Газовый мопед рига 13 с делать двигатель

Модернизация и усовершенствование мопеда Рига 13 своими силами

«Красная звезда», что по-латышски звучит как «Саркана Звайгзне» — это предприятие, выпускающее в период СССР мопеды и мотоциклы. Рига 13 — мопед или «дырчик», как называли этот образец, родился именно на этом заводе. Затем продажа этих мопедов пошла на «ура».

История Рига 13

Этот мопед Рига пришел на смену Риге 11. Представлял собою легкий вид транспорта, позволяющий быстро передвигаться на небольшие расстояния. Стали производить Рига 13 с 1983 года.

Технические характеристики «дырчика» можно представить следующими особенностями:

Несмотря на это, «дырчик» частенько страдал сбиваниями зажигания, требуя модернизации. Многие владельцы Рига, начитавшись полезных журналов, выходивших в те времена, проводили собственный тюнинг этого мопеда, добиваясь заметных улучшений в работе, дизайне. Затем либо осуществлялась продажа усовершенствованных моделей уже за высокую стоимость, либо сам владелец получал удовольствие от вождения.

Рига 13 нуждался в модернизации всегда

Рига 13 или «дырчик» просто идеально подходил для поездок на дачу или пасеку, находящуюся недалеко от города. Многие пользователи именно из-за способности хорошо проходить асфальтовые, бетонные, грунтовые дороги, приобретали этот мопед, продажа которого была поставлена на поток.

Бачок

Обычно на путь в 60 км туда/обратно уходило около 4 часов. Это неплохие показатели на те времена, тем более, Рига тратил-то немного. Бачок был объемный, но именно его часто подвергали рестайлингу. В частности, не нравился его цвет и безликость.

Бак мопеда Рига 13 до тюнинга

Для придания свежести и оригинальности, сегодня можно воспользоваться методом, придуманным в тогдашние времена. Бачок красили в два цвета. Сначала в светлый какой-нибудь, с просушкой в печи. После этого накладывали второй цвет и так же сушили в печке. В итоге получался красивый дизайн.

Брызговик

Особое внимание уделялось брызговику на переднем колесе, надежно защищающему седока и весь мопед от грязи, идущей по встречке. Для реальной эксплуатации мопеда этот элемент очень важен также сегодня, особенно в осенне-весеннее время года.

Улучшение технических характеристик сегодня

Технические характеристики мопеда тоже можно улучшить. К примеру, для повышения жесткости в передней вилке. После проведенной модернизации станет значительно лучше жесткость на скручивание и улучшится в несколько раз управляемость. В итоге, после того, как технические характеристики будут улучшены, Рига будет управляться, как по рельсам. Если кого интересует продажа старого «дырчика» или просто его усовершенствование, инструкция как нельзя кстати.

Вариант тюнинга Рига 13

Технические характеристики и улучшение на этом не заканчиваются. Двигатель, который инструкция называет одним из самых важных узлов, которыми наделен «дырчик», также может подвергнуться рестайлингу.

С чего начать

Для начала нужно мотор разобрать, используя различные латунные и дюралевые валы. В данном случае хотелось бы посоветовать не использовать стальные или деревянные инструменты.

Далее, как рекомендует инструкция по доработке, проверяются втулки. Обязательно меняется втулка золотника. Заново собирается коленвал — большинство умельцев рекомендуют его выровнять.

Затем идет установка ЦПГ, сальника и прочих деталей. Особое внимание уделяется манжете, которая стоит на заводских моделях дырчика просто так, ради красоты.

Перебирается также и сцепление, видео процесса которого можно посмотреть отдельно.

Сцепление на мопеде Рига 13

Советы по сборке

Наконец, установка электронного зажигания и первый запуск усовершенствованного двигателя. Можно поставить катушку Б300, после чего зажигание начнет работать как часы.

Ну и, конечно же, оснащение мопеда рюкзаком-багажником. После этого, «дырчик» превратится в полноценный вид транспорта, на котором можно будет перевозить на дачу и обратно грузы.

Желательно перед проведением самостоятельного тюнинга Рига 13, изучить видео или на крайний случай фото-материалы. Видео и фото дадут практическое понимание процесса.

Источник

Рига 13 или восстановление мото легенды ссср!

