресс черезмерно широким изламывающий момент будет возрастать пропорционально увеличению ширины пресса

Делаем каркас будущего пресса — 12 стандартный горячекатанный швеллер, полка 50мм

Отверстия под болты м16

Все делал по месту без чертежей — прикидываем, сверлим и сразу делаем контрольную сборку

Для регулировки рабочей высоты отверстия в стойках под пруток на 20мм, расстояние между отверстиями 150 мм

При сверлении отверстий большого диаметра снизу обязательно подкладывать деревяшку, плотно поджимая ее струбцинами и очень осторожно сверлить на выходе — дури у этой дрели хватит чтоб завязать руки узлом если закусит. Пару раз все таки закусило и дрель улетела из гаража ))

Ну вот готово, сразу проверяем чтоб пруток свободно и ровно проходил в отверстия

Рабочий элемент будущего пресса — сверху будет упираться основанием домкрат а снизу шток которым будем прессовать

Шток сделал на болтиках, сменный — в качестве штока пруток на 80мм

Вид с обратной стороны (болтики впотай)

Предварительная контрольная сборка — возвратные пружины обычные дверные (продаются в хозяйственных магазинах) поставил 6 пружин с возможностью регулировки натяжения каждой в отдельности. И как оказалось с конструкцией не ошибся — все работает очень стабильно без перекосов и заеданий, легко настраивается. Мощности пружин с лихвой хватает для возврата домкрата в верхнее положение

Не имей 100 рублей а имей 100 друзей)) — приятель вырезал бензорезом на работе 2 заготовки из листа толщиной 25мм

Свозил заготовки на единственный в городе плазморезательный станок и вот что получилось — справа верхняя упорная пластина для домкрата 220 на 220 мм, слева некое подобие заводской прессовальной матрицы

Все разобрано на покраску и самое время произвести деталировку

Крепеж: болты и шпильки на 16, пара прутков на 20, пружины и прочая мелочь…

Как всем известно прессы красного цвета — самые мощные)) но синие вроде тоже ничего)) Домкрат позже заменю на 20 тонный (этот стоит для примера)

Снизу ножек как вы заметили нет (чтоб не запинаться за них потом) в принципе и так стоит устойчиво, позже как подберу место дислокации агрегата в гараже, закреплю его на анкеры

В пластине засверлено отверстие (не сквозное) для правильного позиционирования домкрата строго по центру

Для пресса необходим комплект оправочек, как оказалось их легче и дешевле купить чем заказывать у токаря.

Приобретенные оправочки — продают в розницу от одной шт, любых нужных вам диаметров (около 200р за шт) По названию на фото без труда найдете сайт где можно приобрести

На этом все всем добра, может быть кому нибуть пригодится мой опыт, буду рад если помог

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Сайлентблок — назначение, признаки неисправности

Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, посредством которого осуществляется закрепление составных элементов подвески – рычагов к кузову авто.

Состоит этот шарнир из двух компонентов – стальной втулки, на которую сверху наплавлен резиновый слой. Располагается он в проушине рычага, а имеющаяся в его конструкции втулка предназначена для установки крепежного болта, которым фиксируется рычаг к кронштейну кузова.

Резино-металлические шарниры для автомобиля

Благодаря резиновой прослойке в месте соединения, большая часть вибраций подвески гаситься и не передается на кузов. Это и есть основная задача, которую выполняет резинотехнический элемент.

Особенность шарнира заключена в том, что в своем посадочном месте он сидит очень плотно, поэтому при замене обязательно потребуется приспособление для запрессовки сайлентблоков.

Отметим, что резинотехнический шарнир относится к расходным материалам. А все из-за того, что из-за воздействия внешней среды резиновая составляющая постепенно «стареет» и расслаивается. В результате шарнир уже не способен должным образом гасить вибрации, дополнительно в нем появляются люфты.

Признаками того, что необходима замена резинотехнических элементов подвески, являются:

Неисправный шарнир (сайлентблок)

Если такие симптомы начали проявляться, лучше не оттягивать и провести замену шарниров.

Это интересно: Выбор вибропресса для тротуарной плитки и блоков

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность.

Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима.

Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно.

Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу.

Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс.

Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам.

Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Это интересно: Принцип работы фуговально-рейсмусового стационарного станка

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот.

Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол».

Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно.

Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага.

Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую.

Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц.

сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

Порядок работы со съемником:

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Пресс для замены сайлентблоков своими руками – АвтоТоп

Глядя как расползаются мои чертежи опубликованные на href=»bmw5erclub bmw5erclub.ru/forum/showt…t=50094″>bmw5erclub

Тут думаю с принципом все понятно, есть лишь замечание: впрессовывается и запрессовывается плавающий сайлентблок только в одну сторону.

