Газовый редуктор для автомобиля атикер регулировка

Инструкция упрощенной и сложной регулировки редуктора газа на авто. 2 го поколения. Часть-2

Перейти часть 1
Возникла все же необходимость переписать статью по регулировке ГБО-2, несколькими методами.
Послужило это вечными спорами и разногласиями среди мастеров и у нас на канале в YOUTUBE так же ведутся споры.
И споров так много и мнений тоже не меньше.
Кто-то кричит что УПРОЩЕННЫЙ метод неправильно, и кто его использует тот идиот и пытается доказать, что метод СЛОЖНЫЙ самый что ни наесть лучший.
Мы пойдем с вами другим путем.
Я не стану доказывать кому-либо преимущество того или иного метода, тратя и ваше и своё время.
Мы поступим более дипломатичным способом, опишем и тот и тот метод для сравнения.
Вы сами попробуете оба метода и решите, что вам больше подходит.
Думаю, так будет грамотней)).

И так существует 2 метода настройки ГБО 2:
1 УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)

ТЕОРИЯ:
УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)
Коротко опишу УПРОЩЕННЫЙ почему он существует и имеет место быть.
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ
как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт ХХ (часто латунного цвета у Tomasetto AT-07) полностью закрывается и не принимает никакого участия в настройке.
Метод хорошо подходит тем водителям что мало понимают в машинах, умеренно водят авто и редко используют манеру агрессивной езды.
Такой метод хорош тем что при выходе из строй самого редуктора по каким-либо причинам, водитель авто сразу понимает, что настало время заехать к мастеру на диагностику.
Так как за холостой ход отвечает винт чувствительности мембраны то подача газа в редукторе четко контролируется мембраной.
Она достаточно тонкая и чувствительная и при старении (задубевании) начинает барахлить холостой ход.
То есть если мембрана потеряла свои нормальные свойства работы и уже не такая чувствительная, то холостой ход становится нестабильным.
Водитель, понимая это попросту едет к мастеру и мастер, проведя диагностику легко поймет, что с редуктором и в каком он состоянии.
Водитель же будет в свою очередь понимать делать ли ремонт или менять редуктор на новый.
Вот статья про заковыку при ремонте старого редуктора, вам будет полезно это знать.
Метод простой и можно настраивать самому без мастера.
На расход не влияет, на прием влияет только в тех случаях, когда используется агрессивная манера езды.
При агрессивной езде будет немного тупить авто и поднимется расход именно в этих моментах.

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности+болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт чувствительности на 5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:

1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.

2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
В последующем в описании (СЛОЖНАЯ НАСТРОЙКА) будет идти речь и по поводу вторичной камеры.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об.мин.
А это уже более агрессивный метод езды. И нам эта камера пока не нужна в этом методе (ПРОСТОМ).
ВТОРИЧНУЮ КАМЕРУ ЗАКРЫВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ И НЕ ТРОГАЕМ В ЭТОМ МЕТОДЕ.)
—————————
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об.мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.

Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газу и не важно как главное что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.

МОЩНОСТЬ — БОЛТ ЖАДНОСТИ (БОЛТ МОЩНОСТИ)

!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин.(мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.

С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.

!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор лямбда зонда вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и настроена с учетом включения дополнительной нагрузки.
К примеру в вечернее время вы включите габариты и ближний свет тем самым обороты не просядут, энергии смеси хватит для устойчивой работы.
Ну вот и все мы настроили машинку упрощенным способом, своими силами без помощи кого-либо.