Все началось с детства. Первый мопед рига 13 был белого цвета. Раму с колесами купил за 50р, а двигатель Д6 за 250р. На нем стояло магнето от трактора и долго не могли завести. Но когда он завелся счастью небыло предела, он тянул даже на спущенных колесах. Вскоре я его продал. После него у меня было еще 2 таких мопеда, один синий и второй красный который достался мне от двоюродного брата. На красном тырчике я ездил больше всего, так как он был в отличном состоянии и все работало.
На смену мопедам пришел восход 3м. У него небыло тормозов, передней камеры, заводной ножки и сцепления даже все это не помешало чтобы на нем прокатиться. Со временем довел его до ума и продал другу.
После завел себе яву 6в эксперементалку. У нее была проблема с коробкой, ломались вилочки переключения передачь. Ее продал купил вторую яву, потом собрал из запчастей третью и была четвертая, которую доводил до ума и красил в цвет нифертити. Как появилось водительское удостоверение пересел на отцовскую машину. В 2008 купил себе ваз, а в 2013 КIA RIO а тяга к мотоциклам все еще живет во мне. На фоне всего этого был задуман интересный проект по восстановлению Риги 13.

Работа началась с полной разборки рамы. Первым делом решил заняться с крыльями. Когда их зачищал на 1 слое краски были видны две черные полоски, которые было решено воссоздать заново. После полной зачистки на крыльях были отрихтованы вмятины, зашпаклеваны и загрунтованны.

Начался процесс окраски. Для начала наносим черный цвет и после его высыхания клеим тонкой лентой 2 полосы вдоль крыльев.

Следом красим в белый цвет полностью все крыло и удоляем ленты. Остаются прекрасные полоски. Ну и покрываем лаком.

Второй этап работы был посвящен бензобаку. На нем было множество слоев старой краски, которую необходимо было удолить. Под слоем краски нашел оригинальную надпись RIGA.

В последствии она тоже была удолена бак преобрел такой вид

Как видно на фото был сезон тюльпанов.

Так же как и с крыльями были проведены восстановительные работы, вытянуты вмятины, зашпаклеваны и загрунтованы. После грунтовки перепелил (тоесть зачистил до идеально гладкой поверхности) и стал он выглядеть так

Следом были наклеяны 2 полосы. Первая точно такая же как на крыльях, а вторая тоньше. Затем бак был обклеин малярным скотчем

Источник

Мопед Рига 13 — гибрид велосипеда и мотоцикла времен СССР.

Когда-то во времена СССР инженеры разработали необычную вещь: а что если взять велосипед с рамой и к нему поставить маленький мотоциклетный двигатель. Сказано – сделано, так появилась целая серия мопедов Рига.

02.Летом мне посчастливилось прокатиться на Риге 13. Она в свою пришла на смену модели 11 и стала самой массовой моделью. Гоняли на них дети и взрослые. Ведь прав никаких не нужно двигатель всего 45.4 кубика. Помнится позже и на мотоциклы права толком были не нужны. Гоняли все просто так, а в глухих уголках России до сих пор ездят.

03.Делали мопеды на на Латвийском заводе «Красная Звезда» с 1958г. В 90-е после развала СССР дела у завода стали плохи. Тем не менее, инженеры разработали новый мотор V=90, который выкупили китайцы. Сколько теперь сейчас мото-техники из Китая идет! Основной сбыт был в магазины бывшего СССР, и продавать в огромном количестве просто стало некому. Производство растащили и распродали по цене металлолома. Сотрудников попросили удалиться. Завод превратился в руины былого технологического великолепия.

04.Модель 13 производили с 1983г. до 1998 года! Можно сказать недавно сняли с производства. Потому сейчас еще реально найти в отличном состоянии экземпляр.

05.И так погнали по полям. Заводится с толкача, а самый правильный способ разогнаться на педалях, бросаем сцепление. Дрынь-дрынь, движок затарахтел, чувствуешь мощный подхват как на современных автомобилях.

06.На 1.3 лошадке можно выжат лошадиные 40 км/ч и наваливать по деревне. О том, что ты едешь, знает уже вся округа, звук от двигателя уникален и легко распознается.

08.Частично тряску компенсируют шины с мягким сидением. Оно большое по размеру, а под ним отсек для инструментов.

09.Тут я скидывал скорость и забыл выжать сцепление, движок заглох. Давим педали, пока не дали и жмем кнопку. Дрынь и снова полетел. Глушится же кнопкой.

10.Ощущения от езды — ух, кажется, что едешь быстрее, чем показывает gps. На великах скорость остро ощущается. Разгонишься до 60, будет, как 200 казаться на гольф классе. Максимальная нагрузка – 100кг. Два пионера помещались.

12.В хозяйстве мопед была нужная вещь: хоть в лес, хоть на рыбалку, хоть на работу, хоть на ночной мордобой у магазина. Дешево и сердито, бензин даром. Разбодяжил масло с АИ76 и вперед. При скорости 30 км/ч заявлен расход в 2-2.2 литра. На одном баке 5.5л. реально 200км+. Что очень хорошо.

