Выскакивают скорости на автомобиле

Проблемы МКПП

Нам нужна часть с шестернями, для этого необходимо снять заднюю крышку и центральный дифференциал

Дальше надо будет расплоловинить МКПП, на Subaru это выглядит так

Вот и виновник, вернее это виновник вылетающей задней передачи. Обратите внимание, зубчатая часть муфты достаточно сильно съедена, это говорит о том, что неисправность была уже давно.

Кстати, шестерне заднего хода тоже досталось, так что под замену пойдут муфта переключения 1-2й скорости и шестерня заднего хода

Еще раз фото вторичного вала, очень хорошо виден износ, на муфте, где ставится вилка виден кусок открошившейся шестерни.

У нас вариант более запущенный, КПП заклинило.
Оказывается это произошло от того, что один из кусочков, которые откалывались от шестерен, попал в выемку фиксации на тяге, которая двигает вилку.

Вот из-за такого маленького кусочка получилось столько проблем.

Мораль сей басни такова, выжимайте сцепление полностью и не втыкайте передачи резко, в противном случае вас может ожидать то же самое.
DDKDDK желаю поскорее найти з/ч и отремонтировать коробку.

Источник

выбивает 2ую передачу

ехал воткнул 2 ую. выбило.когда держиш ее норм, ремонт кпп или мне говорили про синхроны, какие мысли что делать?подскажите…

Мое мнение склоняется ближе к синхронизатором, но % на 40, хотя у меня на 2108 тоже выбивало, я вообще поменял выжимной и все стало нормально.

я сцепу поменял полностью меньше месяца назад.

та же херь у меня, говорять нужно чинить синхронизаторы и ещё чёто

Так синхрон надо менять и муфту 1-2 передачи.

включения передач, или в ПП их нет?

дружище, я сам без понятия, следовательно сюда пишу за советом к опытным ребятам.

спасибо за советы, но буду исходить от самого простого и дешевого)

Самый простой и дешевый вариант можно взять из арсенала тавриеводов. Называется РОГУЛЬКА. Представляет собой данный прибор палку длинной 30-40 см с (как указано в названии) рогулькой на конце. Инструкция по эксплуатации (краткая): 1) Включите выбранную Вами передачу (примечание-как включить передачу описано в инструкции к Вашему транспортному средству). 2) Удерживая педаль сцепления в нажатом положении поместите приспособление (РОГУЛЬКА) так, чтобы его раздвоенный конец упирался в рычаг переключения передач, а противоположный конец в торпеду, либо в технологические выступы тоннеля пола между передними сиденьями транспортного средства. Примечание: место упора противоположного конца приспособления (РОГУЛЬКА) зависит от выбранной Вами передачи. 3) Плавно отпускайте педаль сцепления, одновременно слегка прижимая педаль газа. Данное изделие запатентовано, охраняется Законом об Авторских правах и перед его использованием, копированием и массовым производством необходимо внести денежные средства в Фонд поддержки и развития отдела трансмиссии КБ МеМз. Кто сколько сможет.

спасибо за совет, имхо колхоз., с моими манерами вождения она вылетит после нескольких светофоров, предпочту нормальный ремонт.С УВАЖЕНИЕМ, за предоставленую инфо.

100% синхронизатор второй передачи с вилкой. Ремонт в сервисе встанет в рублей 5-6))Вторая передача в сборе под замену.Заодно проверишь другие передачи))

если это синхронизатор, зачем передачу в сборе менять

Источник

Почему выбивает передачи на КПП?

в КПП 30.12.2017 22,399 Просмотров

Владельцы подержанных автомобилей, часто сталкиваются с проблемой в коробке передач. А конкретнее ввиду износа шестеренок и валов, некоторые передачи могут «выскакивать» во время движения. Не важно, какую передачу «выбивает» и на какой скорости, это и есть первый признак неисправности механической коробки передач.

Даже совсем неопытный водитель поймет, что передача выскочила. Разберем такой момент: Вы едете, уверенно набираете скорость, как вдруг машина резко теряет мощность, а рев мотора становится сильнее. Это означает что передача, на которой вы двигались попросту выскочила. Следует выжать сцепление и снова включить нужную передачу.

Почему же выбивает передачи в МКПП?

Существует несколько таких причин:

— первая и, наверное, самая распространенная в подержанных автомобилях, это обрыв опор мотора. В результате такого обрыва, двигатель «ходит ходуном», при этом теряется жесткий контакт с коробкой передач. Понять самостоятельно, что у вас обрыв опор двигателя можно даже не поднимая автомобиль на подъемнике. Если во время движения выбивает не просто определенную скорость (например — вторую передачу), а передачи вылетают разные (от первой до пятой), скорее всего это и есть обрыв опор ДВС.