2 СЛОЖНЫЙ (болт чувствительности+болт хх+болт жадности)

ТЕОРИЯ:
СЛОЖНЫЙ МЕТОД (болт чувствительности + болт ХХ + болт жадности)
Опишу СЛОЖНЫЙ почему он существует и имеет место быть. (коротко не получится)
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ХОЛОСТОГО ХОДА (латунный) как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт чувствительности мембраны (ЧЕРНЫЙ пластиковый) выполняет функцию добавления некой части газа при нажатии на педаль.
Схема примерно выглядит таким образом:
Болтом холостого хода (латунным) настраиваем стабильный холостой ход.
Через канал этого (ХХ латунный) болта поступает во вторичную камеру некая часть смеси нужная для стабильной работы на холостом ходу.
Эта порция смеси поступает в двигатель независимо и без учета вторичной камеры, и регулируется болтом латунного цвета отвечающим в этом методе за настройку именно холостого хода.
По факту первичная камера с основной усиленной пружиной регулирует давление, поступившее с баллона и выдает уже более пониженное.
Канал латунного болта ХХ (Холостого Хода) проходит от первичной камеры во вторичную, обходя клапан чувствительности вторичной камеры.
А болт ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ вторичной камеры настраивается таким образом, что при возникновении дополнительного потребления смеси нужной двигателю, клапан вторичной камеры приоткрывался в момент нажатия на педаль дросселя.
ПРИМЕР:
Машина работает на холостом ходу.
Через канал холостого хода (латунный болт) подается смесь нужная только для стабильной работы автомобиля на холостом ходе.
В этот момент канал холостого хода пропускает 8 грамм смеси с 1 секунду.
При нажатии на педаль пропускная способность канала ограниченна болтом ХХ (Холостого Хода) и остается неизменной = 8 грамм в 1 секунду.
А двигателю уже требуется больше смеси так как мы нажали на педаль, нужно пропустить большую порцию топлива.
Под воздействием возникшего разряжения в коллекторе увеличивается и потребление воздуха, всасываемого в двигатель.
Тем самым через смеситель подачи газа, идет подбор дополнительного количества топлива через вторичную камеру.
Которая настроена реагировать на дополнительный подсос воздуха через смеситель, расположенный перед дроссельной заслонкой.
Из-за возникновения разряжения (вакуума) мембрана чувствительности начинает оттягиваться от запорного клапана вторичной камеры и тем самым приоткрывает дополнительный канал, который в свою очередь добавляет (обогащает) смесь.
Таким образом пропускная способность увеличивается и смесь становится более насыщенной.
Надеюсь я смог вам более-менее понятно объяснить, как работает метод СЛОЖНЫЙ.

Но в нем есть свои преимущества и недостатки.
Если редуктор новый, то у вас не возникнет проблемы с большим расходом если все правильно настроено.
Важно правильно настроить отклик чувствительности мембраны по отношению к болту ХХ (латунного цвета).
Многие настроив таким методом ругаются на высокий расход…
Объясню почему так происходит.
На это есть 2 причины:
1 Мембраны как первичной, так и вторичной камер уже достаточно изношены и не эластичны- задубели.
Потому отклик при таком раскладе замедленный и в момент, когда двигателю уже не нужно столь богатая смесь, мембраны все ещё выдают смесь излишне богатую. Потому и расход повышенный. Отклик вторичной мембраны тоже смещён от положенного порога.
При этом водителю сложно определить что с машиной происходит, и как следует поступить.
2 Если с мембранами все в порядке и редуктор ещё не «устал» новый-свежий, то болты ХХ (латунный Холостого Хода) и чувствительности мембраны (Пластиковый черный), настроены неправильно между собой. Так как они очень зависимы друг от друга.
Вторичная камера должна быть так настроена, что бы реакция на подачу дополнительной смеси происходила не в тот момент, как только немного поднялись обороты двигателя, а чуть позже!
ПРИМЕР:
ХХ настроен на холостой ход = 800 оборотов в минуту, а болт чувствительности мембраны должен сработать (приоткрыть клапан) при 1200-1500 оборотах в минуту.
В момент возрастания оборотов с 800 до 1200-1500 давление в первичной камере возрастет из-за возникновения ещё большего разряжения создаваемого двигателем и пропускная способность канала ХХ (Холостого Хода) немного возрастет.
Но производительности канала ХХ по мощности хватит не более, что бы обороты поднялись до 1200-1500.
Далее из-за сильного разряжения возникшего в смесителе, подключается вторичная мембрана и работает уже по разряжению созданным самим двигателем.
Двигатель сам создав разряжение в вторичной камере редуктора, возьмёт нужную порцию смеси.
И обороты будут набираться плавно и с хорошим откликом на нажатие педали газа.
Если отклик вторичной камеры настроен на срабатывание для дополнительной порции от 800 оборотов в минуту или на более высокие обороты к примеру от 2000 оборотов в минуту, то смесь будет не пропорциональной нужному моменту мощности двигателя.
Что вызовет неравномерное возрастание оборотов, а скачкообразное
Тем самым возрастает именно расход, так как двигатель просто не перерабатывает лишнюю порцию, или получает слишком бедную смесь.
-А- БОГАТАЯ смесь, не сгорая до конца вылетает в трубу))
-Б- БЕДНАЯ смесь, двигатель задыхается возрастает разряжение в редукторе, потребляется больше, сгорание происходит быстро и неэффективно.

СЛОЖНЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности + болт хх + болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт ХХ (латунный) на 3-5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:

1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.

2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об. Мин.
А это уже более агрессивный метод езды.
—————————
-Болт жадности вторичной камеры от закрученного положения — ОТКРУТИТЬ на 1 оборот.
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об. Мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Для карбюраторных, переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.
Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газе и не важно как, главное, что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
!Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.

!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин. (мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.

С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.

-ОТКРУЧИВАНИЯ болт ХХ вы нашли стабильный холостой ход двигателя.
Ждем включение вентилятора (дополнительной нагрузки), можете включить вентилятор печки и ближний свет.
Это тоже создаст дополнительную нагрузку.
Если обороты холостого хода упали, то немного подрегулируйте болт ХХ, что бы двигатель работал стабильно.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛИКА НАСТРОЙКА
-Поднимаем обороты примерно до 1200-1700 оборотов в минуту делаем это резко в момент резкого набора вы почувствуете провал при наборе оборотов.
-БОЛТ чувствительности мембраны (пластиковый черный) начинаем приоткручивать в момент резкого набора оборотов двигателем.
Делаем поправку (черным) болтом чувствительности мембраны плавно и проверяем несколько раз, для уверенности что все правильно.
Провал должен по не многу сглаживаться (исчезнуть).
ПРОВЕРКА СМЕСИ И ОТКЛИКА:
При правильно настроенном редукторе у вас должно получиться следующее:
1 МОЩНОСТЬ найден правильный ПИК оборотов схожих с оборотами на бензине. (бензин 3000 об.мин = 3000 об.мин газ)
2 Ровный и стабильный ХХ холостой ход как при нагрузке (вентилятор печки или свет) так и без неё.
3 Ровный набор оборотов, когда газуем.

!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
А при наборе оборотов лампочка должна светиться зеленым цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-Если горит зеленого цвета на ХХ (холостом ходу), то смесь бедная и нужно ОТКРУТИТЬ болт чувствительности и болт ХХ до такого состояния, что бы загорелась красная, холостой ход должен оставаться стабильным.
После поправки перепроверить правильность срабатывания болта чувствительности, в нужном диапазоне оборотов.

-Если горит красного цвета при наборе оборотов, зафиксировать обороты в районе 3000 оборотов в минуту и подправить болтом жадности (1 камера для карбюраторных машин) ЗАКРУЧИВАЯ болт (обедняя смесь) что бы загорелась зеленая.
Перепроверить после что горит на холостых и подправить если требуется.
Ну вот и все мы настроили машинку сложным способом, своими силами без помощи кого-либо.

PS.
В заключение скажу, что с СЛОЖНЫМ способом вы скорее всего намучаетесь, и вы будете не первый))))
Да кстати забыл добавить, что редуктор имеет свойство стареть и так далее.
Потому перенастраивать вам придется часто если хотите нормального расхода как на том или другом методе.
Так как пики настроек — золотая середина- будет смещаться с течением старения вашего редуктора.