13.Двигатель стоял Д8М. Один цилиндр, два такта, как на скутерах. Степень сжатия 6. К сожалению врем не пощадило его. Т.к. он пролежал 2 десятка лет без движения, цилиндро-поршневая заржавела. Хотя двигатель был почти не изношен. Но в остальном почти половина запчастей отсутствовала. И это было проблемой. Если восстановить в оригинал, то долго и дорого. Это пока на потом. Сейчас делалось бюджетным способом, чтобы можно было ездить.

14.Двигатель китайский f70. В карбюраторе поменян жиклер на 68, вместо 72-75. Свеча наша а14. Впускной коллектор с выносом в сторону плюс удлинение.

15.В движение приводится двумя цепями. Их тоже поменяли. Звезду приводную от советского мопеда подобрали. Та, что шла с мотором шаг под другую цепь.

Мопед был без бака, опять-таки китайский. В планах найти оригинал. Оригинальные детали еще можно найти на барахолках в интернете, но побегать придется. Как правило, они все в разных городах.

16.Колеса 19 дюймов. Вилка телескопическая, крайне простая и надежная на пружинах. Камеры за годы превратились в труху, резина еще ничего. Колодки спереди поменяны.

17.Рама сделана из труб, как на велосипеде. База 1170мм длинна 1900мм. Багажник тоже велосипедный, корзину привязал и в лес. Красился целиком с разборкой. С завода было только два цвета синий с белым или красный с белым.

18.По тем временам это была крутая техника и вполне реально достижимая мечта молодежи. Сейчас же она дарит вкус детства, это такой ламповый мопед выходного дня. А я катаюсь тоже на ламповом мопеде — японском Honda Gyro-X. 50 кубиков, 3 колеса и главное, что он тоже выпускался в те годы с 1982-2002гг. А значит это прямой конкурент нашим Ригам.

Про то, на чем ездила японская молодежь и как он в сравнении с Ригой читайте в следующей части, подписывайтесь, чтобы не пропустить! За комментарии и репосты (нажать красную кнопку D под этой записью) всем огромное спасибо! Меня это очень мотивирует писать новые интересные фоторассказы )

Комментарии 501

Зачет ))). Я тоже с установкой карбюратора натрахался ))))

На фото движок стоит китайский f 80сс. Его конечно можно назвать приемником Дшки, но все же у Дшки чугунная гильза. Так вот сейчас умельцы на Д4-8 ставят электронное зажигание от китайских движков и все, они вечные.Эти китайцы больше 5 тысяч не ходят, да и брак в последнее время прет, хром внутри горшков крошится с коробки, нарушены технологии. Ну это опять же кому как повезет.

Не кто не вправе оскорблять другово человека, это само унижения перед собой тебя в детстве или били или ты униженый!

Писать такие комменты-вот самоунижение.Прекрати позориться, прошу тебя, хоть чуть-чуть уважай себя!

Ты не судья и не бох, что бы указывать как писать мне, а ошибки бывают у всех! Нашёл ошибки пройди мимо, кто хотел понять тот понял. Ты не первый и не последний кто треплится просто так языком без дела!

В детстве увидел в автомагазине Мини-Мокик. Стал копить. Копил-копил, потом путч, СССР не стало, а с ним и мопеды из магазинов пропали. Были длинные очереди, талоны, как-то уже особо не до мопедов было.
А теперь хочется — а на площадках либо в разбор, либо некондишн уже 🙁
Так и появилась поговорка — если у тебя в детстве не было мини-мокика, а сейчас есть машина — то все равно в детстве у тебя мини-мокика не было 🙂

А я себе всё-таки нашёл и купил

Второй вижу на плане заднем я 😉

Это на запчасти отдали. Планирую тоже на ход поставить.

Ну, у меня есть внуки, племяники, крестники. А ещё в сарайчике стоят Рига 16, Рига 7, Карпаты 1, Карпаты 2 (2 шт.). Пользуясь случаем и невысокой ценой покупаю и ставлю в мопедовский домик.

Тырчик мы его звали

У нас тырчиками звали самодельные «мопеды» без педалей: брали велосипед «Левушка» (у него были широкие пневматические шины), снимали с него педальный узел и устанавливали мотор от мопеда (как правило, это были Д-5, Д-6 или Д-8). В качестве топливного бака использовали бак от бензопилы. Светотехники (как и тормозов) не было 🙂

Китайский мотор ниже наверное не влазит? А то как-то странно торчит на раме.

По советской терминологии Рига 13-это МОФА. Так ее правильно называть

Мотовелосипед- это немного другое. Это велосипед с мотором. А Рига 13 без мотора не существует, да и ездить на нем не получится, так как педали предназначегы для запуска и для помощи в гору, а также для торможения. Мопед же обязан иметь коробку передач.

