Г221а генератор на какую машину

Список всех статей для поиска

Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.

В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.

Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»

Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.

Работа генератора Г221

При включении зажигания, от контакта 15\1 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.

Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.

Работа контрольной лампочки генератора.

На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.

Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.

Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал

Что делать, если генератор не работает

Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.

Проверить ремень генератора.

Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.

Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.

Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.

Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.

Если генератор очень старый, его надо заменить.

Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.

Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.

Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.

Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.

От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор

Источник

Генераторы, которые заменяют Г — 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 — 2106?

Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Источник

Генератор г 221 характеристики

На автомобиле установлен генератор переменного тока типа Г-221A. Он представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Генератор установлен на двигателе с правой стороны и приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Через отверстия в проушинах крышек генератор крепится болтом к кронштейну двигателя, а шпилькой – к натяжной планке.

Генератор Г221А: 1 – вывод «67»; 2 – щеткодержатель; 3 – центральный вывод обмотки статора; 4 – вывод «30»; 5 – задняя крышка генератора; 6 – передняя крышка генератора; 7 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 8 – шкив; 9 – статор

Технические характеристики генератора Г-221А:

Номинальное напряжение, B

Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 об/мин, А

4,28
Основные части генератора – это ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

Детали генератора Г221А: 1 – шкив; 2 – шпонка сегментная; 3 – передняя крышка генератора; 4 – наружная шайба крепления подшипника; 5 – передний подшипник ротора; 6 – ротор; 7 – болт стяжной; 8 – статор; 9 – задний подшипник ротора; 10 – буферная втулка; 11 – задняя крышка; 12 – изолирующие втулки; 13 – болт; 14 – щеткодержатель; 15 – выпрямительный блок; 16 – контактный болт; 17 – болт; 18 – болт; 19 – внутренняя шайба крепления подшипника; 20 – крыльчатка вентилятора

Ротор состоит из вала, на рифленую поверхность которого напрессована стальная втулка и стальные клювообразные полюсы, образующие вместе с валом и втулкой ротора сердечник электромагнита. На втулке между полюсами в пластмассовом каркасе помещена обмотка ротора (обмотка возбуждения). Выводы обмотки припаяны к контактным кольцам, установленным на пластмассовой втулке, расположенной на вале. На переднем конце вала ротора с помощью сегментной шпонки гайкой закреплены шкив и крыльчатка вентилятора охлаждения. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а передний удерживается в крышке специальными шайбами, закрепленными четырьмя болтами с гайками.

Статор набран из пластин электротехнической стали. В пазы на внутренней поверхности статора уложена трехфазная обмотка. Каждая обмотка состоит из шести последовательно соединенных катушек. Одни выводы обмоток соединены с парами диодов выпрямительного блока, а другие – с центральным выводом генератора, который соединен проводом с выводом «85» реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямительный блок на шести кремниевых диодах, установленный в задней крышке и закрепленный на ней тремя болтами. Корпуса диодов запрессованы в два изолированных друг от друга алюминиевых держателя для положительных и отрицательных диодов, собранных в единый блок. Три диода имеют на корпусе «плюс» (положительные диоды), другие три – «минус» (отрицательные диоды). На держателе положительных диодов установлен контактный болт вывода «30» генератора. Держатель отрицательных диодов соединен с задней крышкой генератора – «массой».

Щеткодержатель крепится винтом на задней крышке генератора. Одна его щетка соединена с «массой», а другая, через вывод «67» генератора, с регулятором напряжения.

Регулятор напряжения предназначен для поддержания номинального напряжения в электрической сети автомобиля независимо от частоты вращения вала. Через вывод «15» регулятор соединен с замком зажигания.

Внимание! Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных напряжений на выводе «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Код для заказа: 000550

Трехфазный, синхронный генератор переменного тока Г221А.3701 со встроенным выпрямительным блоком, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2101-2103, 2106, 2121 и их модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 45 °C и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Использована информация: ОАО «ЗиТ»

Для этого товара еще нет обзоров.

Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

17 – крыльчатка шкива;
18 – полюсный наконечник ротора со стороны привода;
19 – шкив привода генератора;
20 – гайка крепления шкива;
21 – дистанционное кольцо;
22 – передний шарикоподшипник;
23 – крышка со стороны привода;
24 – каркас обмотки ротора;
25 – обмотка ротора;
26 – изоляция паза статора;
27 – статор;
28 – клин обмотки статора;
29 – обмотка статора;
30 – полюсный наконечник ротора со стороны контактных колец;
31 – стяжной болт;
32 – буферная втулка;
33 – втулка

Схема соединений системы генератора

8 – термокомпенсирующий резистор;
9 – дроссель;
10 – выключатель зажигания;
11 – блок предохранителей;
12 – контрольная лампа заряда;
13 – реле контрольной лампы заряда

С середины 80-х годов у генераторов Г-221 все вентили находятся в неразборном выпрямительном блоке 2, состоящем из двух пластин. В случае повреждения вентилей блок заменяется новым.

Регулятор 6 (см. рис. Схема соединений системы генератора) поддерживает напряжение генератора на уровне 13,2–14,5. Исправность генератора проверяется с помощью контрольной лампы 12 в комбинации приборов и реле 13.

При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты реле протекает ток от аккумуляторной батареи, и лампа горит. После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения генератора якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник

Генератор вышел из строя. Замена генератора г221 на г222 или танцы с бубнами.

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Случилась неприятная для любого водителя ситуация: генератор вышел из строя. Ничего не предвещало беды: ехал себе, ехал, как спустя 60 км от дома замечаю, что отсутствует зарядка, заработала контрольная лампа, встроенный в приборную панель вольтметр так же показывает отсутствие заряда на АКБ.
Ну что ж делать, ехать как то надо, благо ехал утром, было светло, отключил все электроприборы, ближний свет и поехал себе дальше на аккумуляторе. Доехал спокойно, благо бензонасос механический, электричество расходуется только на поворотники, стоп сигнал и искру на свечи.

На моей машине стоит генератор г221 на 42А.

Какого было мое удивление, когда сняв генератор и разобрав его, я увидел что провод, идущий с обмоток статора отгорел, причем не самым удачным образом, фактически у его выхода из статора.

Поразмыслив некоторое время, решил приобрести генератор аналогичной модели с разборки (не ругайтесь, но мои финансы поют романсы). Написав в различные «подслушано моего любимого города» нашлись люди, которые предлагали б/у варианты по довольно низкой цене. Привезли мне эту посылку чуть не к подьезду, лично в руки, что не могло не радовать. Договорились с продавцом, что в случае нештатной ситуации (не работающий генератор) будет обмен. Это не могло не порадовать.

Поставив приобретенный генератор, к моему сожалению, он не подавал признаков жизни.

Списавшись с продавцом, он предположил, что генератор той модели, который я приобрел, не должен стоять на моем автомобиле, ссылаясь на год выпуска моего автомобиля. Так как я, человек не особо сталкивавшийся с электрической частью своего автомобиля, решил проверить данную информацию. Какого было моё удивление, но человек оказался прав. На моей ласточке должен стоять генератор г222.

В замен 221-го человечек любезно привозит мне 222-й. И тут начинаются танцы с бубнами: если вы обратите внимание на фотографии, то на 221-м имеется 3 свободных контакта, когда на 222м их всего 2.
Прочитав десяток статей на Drive2, в которой любезные личности описывают как легко, быстро и просто его заменить без переделок: убираем из цепи выносной РН (регулятор напряжения), изолируем провод, ведущий к встроенному РН на г222 (соответсвенно освобождая дополнительный контакт) и подключаем все 3 провода как они были на г221. Легко и просто не правда ли?

Все бы ничего, но в комментариях под различными «статьишками» находятся люди которые утверждают, что все действительно работает как надо и без нареканий, по факту же получилось следующее: после подключения всех проводов, на радостях бежим к замку зажигания, вставляем ключ и… заряда нет. Но как же так?! Ведь я все делал так, как описано во МНОЖЕСТВАХ примеров, во множествах РАБОЧИХ примеров.