— вторая причина, более трудоемкая в ремонте, это износ зубцов на муфтах синхронизаторов и на шестернях передач. Причиной износа шестерен и зубцов, может стать неправильно отрегулированное сцепление, ослабший трос, из-за чего зубцы на шестернях быстро начинают стираться, оставляя металлическую стружку в самой коробке передач, что безусловно также пагубно влияет на работу МКПП. При такой неисправности, как правило, выскакивает вторая или третья передача. Но выбивать, как правило будет только одну из этих скоростей, и то только при резком разгоне или торможении. Ослабление пружин синхронизаторов, также является причиной выбивания скоростей. Разобраться в чем же проблема, удастся только после вскрытия КПП.

— третья причина это большой износ механизма выбора нужной передачи. Выявления такой причины тоже дело не из простых. Необходимо также снимать КПП и вскрывать ее.

Если выбивает заднюю скорость (очень редко), то причиной, скорее всего, является все тот же износ синхронизаторов и шестерни передач.

Зачастую определить поломку удается только после вскрытия КПП. При таких неисправностях, эксплуатировать автомобиль лучше не стоит до момента устранения поломки. В один прекрасный момент, та или иная скорость перестанет и вовсе включатся, а ремонт обойдется гораздо затратнее.

Источник

Как быть, если вылетает скорость на КПП

Для тех, кто далек от автомобильной тематики, понятие вылет ассоциируется с долгожданным отдыхом или проводами близких в аэропорт. Опытный водитель же испытывает дискомфорт, когда у него вылетает передача. Ведь это препятствие для езды на определенной скорости.

Рассмотрим основные причины вылета передач на всех видах коробок, которые предлагают автопроизводители.

Механическая коробка

Блоки передач находятся на вторичном валу. В нормальном режиме МКПП при включении одной из скоростей приводится ступица и муфта блока соответствующей передачи, которая отправляет по цепочке команду на определенное действие. Движение происходит в сторону свободной шестерни, которая передает импульс приводу транспортного средства.

МКПП

Среди причин, которые вызывают вылет конкретной или всех передач, выделяют:

Преимущество МКПП – легкость обслуживания. Любую из этих неисправностей легко устранить без посторонней помощи.

Автоматическая коробка

Здесь уместнее назвать это не вылетом, а проскальзыванием. Резкое изменение с 3 или 4 передачи на нейтралку приводит к ощутимому замедлению транспортного средства. Либо наоборот, к ускорению. Все зависит от ее назначения– понижающей или повышающей. Это создает неудобство для водителя и опасность удара спереди или сзади.

Автоматическая коробка передач в разрезе

Сигналом к ошибкам АКПП становится также раздумье автомобиля. Если он задумывается при переходе из режима парковки в движение и наоборот – лучше сразу заняться обслуживанием узла.

К аналогам из механических частей – исчерпание ресурса вилок и муфты, добавляется еще одна – электроника. К ошибке может привести короткое замыкание, внутренние терки деталей, механическое повреждение чипа и ряд других факторов. Из-за наличия электронного блока ремонт коробки возможен только на станции техобслуживания. К расходам на диагностику и замену запчастей добавьте вызов эвакуатора – буксировка автомобилей с АКПП нежелательна.

Вариатор

Физических передач у вариатора нет в природе. Он запрограммирован так, чтобы максимально комфортно передавать крутящий момент с уменьшением расхода топлива. И хотя выбить передачу он не в состоянии, но всё же подвержен поломкам.

Внешний вид вариаторной коробки передач

Водитель должен постоянно прислушиваться к происходящему внутри коробки-вариатора. Постоянное трение узлов вариатора друг о дружку ведёт к стачиванию и образованию металлической пыли и стружки внутри. Для их ловли предусмотрены фильтры, но полной гарантии чистоты они не дают. Со временем осевшая пыль вызывает скачки давления масляного насоса и выход со строя приводного ремня.

Самая безобидная ситуация – когда забился радиатор вариатора. Его расположение собирает внутрь всю грязь с потоком входящего воздуха. Она и мешает нормальному функционированию вариатора. С целью профилактики мойте все радиаторы автомобиля хотя бы 1 раз в полугодие.

Роботизированная коробка

Обслуживание такого рода коробки переключения скоростей доверяют опытным мастерам автодела. Вылет передач на роботе связан как с электропричинами – например, протечка трансмиссионной жидкости и замыкание соответствующей цепи, так и с износом деталей.

Также езда на одной из скоростей может быть невозможна из-за выгорания контактной группы связи ЭБУ и конкретной передачи. Но нередко причиной ухудшения работы становится банальный мусор, доставленный из механизма сцепления. Не ленитесь удалять его при каждом удобном случае, и тогда роботизированная коробка скажет спасибо.

Завершение

Мы привели только самые распространенные поломки и вылета скоростей на разных типах коробок передач. Но есть и мелкие нюансы, которые приводят к вылету передачи. И в ближайшее время АВТОСОВЕТЫ подробно разложат механизм на молекулы. Следите за обновлениями!

Источник

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

Источник