В СССР выпускались мопеды и мокики.
МОтор + ПЕДали = МОПЕД (ЗиФ, Рига-11, Рига-13) — односкоростные двухколесные транспортные средства с педалями и ДВС, мощностью 1-1,5 л.с.
МОтор + КИК-стартер = МОКИК (Карпаты, Верховина-6, Верховина-7, Рига-22, Рига-26, Мини) — двухскоростные двухколесные транспортные средства с ДВС, мощностью 2,0-2,5 л.с., без велосипедных педалей.
Следовательно, КПП была только у мокиков, а у мопедов КПП не было.

Лично видел следующие моторы мопедов: Д-5, Д-6, Д-8; моторы мокиков — V-50 (ручное переключение передач поворотом левой грипсы), V-501 (переключение передач ножным рычагом), S-62 и S-58 (видел их мельком и не запомнил, какие способы переключения передач у них).

Источник

Мопед РМЗ-1.413 «Рига-13» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РИЖСКОЕ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «САРКАНА ЗВАЙГЗНЕ»
Мопед РМЗ-1.413 и его модификации
РМЗ-1,413-00.00.000 РЭ
1988

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на мопед РМЗ-1.413 и его модификации, см. табл.

Обозначение модели Наименование изделия
РМЗ-1.413-02 _______ Мопед с двигателем Д8 или Д8К и рамой закрытого типа.
РМЗ-1.413-03 _______ Мопед с двигателем Д8М или Д8Э и рамой закрытого типа.
РМЗ-1.413-04 _______ Мопед с двигателем Д8Р и рамой закрытого типа
РМЗ-1.413-05 _______ Мопед с двигателем Д8 или Д8К, рамой закрытого типа, дополнительными принадлежностями и декоративными элементами отделки

РМЗ-1.413-06 _______ Мопед с двигателем Д8Э или Д8М, рамой закрытого типа, дополнительными принадлежностями и декоративными элементами отделки.

При покупке мопеда совместно с продавцом проверьте соответствие номеров изделия и двигателя на мопеде с указанными в свидетельстве о приемке и гарантийных талонах.
На мопеде номер изделия нанесен на табличке, расположенной на рулевой колонке, а номер двигателя на правой половине картера.
Мопед РМЗ-1.413 рассчитан на одного человека и перевозку груза на багажнике до 15 кг. Мопед пред¬назначен для эксплуатации по дорогам с различным покрытием.

Перед началом эксплуатации мопеда изучите настоящее руководство по эксплуатации, содержащее основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации мопеда и рассчитанное на владельцев, имеющих достаточные знания об общем устройстве и принципах работы механизмов мопеда, а также необходимые навыки его вождения.
Конструкция мопеда постоянно совершенствуется, поэтому отдельные детали и сборочные единицы могут несколько отличаться от описанных в руководстве по эксплуатации.

2.1. Основные параметры и размеры
Максимальная конструктивная скорость, км/ч 40
Контрольный расход топлива на 100 км пути
(после 25 часов приработки), л, не более мопеды с двигателями Д8 и Д8Э 2,0
мопеды с двигателями Д8К, Д8М, Д8Р 1,8
Емкость топливного бака, л, не менее 5,5
Габаритные размеры, мм, не более
длина 1900
ширина 750
высота 1150
База, мм, не более 1170
Масса сухая, кг, не более
РМЗ-1.413-02; РМЗ-1.413-03; РМЗ-1.413-04 42
РМЗ-1.413-05; РМЗ-1.413-06 43,5

2.2. Двигатель Д8 и его модификации
Тип двигателя двухтактный, карбюраторный (см. Руководство по эксплуатации двигателя).

2.3. Электрооборудование и приборы
Фара ФГ306
Фонарь задний ФП 226 или 20.3716
Переключатель света П 200

2.4. Ходовая часть
Рама трубчатая, сварная
Вилка передняя телескопическая, с пружинными
амортизаторами
Шины 2,25—19 или 2 00—19
ГОСТ 5652-78
Тормоза колодочного типа
Задняя подвеска жесткая
Колеса взаимозаменяемые

2.5. Основные данные для регулировок и контроля
Зазор между контактами прерывателя при положении поршня в ВМТ, мм 0,3—0,4
Зазор между электродами свечи, мм 0,5—0,6
Опережение зажигания до ВМТ, мм 3,2—3,7
Величина прогиба цепей при нажиме усилием 10±2Н посередине между звездочками, мм 5—15
Свободный ход конца рычага управления передним тормозом, мм 5—10
Давление воздуха в шинах колес при эксплуатации, МПа (кгс/см2)
0,20-002 (2,0-0,2)
Свободный ход троса управления задним тормозом, мм 2—3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение Наименование Количество
3.1. Мопед РМЗ-1.413
3.2. Запасные части
РМЗ-1.413-17.06.333 Рамка 2
РМЗ-1.413-17.06.332 Пружина 2
РМЗ-2.112-39,02.001 Компенсатор тормозной колодки 4
С-ПР-12,7-1820-1 Звено соединительное 1
3.3. Инструмент
Р 1.39.01.106-1 Ключ торцовый 13X17 1
Р7.39.00.002 Ключ комбинированный 1
РЗ.39.01.001 Ключ ниппельный 1
РМЗ-2.116-39.01.012 Ключ специальный 1
Р1.39.01.105-1 Вороток 1