Там есть стопорное кольцо, опорный цилиндр при выпресовке ставим с противоположной стороны проушины от стопорного кольца, а при запрессовке ставим опорный цилиндр со стороны стопора. Выпресовка/запрессовка сайлента с помощью этих цилиндров заняла около 10 минут.

Еще одна приспособа: проставка для выпресовки/запрессовки сайлентблока верхнего(кривого) переднего рычага. В качестве приемного цилиндра берем опорный цилиндр из комплекта для плавающего сайлентблока, давим этой проставкой.

Обратите внимание, что с одной стороны проставки есть фаска, а с другой ее нет это важно!Когда впрессовываем сайлентблок опираемся проставкой на сайлент стороной без фаски(!) и следим чтобы она ровно стояла в противном случае повредите проушину в рычаге и сайлент не будет держаться.

Когда запрессовываемым прикладываем проставку к сайленту стороной с фаской(!). В качестве пресса использовал тиски и метровую трубу.

Еще один чертеж — втулка которая у многих остается на шаровом пальце верхнего (кривого) переднего рычага. Отдельно они не продаются, а кулак из-за них менять не кому, думаю, не хочется. Так что берем и точим и наступает счастье.

В общем то идея не моя, но пусть будет здесь. «Н» образные задние рычаги, многие прессуют в них сайлентблоки «точка опоры» и им подобные. Есть вариант запрессовать в них сайлентблоки от Х5 вот их номера: Lemferder 3493301 и Lemferder 3493401- комплект на один рычаг, соответственно на 2 рычага берем по два сайлентблока.

Думаю многие уже в курсе, внутренние диаметры в сайлентах от Х5 больше чем у е39 (10мм у е39 и 12мм у Х5; 12мм у е39 и 14 у Х5), некоторые рассверливают крепление на подрамнике и ставят на болты от Х5. Более правильное решение, на мой взгляд выточить переходные втулки от большего диаметра к меньшему, собственно их чертеж и представлен.

Точим, вставляем в сайлент от икса и не сверлим подрамник (вдруг потом рычаг новый купите…). Для сайлента Lemferder 3493301 понадобится два обычных хомута размером 40-60, т.к. он разрезан и его надо утянуть, утягиваем двумя что бы равномерно сжимался, и запрессовываем в проушину.

Для запрессовки использовал оправку для запрессовки сайлентблоков переднего кривого рычага (чертеж представлен выше) Представлен комплект на один рычаг.

Вот и обещанная пластиковая деталь в люке, которая «любит» ломаться. Я не исключение и у меня она сломалась тоже. Входит она в состав «главный рельс люка» и отдельно не продается. Было свободное время и желание чем — то занять свои руки, я решил попробовать сделать ее из алюминия, т.к.

не было такого толстого листа алюминия под распил попал старый отработавший рычаг, который так кстати не выкинул мой тесть, когда я год назад его менял у него в прошлом отпуске.

Из инструментов понадобится ножовка по металлу, напильники, надфили, сверла разного (маленького диаметра), дрель, штангельциркуль и желание поиграть в папу Карло). Для начала немного теории. Эта деталь скользит в направляющие рамы люка, за нее цепляется одним концом (1 см.

обведено на картинки) главный рельс и за счет ее этот конец не поднимается, деталь играет роль направляющего и удерживающего устройства, вторым концом (2) главный рельс соединен с парой механизмов, которые играют роль направляющих и ограничивающих движение люка в момент открытия в режим проветривание.

И все вместе это хозяйство по средствам двух болтов крепится к крышке люка. Процесс не сложный, только муторный и кропотливый. На выходе получаем деталь из алюминиевого сплава, которая переживет весь механизм люка. После установки, я все опробовал и нашел минус: иногда бренчит на кочках.

Проблему решил просто: разобрал и обклеил х/б тканью нижнее основание и цилиндрическую часть за которую главный рельс и цепляется к этой детальке. После данной процедуры наступила тишина.

Когда будете обклеивать цилиндрическую часть, проверти после проклейки что главный рельс плотно входит в зацепление, но двигается без усилий(излишки убрать надфилем). Маленькие примечания по чертежу: скруглять острые углы можно в свободном порядке, угол среза цилиндра указ примерный, срез делаем на глаз примерно также как на оригинале, срез нужен для того, что бы свободно вставить деталь в ответную часть главного рельса, главное, что бы срез был за пределами рабочей зоны.

