Выставление зазоров на авто

Как отрегулировать зазоры кузова?

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но заметны.

Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная значений.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неодинаковыми.

Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направлении.

Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не поддомкраченная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной панели.

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к панели.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в проём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нормальный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го крыла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить самому.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го положения.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в проёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке крыла.

Перед­ние крылья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с поворотником.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капота.

Капот и крыш­ка багажника

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высоте.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те процесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закрывании.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капота.

Источник

Регулировка зазоров кузовных элементов автомобиля

При проведении кузовного ремонта важным этапом является правильная установка кузовных деталей. Именно ровные зазоры между деталями кузова, определяют качество их установки.

Качественно выставить зазоры, возможно только при условии правильной геометрии кузова автомобиля.

Основные этапы регулировки зазоров

При установке некоторых деталей, есть дополнительные возможности позволяющие регулировать их положение в плоскости с другими кузовными элементами (регулировка капота по высоте относительно крыльев).

Советы по регулировке отдельных деталей

Регулировка капота

При регулировке капота необходимо наживить его в точках крепления и немного затянуть. Опустить капот и проверить его положение относительно других деталей. При необходимости подрегулировать положение капота. Для удобства регулировки можно снять замок капота. Отрегулировав положение капота, необходимо произвести окончательную его фиксацию. Далее проверяем положение капота по высоте относительно крыльев. При необходимости регулируем его за счет резиновых опор расположенных на верхней балке суппорта радиатора. Закручивая опору, капот будет опускаться, выкручивая – подниматься.

Регулировка крышки багажника

Регулировка крышки багажника осуществляется идентично регулировке капота. При этом нужно регулировать положение детали относительно задних крыльев.

Регулировка дверей

Для удобной регулировки дверей, рекомендуется предварительно снять петлю замка. Далее закрепить дверь таким образом, что бы она сохраняла свое положение при закрывании. Для этого достаточно слегка затянуть ее в верхней точке. Закрываем дверь, проверяем зазоры, при необходимости регулируем положение двери. Убедившись, что зазоры выставлены – затягиваем остальные болты. В некоторых случаях, для выравнивания двери можно немного деформировать петлю или использовать шайбы, размещая их в местах крепления. Регулировку детали в плоскости со стойкой можно осуществлять, меняя положение петли замка.

При необходимости отрегулировать сразу две двери с одной стороны, начинать регулировку следует с задней двери. Это позволит правильно выставить зазоры относительно несъемного заднего крыла. Далее выравниваем переднюю дверь относительно задней. Для регулировки зазора между передней дверью и передним крылом – меняем положение крыла.

Регулировка передних крыльев

Регулировка передних крыльев осуществляется относительно передней двери. Кроме этого необходимо учитывать его положение относительно фары и переднего бампера. Для начала незначительно фиксируем крыло в местах крепления. Далее выставляем зазоры и окончательно затягиваем крыло.

Заключение

Ровные зазоры между деталями являются показателем правильного положения кузовных деталей.

Процесс подгонки деталей не составит труда, если не нарушена геометрия кузова.

Источник

Регулировка зазоров передней части кузова

Сегодня речь пойдёт о регулировке зазоров деталей кузова передней части авто. Как я писал ранее, было небольшое фронтальное ДТП, после чего были заменены некоторые части кузова, ремонт был сделан ужасно, зазоры между фарами и капотом просто ужас.

Перед началом регулировки зазоров я разобрал всю переднюю часть и сделал дефектовку. Была заказана опора бампера переднего + несколько болтов.

В большинстве случаев такие зазоры могут быть следствием халтурного ремонта по замене грм, когда разбирают всю переднюю часть авто и при сборке просто забывают про регулировку.
Поэтому будем делать всё сами. Ничего сложного в этом нет. Подробно описывать не буду, информации на просторах интернета достаточно.

Для регулировки:
1) Снимаем решётку радиатора.
Отщелкиваем рычажок открытия предохранительного замка капота, откручиваем два верхних болта крепления решётки радиатора,
для этого нам понадобится Torx T25 с трещоткой, либо отвёрткой и тянем решётку вверх.

