Габаритная антенна с подсветкой на авто
Габаритная антенна в переднем бампере или убираем японский колхоз
Особенностью комплектации моего автомобиля является наличие достаточно редкой опции — телескопической боковой габаритной антенны. Причем именно оригинальной. Она есть в каталогах, называется Neon control pole, ее номер F2020CV020 (или F2020CV720).
И казалось бы, причем тут название «японский колхоз»? Ответ прост — кнопка управления. Вы просто посмотрите, как это выглядит!
Это обычная кнопка с фиксацией, которая вставлена в просверленное в панели отверстие. Это колхоз прям колхоз. Как японцы могли так поступить?! Да к тому же и я и жена часто случайно нажимаем эту кнопку коленями. И все бы ничего, при включении зажигания она выдвигается, а при отключении — складывается. От шаловливых ручек аборигенов она прячется… Но зимой в около нулевые температуры или после мойки эта антенна замерзает в полувыдвинутом состоянии и постоянно пытается сложиться/разложиться…
В общем, решено убирать эту кнопку оттуда. Только вот как и куда? Ответ нашелся быстро — на родную панель кнопок! Но конечно не в таком виде, как сейчас…
Для задумки нам понадобится:
1. Импульсное реле задних ПТФ ВАЗ 10-го семейства с номером 23.3777
2. Колодка для этого реле Cargen AX-340-6
3. Новая кнопка с разъемом к ней. Я взял оригинальную кнопку SHIFT с номером 255453U000
4. Ответвитель предохранителя, кольцевая клемма, предохранитель 5 А и еще кое-какие мелочи
Ранее я находил у себя в автомобиле разъем на эту кнопку, поэтому выбор был очевиден — встанет как родная с минимальными переделками проводки.
У этой кнопка в разъеме 5 проводов:
Черные с двумя серыми точками — масса; бежевый с двумя серыми точками — плюс подсветки кнопки при включенных габаритах; зеленый — нормально замкнутый контакт кнопки (при нажатии размыкается); оранжевый — нормально разомкнутый контакт (замыкается при нажатии).
То есть, когда мы нажимаем на эту кнопку, на оранжевый провод подается масса. Это как раз то, что нам нужно, ведь реле 23.3777 управляется как раз массой.
Теперь нужно собрать схему. У реле 6 контактов. Из них нам нужны только 5. Распиновка по контактам следующая:
1 — рабочий контакт встроенного реле (нормально открытый контакт реле);
2 — контакт питания схемы реле (+ 12В);
3 — контакт массы схемы реле (думаю, понятно);
4 — рабочий контакт встроенного реле (нормально открытый контакт реле);
5 — управляющий контакт (минусовой импульс, управление с кнопки мгновенного действия);
6 — контакт питания схемы реле (+ 12В, не используется, если подключен контакт 2).
То есть на контакте 6 или 2 должны присутствовать +12 В. При появлении (даже кратковременном) на контакте 5 сигнала «масса» реле изменяет состояние контактов 1 и 4 (замыкает или размыкает реле). Т.е. если контакты были разомкнуты — замыкает, если замкнуты — размыкает. Контакт 3 нужен для работы схемы реле.
Я сделал плюс питания реле через ответвитель предохранителя (я такие ранее уже использовал). Плюс взял со штатной цепи ENG CONTROL, питание на которую подается при включении зажигания. Массу, как и ранее, взял с болта у педали газа. Для провода управления разобрал колодку, что приехала с кнопкой, вынул оттуда один контакт и пересадил его на провод к реле)
После этого в машине снял нижнюю панель. Для этого сначала снимаем крышку блока салонных предохранителей (где разъем ОБД2) и откручиваем там один шуруп. После этого головкой или ключом на 10 откручиваем два болта с ручкам открывания капота и лючка бензобака. За ними прячется еще один шуруп.
Откручиваем его и аккуратно тянем на себя нижнюю панель. Аккуратно, потому что на ней прикручен климатический датчик. Его надо отключить, сняв с него разъем и стянув маленький патрубок. Теперь действуем как при снятии колесика регулятора фар. То есть снимаем маленькую накладку справа от блока кнопок, потянув ее на себя. Затем также снимаем сам блок кнопок, не забывая отключить разъем от колесика корректора.
Теперь, когда у нас есть место для работы находим родную колодку на кнопку SHIFT и вытаскиваем из нее зеленый и оранжевый провода. Изолируем их и загибаем в обратную сторону по родному жгуту (отрезать можно всегда, но не нужно). После на место родного оранжевого провода вставляем новый оранжевый провод и заматываем все изолентой (чтобы как завод =) ).