РМЗ-2.116-39.01.011 7810-1308 Лопатка шинная 1
Хим. Окс. прм. ГОСТ 17199-71 Отвертка 1

3.4. Принадлежности
АРМ ГОСТ 5170-73 Аптечка для ремонта шин 1
10.26.00.00 Звонок 1
2.01.000.00 Насос 1
РМЗ-2.122-39.01.023 Сумка для инструмента 1
Комплект запасных частей и инструмента для обслуживания двигателя (см. перечень в руководстве по эксплуатации двигателя).

3.5. Снятые при упаковке детали и сборочные единицы
В 150.09.00 Педаль левая 1
В 150.10.00 Педаль правая 1
РМЗ-2.116-82-03.000 Зеркало заднего вида левое 1
А17В ГОСТ 2043-74 Свеча зажигания 1
АН ТГЛ 200-3612 Наконечник помехоподавительный 1
ФП 226 или 20.3716 Фонарь задний 1
При комплектовании фонарем задним 20.3716 имеется
РМЗ-2.124-37.00.017 Кожух I
45 7373 9003 Колодка двухконтактная для наружных штекеров 1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед каждым выездом проверьте действие тормозов, работу механизма управления сцеплением. При необходимости отрегулируйте их.
Своевременно очищайте наружную поверхность двигателя. Наличие на картере масла и бензина может послужить причиной воспламенения мопеда.
Не допускайте перегрева двигателя, движение мопеда с перегретым двигателем может привести к аварии.
При езде в дождливую погоду возможно попадание
воды на тормозные колодки, что уменьшает эффективность торможения. Для восстановления тормозных свойств просушите тормоза при движении легким притормаживанием.
Резкое торможение производите в исключительных случаях; при резком торможении возникает опасность заноса мопеда.
При заправке мопеда топливом не допускайте течи бензина, не зажигайте спичек, не курите. Не мойте руки бензином.

5. УСТРОЙСТВО МОПЕДА

Рис. 1. Органы управления 1 — рычаг управления сцеплением
2 — звонок
3 — переключатель света
4 — рукоятка управления дросселем карбюратора
5 — рычаг управления передним тормозом
6 — зеркало заднего вида

5.1. Органы управления (рис. 1)
Рычаг управления сцеплением 1 предназначен для включения и выключения муфты сцепления. При отпущенном рычаге муфта сцепления включена и заднее колесо мопеда не должно поворачиваться, при установке рычага на защелку муфта сцепления выключена и заднее колесо мопеда должно свободно проворачиваться.
Регулировку управления муфтой сцепления производите согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Рычаг управления передним тормозом 5 предназначен для приведения в действие тормозных колодок переднего колеса.
Регулировку тормоза переднего колеса производите следующим образом. Мопед установите на подставку. Вращая переднее колесо и одновременно нажимая на рычаг управления тормозом, определите свободный ход конца рычага, т. е. его ход до начала торможения. Начало торможения определяется по резкому замедлению вращения колеса. Если свободный ход конца рычага превышает 10 мм или менее 5 мм, его необходимо уменьшить или увеличить. Для этого (рис. 2) отверните контргайку 2 и выверните (вверните в случае малого свободного хода) регулировочный винт 1. После регулировки затяните контргайку. Пользоваться передним тормозом следует только совместно с задним тормозом.
Педали предназначены для запуска двигателя и приведения в действие тормоза заднего колеса. В первом случае педали нужно вращать по ходу мопеда, во втором — наоборот.
До начала перемещения троса управления задним тормозом педали имеют свободный ход 45°.
Тормоз заднего колеса правильно отрегулирован, если при повороте педалями назад (дополнительно основному углу свободного хода педалей) трос заднего тормоза имеет свободный ход 2—3 мм. Если свободный ход троса не укладывается в указанную величину, тормоз заднего колеса регулируют так же, как тормоз переднего колеса — регулировочным винтом на диске заднего колеса.

Рис. 2. Регулировка переднего тормоза
1 — регулировочный винт;
2 — контргайка.