Источник

Регулировка газового редуктора атикер видео

После удачной установки на автомобиль ГБО 2 поколения, и прохождения проверки на работоспособность его узлов, отсутствие утечек пропан-бутановой смеси (выявляется путем «обмыливания» соединений либо газоанализатором) наступает момент необходимости регулировки оборудования для дальнейшей успешной эксплуатации. Регулировка ГБО производится последовательно в несколько шагов, давайте разберем подробнее.

Этапы

Регулировка ГБО 2 поколения состоит из нескольких простых этапов:

Перед началом регулировки проверяют :

Регулировка

После окончания проверок начинаем регулировку системы.

При необходимости увеличения или уменьшения оборотов, при которых инжекторный двигатель сам переходит на работу на пропано-бутановой смеси, необходимо:

Для карбюраторного автомобиля время задержки автоматического отключения газа при пуске двигателя на газовой смеси регулируется аналогично путем проворачивания регулировочного сопротивления на кнопке переключателе по часовой стрелке (уменьшает), против часовой — увеличивает.

На этом регулировка ГБО 2 поколения заканчивается.

Привет всем, обращаюсь к тем, у кого есть сея «Чудо». Кто и как настраивал этот редуктор, и за что отвечает латунный винт, за что большой пластиковый винт. Есть некие проблемы с ним у меня, не могу настроить нормальный холостой ход, на ходу в натяг слегка дергает, глохнет при резком сбросе газа и торможения. Так же бывает такая проблема, когда заведешь на газу на «холодном» при по мере прогрева двигателя начинают падать обороты и почти глохнут, но если заглушить и сразу завести на газу то будет обороты буду ровными.

Смотрите также

Комментарии 71

У меня стоит такойже редуктор на моей девятке, по трасе расход 7, по городу 9,
Вот как я регулирую www.drive2.ru/l/5733316/

Регулировал свой редуктор как описано тутwww.drive2.ru/l/8007135/, расходом и тягой авто доволен.

У меня с новья так же себя ведет(( иногда глохнет после разгона-торможения, иногда на хх начинают обороты падать (по мере прогрева) пока не газанешь. Регулировал, без толку, либо расход возрастает, либо тупить начинает. Так и езжу, да вот что интересно, после разгона-торможения если заглохнет, заводить нужно долго, быстрее получается, если отключить подачу газа и заводить, а как схватит включать гбо. Думается мне что он газа переливает в этом случае, но что делать тоже не знаю, катаюсь год.

такая же фигня, год сам мучаюсь, и решить не могу пока, если решу напишу. Но беда один в один

У меня глохнет после случаев тапок почти до середины и потом торможение, в конторе что устанавливает их сказали, что я сам виноват, так как у меня редуктор, до 140 вроде л.с., а у меня объем 2,7 и 203 л.с. И типа у других работает нормально. Но теперь вижу что не в этом дело.

Вот и мне говорят что редуктор надо болше, что у меня 2,7 143 л.с. Я тоже думаю не в этом дело

У меня с новья так же себя ведет(( иногда глохнет после разгона-торможения, иногда на хх начинают обороты падать (по мере прогрева) пока не газанешь. Регулировал, без толку, либо расход возрастает, либо тупить начинает. Так и езжу, да вот что интересно, после разгона-торможения если заглохнет, заводить нужно долго, быстрее получается, если отключить подачу газа и заводить, а как схватит включать гбо. Думается мне что он газа переливает в этом случае, но что делать тоже не знаю, катаюсь год.

НАДО ИСКЛЮЧИТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА НА ШЛАНГЕ ДОЗАТОРА

есть незначительный разрыв в гофре где стоит смеситель (замазал герметиком) влияет ли этот подсос воздуха если конечно имеется?