2) Снимаем бампер:
Откручиваем 6 болтов крепления бампера и саморезы крепления со стороны левого и правого колеса.
Если есть защита двигателя, то её придётся либо снять, либо открутить два передних болта(мой случай).
Бампер тянем на себя.

3) Меняем опору переднего бампера:
В моём случае отсутствовала целая часть данной опоры, поэтому я её менял)
Опора регулируется на болтах вверх и вниз, в нашем случае поднимаем опору максимально вверх и затягиваем крепёжные болты(5 штук).

4) Ослабляем крепления передней панели:
2 верхних болта
2 боковых болта крепления панели
8 болтов крепления усилителя бампера, у меня были колхозные болты, их я заменил на оригинальные.

5) Поднимаем переднюю панель подходящим домкратом примерно в середине, через деревянную, либо резиновую проставку и закрепляем ранее ослабленные болты.

6) Регулируем замок капота.
Для его регулировки ослабляем три болта и опускаем замок максимально вниз. Желательно замок полностью снять и промыть и смазать. Тросик вынимается очень легко.

7) Максимально возможно закручиваем на капоте резиновые упоры.

8) Закрываем капот и смотрим предварительный результат.
Если между капотом и фарой остаётся зазор, то нам будет нужно отрегулировать нижнее крепление фары, которое находится ближе к радиатору.

Головкой на 17мм вкручиваем регулировочный винт и периодически смотрим результат. Не забываем после данной регулировки отрегулировать ещё и язычок поддержки фары (фото забыл сделать).

Ещё раз протягиваем все болты, устанавливаем бампер и радуемся результату.

С левой частью всё идеально, а с правой пришлось ещё немного повозиться и всё отрегулировать в идеал, фото не сделал, было уже темно. Но результат потрясающий, на машину стало приятно смотреть.

Источник

Выравнивание дверных зазоров и усилия закрывания дверей

Как то забыл рассказать, вдруг может кому пригодится, потому как не у всех (видел авто лично) четко выставлены двери и нужно приложить усилие для их закрытыя.

Для выставления дверных зазоров нужно отпустить болты накидным ключом, которые держат двери.

Для задних дверей к этим болтам легко подлезть, открываем переднею дверку и видим 2 верхних болта и 2 нижних.

Вот с передними дверками сложнее, нужно открутить ограничитель, а потом акуратно отпускать болты в отверстии между кронштейном и дверкой.

Пытаемся выставить одинаковые зазоры и зажимаем болты. Если зазоры не высталены идеально, а так приблизительно и будет, милиметры до конца не угадаеш, для более четкого закрытыя дверей нужно еще подрегулировать дверные петли.

Нужно открутить дверную петлю, на ней видно 2 направляющих. Думаю подрузумевается, что если идеально выставить двери, то петли не нужно будет трогать, все будет просто идеально на направляющих, а может это для заводской транспортировки направляющие, чтобы до полной сборки не заморачиватся з выставлением.

Подрезаем направляющие на сколько нужно или вообще срезаем, выставляем петлю, чтобы дверь ровно без напряга закрывалась, я для этого ослаблял петлю, закрывал дверку, таким образом выставлялся вертикальный уровень, дверка сама себе его выставляла, потом поджимал дверку к кузову, чтобы она не выступала и не отпуская дверку открывал ручку и отводил дверку таким образом петля утапливалась и выставлялся горизонтальный уровень. После установки уровней все зажимаем.

Дверные пройомы имеют ровные зазоры и легче закрываются двери.

П.С. за некоторыми постоянными пасажирами замечал, как рука после закрытия дверки не отводилась, для повторного закрытия дверки с увеличеным усилием, но дверка уже закрылась.

Источник

Выставление зазоров по морде и «раскатка» задней полусферы / 2,5 месяца эксплуатации

Всем привет! Сегодня быстренько пробежимся по тому, что происходило с машиной 2.5 месяца (кроме того, что она исправно мотает километры и приближается к отметке 500 к/км родного пробега) и посмотрим на выставленные зазоры по морде после покраски и сборки (да-да, спустя полгода 🙂 ).