Контрольная лампа не работает, вольтметр на приборной панели заряда не показывает, мультиметр так же подтверждает, что заряда нет.

Делать нечего, ищем другие схемы подключения. Находим так же рабочий вариант, делаем все как сказано от А до Я, но в данном случае проявляется еще более интересная особенность: заряда так же нет, но при этом всем машину не возможно заглушить! Вытаскиваем ключ из замка зажигания и машина работает! Скидываем клеммы с АКБ и машина по прежнему работает! Из данной ситуации радовало только одно: однозначно генератор рабочий.

Перечитав за сотню различных статей в интернете, где предлагают отрезать провода с диодного моста, вставить в разрыв цепи диод или контрольную лампу (не в коем случае не следуйте таким примерам), все вплоть до танцев с бубнами, принимаю окончательное решение забыть про генератор 222й модели и попробовать восстановить старый добрый 221й.

Просидев с ним ровно один вечер и одну ночь, насколько это возможно, восстановил старый генератор, но судя по тому, что от проводки там осталось ничего да маленько, прогноз на то что мой старый добрый аппарат заработает, максимум 15%.

Лежа на снегу в 6 часов утра, ставим старый добрый на его родное место, восстанавливаем старую проводку, и чудо! Он заработал. Значит не все так безнадежно.

Столь длинный рассказ веду к чему господа: не верьте диванным мастерам. Разбирайтесь сами, делайте сами, советуйтесь со знающими свое дело специалистами. Не создавайте сами себе проблемы. Все было продумано еще до вас, инженерами и конструкторами.

Источник

Генератор Г221 42А

У меня в машине стоит вольтметр в прикуривателе, и мне всегда не нравились падения напряжения на холостых при включении фар, печки, стопов, и т.д. На оборотах напряжение 13.6 — 14.2, а на холостых с потребителями падало до 12 ти Вольт =(

Сначала сменил регулятор напряжения (у меня стоял какой то кооперативный, с лампочкой) на заводской — это ситуацию не сменило.

Следующий шаг — снял гену, полностью разобрал, помыл (фоток нет, было не до них), перепрессовал оба подшипника (на всякий случай), хотя и старые, родные СССР были ещё неплохие. Подшипники брал подороже, ГПЗ, по-моему. Попутно сменил щётки (старые тоже родные, но были норм), отполировал и почистил контактные кольца, а так же прозвонил диодный мост (все диоды рабочие, звонятся в одну сторону, замыканий нет). Ну и зачистил все клеммы, соединения, провода. Гена у меня модели Г-221, на 42А.

Поставил гену на машину — зарядка стала ещё хуже (притерались щётки). Через 20-30 км притерлись, но ситуация не изменилась, по-прежнему у меня на оборотах напряжение 13.6 — 14.2, а на холостых с потребителями падало до 12 ти Вольт =(.

Хорошо, идём дальше! Потом я начал судорожно зачищать всю массу, клеммы аккумулятора, массу на двиг, на кузов, даже 9 и 10 предохранители зачистил и подогнул и т.д! Ситуация снова не поменялась.

Дальше — больше! Взор мой пал на аккумулятор, вдруг он уже на последнем издыхании. Перекинул аккуум отца на 74А (отлично заряженный, почти новый) и… Барабанная дробь! И что вы думаете? Снова ничего не поменялось!

Едем дальше! Начал грешить на регулятор, так как многие пишут что они сплошь и рядом бракованные (напоминаю, один раз я его уже менял — не помогло). Идем на автобазар и берем ДРУГОЙ регулятор напряжения (лучший из тех что есть, оригинал мол), переставляем регуляторы, и снова ничего не меняется, на оборотах напряжение 13.6 — 14.2, а на холостых с потребителями падает до 12 ти Вольт =(

Ремень, кстати, натянут, проскальзывание исключено. В проводке колхоза нет, все клеммы проверял, зачищал.

Источник