НАДО ИСКЛЮЧИТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА НА ШЛАНГЕ ДОЗАТОРА

Подсоса воздуха нет, проверяли, но и заводится конечно плохо, что на газу и бензине, приходится после запуска двигателя 10 секунд газовать потом обороты стабилизуруютя

У меня на автозапуске 0,8сек стоит и заводится на бензине, а на газу нужно сек 6-8 маслать потом заводится, но хх сразу норм, иногда только как описывалвыше, смотри второй мой комент

Смотрел, все там нормально, где хлопушка все герметиком смазано

пластмассовый за хх отвечает, латунный — чувствительность мембраны.

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

верить только себе)) методом тыка найти для себя нужный винт. Я тоже долго сомневался где какой, но почитав тырнет и покрутив, понял, что пластиковый это для хх.

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

Тебе поможет переборка редуктора зам

ена всех резинок, можешь сделать сам!

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

пластик ето мембрана, латунь ето винт перепускного канала холостого хода

пластмассовый за хх отвечает, латунный — чувствительность мембраны.

Специально сидел перепечатывал из инструкции к редуктору.
Перед тем как начать регулировку,
поднимите обороты двигателя
примерно 3 тысяч оборотов. Затем
начинайте слегка поворачивать по
часовой стрелке дозатор. Он
располагается между смесителем
подачи газа и редуктором, на шланге
подачи газа. Поворачивать нужно до
тех пор, пока обороты двигателя не
начнут падать. Как только обороты
начали снижаться, дозатор нужно
отвернуть обратно приметно на одну
четвертую. Плавно снижаем обороты
двигателя до холостого хода.
Далее, на редукторе, начинаем
регулировать винт (обычно выполнен
из пластика, и в диаметре имеет 10-15
мм с накаткой) холостого хода, при
этом нужно поддерживать тягу газа
так, что бы двигатель работал на
оборотах около 1 тысячи, или чуть
выше. Для того что бы двигатель
работал ровно, нужно как можно лучше
подобрать положение и отрегулировать
чувствительность мембраны на
редукторе. После этого тягу газа нужно
отпустить.
Иногда на редукторах встречается
второй винт регулировки (он
маленького диаметра, регулируется с
помощью отвертки). Этот винт
принудительной подачи газа, в обход
редуктора. Его используют чаще на
грузовиках, чтобы упростить запуск на
газу, на легковых автомобилях, он
обычно закручен до упора.

Вот вы грамотный специалист. Не по теме вопрос. Сколько давления воздуха можно докачивать в баллон, Если газ летний?

Воздух в баллон? Зачем?

Скорее всего забита приемная трубка или магистраль.

Вот вы грамотный специалист. Не по теме вопрос. Сколько давления воздуха можно докачивать в баллон, Если газ летний?

Вот тут есть про закачку в баллон при морозах. Воздухом нельзя.
gazomarket.ru/Voprosy_po_rabote_GBO

не поверишь, все эти видео пересмотрел, да и не один раз

Да верю, но тут ты точно умного ни услышишь, так, по трепаться, посоветовать люди мастера, но за толковыми советами в основном все на технические форумы идут, читай листай, вникай yandex.ru/search/?lr=56&c…йке%20гбо%202%20поколения

я понял, прочитал уже много что, думал может кто встречался с такой проблемой, мало ли так. Ладно, буду разбирать редуктор

Да я тоже думаю разбором сего заняться, благо рем комплект на моё вот это c-a.d-cd.net/8c2acccs-960.jpg стоит 700руб.
Зимой заморозил его, расход малость увеличился, чё лишние базары вести, сам знаю был косяк, нужно его исправлять, то есть менять резинки.

я понял, прочитал уже много что, думал может кто встречался с такой проблемой, мало ли так. Ладно, буду разбирать редуктор

Даа, забыл упамянуть 27тысяч этот редуктор протопал, и в прошлую зиму тоже два раза его морозил, но как то последствий после тех заморозок ни замечал, как после заморозки в этом году.

я еще пару раз вскипал, прокладку под головкой пробивал, может ли быть проблемы в редукторе?