Тормозные колодки должны быть чистыми, без следов грязи и масла. Износ тормозных колодок можно компенсировать установкой компенсатор под колпачки тормозных колодок. Комплект компенсаторов прилагается к мопеду.
Рукоятка управления дросселем карбюратора 4 предназначена для регулирования подачи топлива, поступающего в двигатель.
При повороте рукоятки на себя дроссель карбюратора поднимается, от себя – опускается, а обороты двигателя соответственно увеличиваются или уменьшаются.
Регулировку управления дросселем карбюратора производите согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Переключатель света 3 с кнопкой для остановки двигателя предназначен для включения света фары, заднего фонаря и остановки двигателя. Поворотом рычага включается свет фары и заднего фонаря. Остановка двигателя во время движения или стоянки производится нажатием на кнопку переключателя.
Руль крепится с помощью замков руля к передней вилке и служит для направления движения мопеда.

5.2. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
Передняя вилка мопеда (рис. 3) — телескопического типа с пружинными амортизаторами. Регулировку подшипников передней вилки производите в собранном состоянии. Для этого отпустите контргайку 12 и вращением гайки 10 добейтесь положения, когда отсутствует ощутимый люфт в подшипниках и поворот передней вилки осуществляется без заеданий.
Разборку передней вилки производите в следующем порядке:
— снимите колесо (см. раздел 5.3.);
— отверните гайки 13, снимите прижим 14;
— снимите руль, головку 16 и основание 15;
— отверните болт 2, и труба внутренняя 6 с пружиной 4 выходит вниз. Таким же образом выньте другую трубу. Пружину от трубы отсоедините вращением против часовой стрелки;
— отверните контргайку 12, снимите шайбу 11;
— снимите мостик верхний 3 и, отвернув гайку 10, освободите остов вилки от рамы. Сборку вилки производите в обратном порядке.

Рис. 3. Передняя вилка
1 — руль; 2 — болт; 3 — мостик верхний; 4 — пружина; 5 — труба наружная; 6 — труба внутренняя; 7 — втулка; 8 —подшипник; 9 — шайба; 10 — гайка; 11 — шайба; 12 — контргайка; 13 — гайка; 14 — прижим; 15 — основание; 16 — головка.

5.3. КОЛЕСА
Колесо мопеда состоит из стального обода, втулки, спиц, ниппелей и шин. Втулка переднего колеса представлена на рис. 4.

Рис. 4. Втулка переднего колеса
1 — пружина; 2 — диск тормозных колодок; 3 — ось; 4 — гайка; 5 — сальник; 6 — подшипник; 7 — рычаг; 8 — колодка тормозная; 9 — втулка; 10 — крышка.

Порядок снятия переднего колеса:
— поставьте мопед да подставку;
— отверните гайку 4;
— легкими ударами выбейте ось 3 и снимите колесо. (Диск тормозных колодок остается на тросе).
Установку колеса производите в обратном порядке. Втулка заднего колеса представлена на рис. 5.
Механизм втулки заднего колеса (рис. 5) осуществляет следующие циклы работы.

1. Езда на педальном приводе
При вращении педалями «вперед» движение через цепь педального привода передается звездочке 5 и жестко связанной с ней ведущей втулке. Ведущая втулка поворачивается и, заклинивая выступом рамку 8 со срезом ступицы 7, жестко связанной с корпусом втулки, передает вращение заднему колесу.

2. Езда на моторном приводе
При работающем двигателе движение через цепь моторного привода передается звездочке 2, жестко связанной с корпусом втулки 1. Корпус втулки, обгоняя ведущую втулку, расклинивает рамку 8, и колесо свободно вращается. Пружина 9 придерживает рамку 8.
Спицы колес должны быть равномерно натянуты. При равномерной натяжке спиц радиальное и торцевое биение обода не должно превышать 2 мм. Натяжение спиц регулируется навинчиванием или свинчиванием ниппеля со спицы с помощью ниппельного ключа, прилагаемого к мопеду; при этом шины можно не снимать.

Рис. 5. Втулка заднего колеса
1 — корпус; 2 — звездочка ведомая; 3 — болт; 4 — гайка; 5 — звездочка ведущая; 6 — гайка; 7 — ступица; 8 — рамка; 9 — пружина; 10 — стяжной болт; 11 — колодка тормозная; 12 — трос управления задним тормозом.

Порядок снятия заднего колеса
— отсоедините трос 12;
— ослабьте натяжение цепей (см. раздел 5.6.);
— отверните гайки 4;
— снимите цепи и, наклонив мопед, вытяните колесо назад.
Сборку производите в обратном порядке.