После этого осуществляем подключение питания реле. Массу на болт у педали газа, плюс на линию ENG CONTROL. Подключаем коричневые провода от реле вместо кнопки и сворачиваем все лишнее.
Остается поставить на панельку кнопок вместо заглушки нашу кнопку SHIFT и собрать все как было.
Теперь при включении зажигания габаритная антенна всегда остается в сложенном состоянии. При необходимости, нажимаем кнопку SHIFT и она выдвигается. При отключении зажигания габаритная антенна складывается, а при повторном включении не раскладывается до повторного нажатия кнопки SHIFT.
Теперь все выглядит как с завода. Оригинальная кнопка (пусть и для другой функции) в оригинальном месте управляет оригинальной опцией… Красота! Главное не думать, что у нас под панелью спрятана частичка автоваза =)
Выдвижная габаритная антенна в бампер
Наконец-то пост об установке оригинальной штатной опции Toyota — выдвижная телескопическая габаритная антенна в бампер.
Всегда хотел выдвижную антенну, ибо это как по мне фетишный ништяк)
Не буду многословен.
Для установки понадобится :
Ну и, собственно, всё!
Для установки снимаем заглушку монтажного блока справа под ногами водителя.
Из всех 4 фишек, нам понадобится воткнуть 2 в свободные гнезда. Места для установки на фото, подбирайте фишки на глаз, там все просто.
Фишка и свободное гнездо есть у любого маркообразного! Туда, куда мы будем подключать их- это так называемый дилерский монтажный блок для установки новых опций.
Реле я расположил вот так
Теперь самое сложное, установка антенны. Сложность в том, чтобы высверлить подходящее отверстие под бампер.
С этим я не справился, и высверлил очень криво… Даже показывать не буду 🙈
Благо, бампер и так должен идти под покраску, поэтому позже отдал в малярку, чтобы мне все сделали в идеал.
Собственно, сама антенна крепится к сабле, регулируется по наклону и вылету. Поставил как мне удобно.
Подсветка антенны подключается из фишки антенны до фишки габарита (оригинальный переходник)
Теперь про покраску бампера в прекрасный 057 перламутр.
За подгонку антенны и покраску бампера с меня взяли 6000р, на материалы для покраски ушло 3200р
Итого 9200… за двухцветный бампер 057+2CF с отверстием под антенну. Смело можно говорить, что цена соизмерима с крылом самолета…
Еще один «плюс» шикарного 057) Марк косячить не выгодно, особенно бампера ))
Зато покрасили идеально, вообще без косяков. Антенну подогнали так же безупречно.
В целом — я очень доволен, теперь марк выглядит как игрушка с магазина
Выдвижная габаритная антенна — ремонт
Добрый день, друзья!
Условно, увлеченных марковладельцев можно поделить на два лагеря — ужаленные турбиной и ушибленные оригинальным каталогом опций. Первые бесконечно строят сухопутный поглотитель пространства, закупаются тюнячками и выжимают последние лошади из эталонных JZ, а вторые — давно потеряли работу, потому что вместо должностных своих обязанностей сидят на интернет-барахолках, и ищут виброзеркала, оригинальные парктроники или «тигровые» коврики из оригинального японского каталога опций. Есть конечно терминальные случаи, когда симптоматика первого типа сливается с загонами второго и мы получаем окончательно потерянного для общества индивида. Себя же я отношу, скорее, ко вторым. Не могу я спокойно жить, пока не затолкаю в свое ведерко как можно больше диковинных для 90х годов (а в некоторых случаях и для наших дней) фенечек и мулек. И вот, в один прекрасный день, когда ничего не предвещало беды, заприметил я на красноярской разборке JDM Garage турбовый распил. И вроде бы ничего для меня интересного — если бы не скромно торчащая из бампера пипка габаритной антенны.
Нет, на самом деле — крайне бестолковая фигня. Я отлично чувствую габариты автомобиля — нужно было только ободрать об кусты один комплект рамок для номерных знаков. Я не испытываю острой необходимости в парктрониках, камере заднего хода, или даже в том, чтобы сдавать назад со скрученной за спину головой. Мне достаточно трех зеркал. Но ведь марковник — это не тележка на педальной тяге, пригодная для перемещения из пункта А в пункт Б. Это машина, которая ненавязчиво предлагает тебе излишества в таком изобилии, что ты начинаешь привыкать к тем что у тебя уже есть, и хочешь поскорее дополнить их новыми. Короче, я понял, что хоть оно мне нафиг и не надо, я все равно должен это купить и прикрутить. Тем более за тот ценник, который мне озвучили за весь комплект.