Замена масла и фильтра

Примерно на пробеге 493000 заменил масло на все тот же Mobil 1 FS 0w40 и фильтр Bosch 0 986 4B7 017.

Также замена была приурочена к попытке замены прокладки маслостакана — там ай-яй-яй и очень хорошо подливает маслице. Попытка была обречена, ибо при демонтаже генератора взору открылась слизанная гайка силового провода. Заменить под рукой — нечем, до закрытия сервиса самообслуживания — час. Пришлось инициировать протокол «отмена» и ограничиться заменой масла. Фотографий нет, было некогда 🙂

Мертвая магнитола, чистка контактов

Прохудилась прокладка под левым фонарем, радиоблок залило (в который раз) водой. Результат ожидаемый — езда без музыки. Представляете, как это грустно? Попытки самостоятельно прочистить плату спиртом и палочками не увенчались успехом, после чего bm54 был передан грамотному электрику на прочистку. Цена вопроса — одна тысяча деревянных рублей.

Более событий я не вспомнил, поэтому перейдем к интересному и приятному.

Выставление зазоров капота

Обещанного три года ждут, но мы уложились в 6 месяцев и, наконец-то, я заехал на зазоры. Выставил мне их Дима в Гараж65.

Говорить особо нечего, ибо не своими руками. На фотках можно оценить до-после.

Вместе с тем «вышли» зазоры углов перед лобовым, встали вровень с крыльями. А сама линия по крылу стала четче с обоих сторон. В конце-концов, капот стал открываться легче и без щелчков, ибо все троса приняли положение «по заводу».

Отдельный респект тем людям, кто помог с этим 🙂

Раскатка задней полусферы

Вещь, которую было делать страшнее, чем когда-то впервые вскрывать м50 без опыта 😀

Очень давно хотел растонировать машину. Интереса к тонировке никогда не было, никогда не хотел «вхламы пятаком в 2 слоя», а на сегодняшний день, похоже, и вовсе перерос эту штуку. Да и внешний вид и опрятность салона тачки позволяет (или даже склоняет) к неким отголоскам «клин лука».

Боялся, естественно, повредить нити обогрева. И тут выдалось пару часов, когда делать нечего, а на задний диван из багажника вылился фриз. В попытках затереть диван заметил, что тонировка чутка отслаивается. Ну и все, понеслось.

Результаты на фотках. Вы как считаете, с тонером лучше или же без него?

Не смотря на то, что с ветрового стекла пленка отходила очень легко и снималась крайне аккуратно (40 минут), пару нитей все же не работают — одна снизу, одна сверху. И теперь вопрос — решается ли это без замены стекла?

На момент написания на боковых стеклах все еще остается клей — на выходных смою остатки 🙂

Подытог по состоянию на октябрь

Хоть машина и ездит без проблем, она требует обслуживания. Ближайшие планы:

1. Замена прокладок масляного стакана и клапанной крышки — и там и там знатно потеет, а где-то уже и сочится.
2. Замена как минимум втулок переднего стаба — пружинистое биение усиливается с каждым днем.
3. Биение переднего левого тормозного диска — а значит вскоре замена передних тормозов в сборе.
4. Умер круиз. Проблема, скорее всего, в лягушке — индикатор не горит после нажатия на тормоз.
5. Вернулась беда с Engine Failsafe Prog. Скорее всего, либо ревизия косы, либо замена РХХ.
6. Прогорел по швам и сифонит выпускной коллектор. Решение этой проблемы расскажу, надеюсь, в ближайшее время 🙂
7. Замена аккумулятора. Никогда не берите бренд «Тюменский медведь» — сдох прям летом, умирал в нули за ночь. Менял зимой. Печальное вложение :(. Посоветуйте аккум, сограждане!

Надеюсь, услышу советы и мнения насчет зазоров и тонера в комментариях. За сим удаляюсь, всем удачи.

Источник