5.4. Шины
Шины мопеда состоят из покрышки, камеры и ободной ленты. В случае прокола камеры снимите колесо и выпустите воздух из камеры, ногами наступите на покрышку со стороны, противоположной вентилю и вдавите в углубление обода. Одновременно шинной лопаткой и ручкой специального ключа на узком участке (вентиль должен находиться между лопаткой и ручкой) выньте край борта покрышки, после чего выньте весь борт. Починку камеры проводите в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аптечке.
Порядок монтажа шин:
— если ободная лента была снята, то наденьте ее на обод. Ободная лента должна полностью закрыть все головки ниппелей;
— присыпьте тальком внутреннюю поверхность покрышки;
— поместите часть одного борта покрышки в углубление обода, наденьте при помощи шинной лопатки и ручки ключа весь борт на обод и сдвиньте борт покрышки к борту обода;
— вложите слегка подкаченную камеру внутрь покрышки так, чтобы не было складок;
— наденьте второй борт покрышки со стороны, противоположной вентилю, и, придерживая покрышку в таком положении ногами, руками заправьте ее борт на обод примерно на две трети длины борта;
— наступите на покрышку ногами так, чтобы заправленная часть борта вошла в углубление обода и при помощи шинной лопатки заправьте борт до конца;
— подкачайте камеру и постучите по всему периметру до тех пор, пока она не сядет равномерно по всей окружности обода. Накачайте камеру до требуемого давления.
Шины эксплуатируются с нагрузкой до 100 кг при давлении воздуха в них 1,8—2,0 кгс/см2.
Запрещается эксплуатация мопеда с заниженным давлением в шинах, а также превышение нагрузки на шину. В обоих случаях шины могут выйти из строя по дефекту «излом каркаса».

5.5. Каретка
Механизм каретки (рис. 6) действует следующим образом:
при вращении педалями «вперед» рамка 7, придерживаемая пружиной 8, проскакивает на шлицах оси 3, и ось 3, жестко связанная со звездочкой 2, через цепную передачу приводит в движение заднее колесо; при вращении педалями «назад» рамка 7 заклинивает между шлицем оси 3 и срезом тормозной втулки 5; рычаг 4, жестко связанный с тормозной втулкой 5, поворачивается, приводя в действие трос управления задним тормозом, происходит торможение.

5.6. Цепи
Натяжение цепей должно быть отрегулировано так, чтобы прогиб цепи при нажиме усилием 10±2Н посередине между звездочками был от 5 до 15 мм.

Рис. 6. Каретка
1 — шатун; 2 — звёздочка; 3 — ось шатунов; 4 — рычаг; 5 — втулка тормозная; 6 — клин; 7 — рамка; 8 — пружина.

Если прогиб больше или меньше, натяжение цепей следует отрегулировать.

Порядок регулирования цепей (рис. 7):
— ослабьте гайку 7 и болт 6;
— переместив кронштейн 1 вверх, ослабьте натяжение педальной цепи;
— ослабьте контргайки 3 и гайки оси 5;
— вращением гаек 4 с обеих сторон отрегулируйте натяжение моторной цепи, при этом следите за тем, чтобы колесо располагалось симметрично в проеме задней подвески. Перекос устраняется вращением гаек 4;
— затяните контргайки 3 и гайки оси 5;
— опустите кронштейн 1 с роликом 2 до требуемого натяжения педальной цепи;
— придерживая кронштейн 1, затяните гайку 7 и болт 6.

Чтобы снять цепь, необходимо отверткой разъединить концы фиксирующей пружины замка цепи и снять ее, вынув замковое звено; цепь вытащить.
Сборку производите в обратном порядке. При этом пружина замка должна быть установлена неразрезанным концом в сторону движения.

Рис. 7. Регулировка натяжения цепей
1 — кронштейн; 2 — ролик; 3 — контргайка; 4 — гайка регулировочная; 5 — гайка оси; 6 — болт; 7 — гайка.

5.7. Седло
Седло каркасного типа с откидной подушкой. Под подушкой седла находится ящик для инструмента водителя.
Для регулировки седла по высоте ослабьте гайку тройника рамы и поставьте седло на желаемую высоту; при этом длина части седлодержателя, находящаяся в раме, не должна быть менее 50 мм.

Рис. 8. Схема электрооборудования
1 — лампа фары; 2 — переключатель света; 3 — лампа заднего фонаря; 4 — магнето; 5 — дроссель.

Корзинку рекомендуется устанавливать вдоль багажника с помощью четырёх пластмассовых скоб, которые предварительно крепятся к дну корзинки.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА
Расконсервируете мопед. Смазку с наружных поверхностей удалите мягкой тканью, пропитанной бензином. Внутреннюю расконсервацию двигателя производите согласно руководству по эксплуатации двигателя. Установите на мопед снятые при упаковке детали и сборочные единицы.

Перед выездом осмотрите мопед и проверьте:
1. Надежность крепления всех соединений.
2. Регулировку органов управления.
3. Отсутствие люфта в подшипниках колес и передней вилке.
4. Приборы освещения и сигнализации.
5. Натяжение цепей и спиц колес.
6. Работу тормозов.
7. Состояние шин и давление в них.
8. Наличие топлива в топливном баке. Регулировка всех систем дана в настоящем руководстве.