О том, что в него входит, и как я его собственноручно снимал с распила — я расскажу вам в следующей главе этого повествования. В этой записи, я расскажу, как уже придя домой и убедившись, что передняя антенна работает как надо, сунув питание на двигатель антенны задней, та высунулась на две трети, после чего раздалось недовольное кряхтение, тарахтение и щелканье. Задняя антенна не вылазила до конца.
Что ж, еесли что-то не работает — мы это разберем, и, либо окончательно доломаем, либо починим.
Для того, чтобы разобрать антенну, для начала нужно отклеить декоративные наклейки, за которыми скрываются винты и гайка. Поддеваем чем-нибудь острым, и отковыриваем. Со стороны, показанной на фото сверху, будут два винта под крестовую отвертку. С обратной — гайка на 8. Выкручиваем винты и гайку. Гайку, кстати, можно открутить «бокогубцами».
Далее, чтобы окончательно располовинить корпус, нам нужно снять со штифта барабан с большой белой шестерней, вынуть заглушку, которая фиксирует жесткий желтый провод антенны, который отвечает за ее складывание-раскладывание, а так же по совместительству является плюсовым контактом для габарита на конце антенны. Далее — выкручиваем винт, который крепит скобу массы к корпусу, а за одно — является стопорным для металлической втулки, из которой «вырастает» антенна. После этого, вынимаем втулку из пластмассового корпуса, и вытягиваем желтый провод наружу. Затем — переворачиваем корпус, и с обратной стороны видим оставшийся винт. Выкручиваем его, и вынимаем пластмассовую заглушку, под которой видим малую белую «двухэтажную» шестерню.
Вынув малую белую шестерню из корпуса, мои догадки по поводу нерабочего привода подтвердились. Вместе с шестерней из корпуса выпали белые пластмассовые осколки. Берем в руки барабан, и понимаем откуда они. На большой шестерне барабана съело два зубца. Остальные элементы зубчатой передачи в целости. Значит будем разбирать барабан.
Для этого снимаем стопорное полукольцо, вынимаем шестерню и видим, что она не просто так фиксируется на барабане — шестерня и барабан сообщаются посредством резинового демпфера. Вынимаем и демпфер.
Кстати, рассмотрите как следует сам барабан, и вы поймете, как работает зажигание габаритного «светляка» на конце антенны.
Разбираем решительно все, и раскладываем перед собой. Быстрый прозвон светлячка с помощью контактной отвертки-тестера показал что он не работает. Одной проблемой больше.
Проблемы решаем по мере их поступления. Начиная с шестерни.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
Итак, до конца антенна не «разъезжалась» потому, что на большой шестерне барабана съело два зубца.
Можно заказать шестерню у токаря, то тогда все элементы передачи следует заменить на металлические. Иначе их износ будет неравномерным, и долго такой механизм не проработает.
Можно «напечатать» шестерню на 3D принтере. Да, вариант очень дельный, и если бы у меня не чесались руки, я бы так и поступил. Но вместо этого, я вспомнил старый добрый способ восстановления пластмассовых деталей, очень популярный в сфере моделистов. Нам понадобится цианакрилат и самая обыкновенная питьевая сода.
Принцип следующий — при наполнении цианакрилата содой, последняя выступает в роли полимеризирующего агента. Когда мы просто склеиваем разбитые чашки тонким слоем суперклея, в роли такого агента выступает влага, адсорбируемая с поверхностей. В нашем случае, цианакрилата будет много, и связать его получится с использованием помощи со стороны. Здесь нам и пригодится сода.
Ну а на практике, делать мы будем вот так:
— нанесем необходимое количество соды на поврежденный участок шестерни
— добавим цианакрилата
— в течение пары секунд у нас будет возможность внести еще немного соды, если первоначального количества будет недостаточно
— после затвердевания, разметим положение зубцов и придадим участку необходимую форму надфилями.
Даем клею просохнуть в течение получаса, и можно приступать к обработке. Обрабатывается свежевыращенный пластик довольно тяжело — он весьма твердый, и при необходимости его можно даже засверлить и нарезать в нем резьбу. Мы же просто выпиливаем надфилями зубцы, переодически сравнивая промежуточный результат с ответной частью на малой шестерне.