Основные характеристики пресса

Фото пресса для сайлентблоков, сделанного своими руками

Помимо выпрессовки и запрессовки автомобильных подшипников или сайлентблоков, собственный гидравлический пресс может выполнять широкий объем работ по ремонту, профилактике и обслуживанию автомобиля своими руками.

Потому если вы предпочитаете ремонтировать автомобиль самостоятельно, рекомендуем сделать для этих целей гидравлический пресс. Вы можете использовать готовые чертежи пресса, либо адаптировать устройство под свои конкретные требования и поставленные задачи.

Прежде чем сделать гидравлический агрегат для замены сайлентблоков, остановитесь на основных характеристиках данного оборудования. При разработке устройства учитываются такие параметры:

Есть множество вариантов исполнения конструкции пресса. Потому вам стоит подумать, какой гидравлический агрегат подойдет конкретно для вашего авто. У некоторых в гараже стоит компактная машинка весом около 1 тонны. У других же может быть многотонный грузовик. Сами понимаете, что простейший пресс с минимальными параметрами создаваемого усилия справиться с грузовиком не сможет.

Многие решают сделать устройство на основе простого бутылочного гидродомкрата со встроенным ручным насосом.

Замена сайлентблоков рессор

Износ ходовой части на грузовых автомобилях происходит в разы чаще легковых. Особенно, катаясь по нашим идеальным дорогам. Появляются все новые стуки и люфты, которые желательно сразу устранять. Иначе можно обломаться где-нибудь в дороге.

Сайлентблоки, это, расходный материал, за которым нужно следить. Резина имеет свойство со временем вжиматься что увеличивает допустимые зазоры, следовательно появляются неприятные стуки.

Поэтому Замена сайлентблоков рессор является обязательным видом работ на любом автомобиле.

Диагностика разбитых сайлентблоков

Ходовая часть диагностируется на глаз, без всяких приборов всего лишь обычной монтировкой. Опытный слесарь на глаз определит вышедший из строя сайлентблок, шаровую или наконечник.

Берем длинную монтировку и упираем её между рамой и рессорой, ближе к уху с резинкой. Сильно покачиваем вверх и вниз. Если визуально видно люфты, значит сайлент под замену.

Как извлечь старый сайлентблок

Даже старый и изношенный сайлентблок извлечь голыми руками достаточно сложно. Поэтому прийдется прибегнуть к некоторым хитростям, проверенным годами. Я расскажу вам несколько самых распространенных способов. А вы выберите себе подходящий по возможностям и наличию определенных инструментов.

Способ не требующий специального инструмента, это выбивание кувалдой. Находим оправку нужного диаметра, наставляем на внешнюю обойму старого и бьем что есть силы. Если резина сильно изношена, хватит пары ударов что бы его выбить

При выполнении работ не на автомобиле, а при полном снятии рессоры, можно выдавить обойму на прессе или в тисках. Так же подставляем оправку по размеру и выдавливаем.

Думаю рассказывать об механических и гидравлических приспособлениях нету смысла. Их стоимость заоблачная и позволить себе могут только владельцы СТО. Поэтому, мы обойдем их стороной.

Так же извлечь его можно простой дрелью и шуруповёртом. Берем сверло на 10-12мм и сверлим резину по кругу. Делаем отверстия друг возле друга.Затем, как большая часть резины будет удалена, выбиваем внешнюю обойму, она выйдет очень легко. Более того, сделать это можно будет даже обычным зубилом.

Замена сайлентблоков рессор

Процесс замены достаточно простой в выполнении, с которым справиться каждый любитель. Единственная проблема с которой вы столкнетесь, это выпрессовка и запрессовка сайлентов. Про выпрессовку мы писали выше, а как запрессовать, читайте ниже.

Откручиваем гайку крепления рессоры к уху. Затем поддомкрачиваем авто до тех пор, пока с болта не снимется напряжение, что бы получилось его вытащить. Затем, полностью поднимаем авто, рама поднимется, а рессора останется на месте. Выпрессовываем старый сайлент и зачищаем посадочное место от ржавчины.

В результате что бы запрессовать новый сайлентблок, прийдется прибегнуть к хитрости. Его один край нужно сжать, что бы он вошел в рессору. Для этого можно использовать либо две струбцины, либо хомут как на фотографии.

Сжимаете одну из сторон и он с легкостью войдет на свое место, а затем легонько подбивая молотком, загоняем его до конца. Затем, опускаем медленно домкрат, до тех пор, пока два отверстия не сойдутся что бы вставить болт на место.

Если отверстия не сходятся на пару миллиметров, можно помочь себе монтировкой, упираясь в раму и рессору. Закручиваем все и проверяем.

Источник