Топливную смесь приготовьте согласно требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
При (расконсервации и заправке мопеда топливом оберегайте шины от попадания на них бензина и масла.
Закончив осмотр и регулировку мопеда, установите подставку в положении для езды. Если защелка не фиксирует подставку, ослабьте болты, крепящие защелку, и переместите ее в нужное положение, затяните болты, при необходимости защелку подогните.
Запуск двигателя, обкатку нового мопеда и управление двигателем в пути производите согласно разделу «Эксплуатация двигателя» руководства по эксплуатации двигателя.

Примечание. Бензиновый кран имеет три положения: «О» — кран открыт; «Р» — кран открыт на расходование резерва; «3» — кран закрыт.
Не заводите двигатель на подставке во избежание поломки подставки!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОПЕДА
В связи с отсутствием на мопеде счетчика пройденного пути техническое обслуживание производится через указанные километры пробега ориентировочно.

7.1. Техническое обслуживание через первые 500 км пробега
1. Проверьте затяжку гаек крепления передней вилки, колес, большой звездочки заднего колеса.
2. Промойте отстойник топливного краника.
3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте сцепление, тормоза, натяжение цепей, натяжение спиц.
4. Проверьте работу узлов электрооборудования.

7.2. Техническое обслуживание через каждые 1000 км пробега.
1. Произведите операции, предусмотренные после наезда 500 км.
2. Промойте цепи в керосине и проварите их в графитной смазке.
3. Произведите смазку осей рычагов управления сцеплением и передним тормозом.
4. Осмотрите тормозные колодки и при необходимости зачистите.
5. Подтяните гайки подшипников рулевой колонки.

7.3. Техническое обслуживание через каждые 3000 км пробега.
1. Произведите операции, предусмотренные после наезда 1000 км.
2. Промойте бензобак.
3. Произведите смазку подшипников колес и передней вилки.
4. Промойте в керосине капроновые втулки передней вилки, произведите смазку внутренних труб.

7.4. Сезонное техническое обслуживание.
1. Произведите смазку тросов управлений.
2. Произведите смазку подшипников колес и передней вилки, втулок каретки.
3. Промойте цепи и проварите их в графитной смазке.
4. Промойте капроновые втулки передней вилки, произведите смазку внутренних труб.
5. Промойте бензобак.

Техническое обслуживание двигателя производите согласно разделу «Регламентные работы» руководства по эксплуатации двигателя.

7.5. Чистка и смазка мопеда
Чистку мопеда производите сразу после поездки. Лакированные и хромированные части промойте водой и протрите сухой мягкой тканью. Хромированные части смажьте бескислотным вазелином.
Не рекомендуется соскабливать или обтирать высохшую грязь и употреблять при промывке соду и растворители.
Подшипники колес, передней вилки,, втулки ролика натяжения педальной цепи, втулки каретки, трубы передней вилки смазываются при сборке солидолом и готовы к эксплуатации после выпуска с завода. Возобновление смазки достаточно производить через 2000 км пробега, но не реже одного раза в сезон. Смазку производите солидолом «С» ГОСТ 4366-76.

При смазывании узлов мопеда необходимо удалить старую смазку промыть детали в керосине. В оболочки тросов закапайте масло, несколько раз сработайте рычагами для лучшего проникновения масла внутрь оболочки.
Цепи нужно промыть в керосине и погрузить на 10—15 минут в смесь (95% солидола и 5% графита), подогретую до 60—70°. Если графит отсутствует, можно применить чистый солидол. После проварки цепи вынуть и протереть чистой тряпкой.
Примечание. Для смазки всех узлов можно применять Литол 24 ГОСТ 21150-75.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При подготовке мопеда к длительному хранению необходимо:
— тщательно вымыть мопед;
— освободить топливный бак и карбюратор от топлива, бак ополоснуть маслом;
— произвести полную смазку мопеда, хромированные части смазать бескислотным вазелином;
— снизить давление в шинах колес до 0,8 кгс/см2 и мопед поставить на подставку.
Подготовку двигателя к длительному хранению производите в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признаки неисправности Возможная причина Метод определения неисправности Метод устранения
9.1. Двигатель
(см. руководство по эксплуатации двигателя)
9.2. Передняя вилка
Вилка стучит
Вилка работает туго
Большой люфт в подшипниках рулевой колонки
Заедание внутренних труб вилки в капроновых втулках Ослабла затяжная гайка рулевой колонки Отрегулировать подшипники
Разобрать вилку и промыть в керосине. Если работа вилки не улучшится, прочистить втулки мелкой наждачной шкуркой, промыть керосином и смазать

Источник