Прикидываем с ответной шестерней — все сходится идеально. Передача не «бьет», зубцы не перескакивают.
После этого обязательно нужно удалить остатки смазки из узла, поскольку в ней остатки съеденных зубцов, которые будут выступать в роли абразива, и сотрут целые элементы зубчатой передачи.
Ладно, с приводами разобрались. Что там у нас со «светлячком»?
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАБАРИТНОГО «СВЕТЛЯЧКА»
А с ним у нас все печально. Прозвонить его не удалось. Запитать от 5 вольт тоже. От 12 он еле-видно зажигался и горел красным. Налицо признаки перегоревшего светодиода. Проблем добавляет тот факт, что сам светлячок неразборный. То есть просто взять и поменять в нем лампочку — не получится. Ну нас то это точно не остановит. Ближайший осмотр показал, что условно светлячок состоит из металлической обоймы, на конце которой впрессован кончик с резьбой и отверстием под проводник посередине, зеленого корпуса, внутренней фигурной вставки из оргстекла, играющей роль световода, собственно светодиода и колпачка с резьбой, под которым скрывается пружинка, прижимающая световод к светодиоду. Колпачок держится на резьбе, и у меня был отломан. Резьбу получилось вернуть на место, и армировать все тем же космофеном с содой. А как разобрать сам светлячок?
Зеленый корпус светлячка вставляется в обойму и крепится в ней четырьмя запрессовками (небольшие точки-углубления на корпусе обоймы). Пришла в голову идея засверлить эти запрессовки.
Однако просто четырех высверливаний не хватило. Мешала бороздка на обойме. Поэтому я аккуратно насверлил отверстий вкруг прямо по всему верхнему ободку. Приложив немного усилий, получилось высвободить корпус из обоймы.
Светодиод самый обыкновенный, 5 мм. Я купил 5 мм. зеленый светодиод, с током питания 20 мА. По размеру он подходит идеально, но вот цоколь для него нужно изготавливать с нуля.
Для этого берем металлический пятачок от старого светодиода, и припаиваем к аноду (+) светодиода. Катод (-) отгибаем под прямым углом максимально близко к корпусу, но достаточно далеко, чтобы не отломать ногу.
Таким образом, на пятачке будет плюс от желтого провода, а минус мы выведем на обойму. Прикидываем все это по корпусу, после чего аккуратно откусываем лишнюю минусовую ногу, и припаиваем к ней медный проводок.
Теперь нужно зафиксировать все это и сделать корпус нашему цоколю. На помощь приходит все та же сода с космофеном. В качестве формы я использовал кусочек бумажки.
Далее придаем окончательный вид цоколю и изолируем пятачок термоусадкой.
Следующая задача — максимально плотно зафиксировать светодиод в корпусе, а сам корпус — в металлической обойме. Я немного подшлифовал корпус шкуркой с зернистостью 800, и прорезал на нем небольшую канавку под минусовой провод от светодиода. Вставляем светодиод внутрь, укладываем провод в канавку, и аккуратно вставляем корпус в обойму. Лишний проводник откусываем и фиксируем на обойме пайкой.
В конце капаем космофеном в высверленные отверстия на обойме и обрабатываем все шкуркой, для того, чтобы убедиться, что светлячок плотно помещается в последнем сегменте телескопической антенны. Готово.
СБОРКА
Перед тем, как собрать антенну, я прошелся шкурками с зернистостью 1000 — 1500 — 2000 и под конец среднеабразивной полировальной пастой 3M. Также полировальной пастой прошелся по светлячку.
Перед сборкой я тщательно промыл корпус антенны и смазал элементы низкотемпературной консистентной смазкой MANNOL. Электрические контакты смазывал смазкой Permatex для электроконтактов. Сборку начинаем с того, что продеваем желтый провод внутрь корпуса, вставляем крышку-фиксатор и сворачиваем провод кольцами. Укладываем их внутрь барабана, а сам барабан надеваем на штифт.
Половинки корпуса я дополнительно герметизировал резиновым герметиком Permatex. Им же герметизируем металлическую втулку антенны и моторный отсек.
Готово. Проверяем антенну лабораторным блоком питания. 12 вольт и 1 с лишним ампер для двигателя и 4 вольта и 20 мА для светодиода.
Осталось теперь все это добро установить и запитать. Но об этом — в другой раз.