У меня такой на 406 движке стоит, латунный закручен полностью, как было написано в инструкции, это винт регулирует дополнительную подачу газа, для двс более 2.5 литра (атикер 90) и 3.5 литра (атикер супер 140). Основные регулировки редуктора производятся пластиковым винтом холостого хода. Пружинку под этот винт я поставил с ловатовского редуктора, она короче на два витка, а то тоже приходилось хх ловить на последних витках, ремкомплект сразу заменил на ловатовский, он один в один. Работает нормально, что до этого стоял ловато, что этот разницы не заметил. Главное хороший обогрев ему, и все.

у меня 409 двигатель, тоже думаю надо менять мембрану от ловато и винт менять

Винт здесь такой же, а вот резиновое колечко на винте поменять стоит. И пружинку подрезать

какое резиновое колечко на винте? Пружину думаю подрежу

На этом пластиковом винте, перед резьбой есть канавка, там должна стоять уплотнительное кольцо, у меня оно рассыпалось через две тысячи, поставил зеленое, кстати, от него тоже может холостой ход бегать

честно говоря не видел, надо посмотреть. Вот еще вопрос, на твоем 406 двигателе сколько обороты развивает? У моего более 3000 не развивает на ходу. Да, еще заметил такую особенность, машина работала на бензине, но когда открутил полностью пластиковый винт, машина сразу резко стала глохнуть, но обороты сразу выровнялись

Ну, по оборотам, не знаю, я не гонщик, но до 4500 раскручивал, дальше не пробовал. На пятой 3500 набирает смело, и дальше набирает. Глохнет на ходу или на месте, если на ходу, то задувает встречным потоком воздуха, если на месте, то так не должно, нужно смотреть.

ого, у меня больше 3000 не разгоняется, если винт жадности буду прибавлять, то и расход будет кошмарный.

Посмотри видео, там все понятно объясняют. В кратце — открыть винт жадности на полную, хх латуньевый закрыть, винт чувстительности пластмассовый открываешь на полную и заводишь. Начинаешь закручивать потихому винт чувствительности пока двиг не начнет трясти в диком мандраже или не заглохгнет. После открываешь хх и регулируешь устойчивый хх. И под конец закручиваешь винт жадности до тех пор пока хх не начнет менятся. Откручиваешь чувствительность на четверть или пол оборота. Следишь за расходом, если много закручиваешь по четверть об жадность. Я так начтроил доволен как слон. Но видео посмотри.

в данный момент так и настроен, но проблемы не ушли

Такой же регулировки не поддается, но у меня пробег был большой, решилось заменой на новый 2000 рублей.

www.drive2.ru/l/6960564/ вот моя история с этим редуктором

Короче проблема решилась только полностью заменой редуктора на другой фирмы ))

Да. Причем я знаю еще несколько случаев, когда Атикер невозможно было нормально настроить… в том числе и на 4ом поколении.

Я 4 года уже с таким катаюсь. Проблем нет. 1 раз менял мембрану.

У меня такой же. Латунный ХХ, пластмасовый винт чувствительности, а расход на шланге, называется дозатор-винт жадности. Латунный у меня зажат наглухо, ХХ регулирую только пластмасовым.

если латунный полностью закрутить, то винт чувствительности у меня полностью выкручен (чтобы нормальный холостой ход был) почти выпадает с пружинкой. Мне кажется это не нормально

латунный винт закручивать не надо, это винт переходной системы редуктора, а не ХХ

латунный винт, у меня выкручен так, что когда его откручиваешь, двиг. глохнет и когда закручиваешь он тоже, стоит между этими процессами. Даже если закрутить до конца винт чувствительности ни чего не меняется

А редуктор давно перебирался, похоже он забитый грязью.

ни разу, пару раз сливал конденсат, было не много и фильтр газовый. Оборудование покупалось новым, 1,5 года назад

Так может пришло время перебрать редуктор, очистить, посмотреть.

не думал, что все так быстро придет к этому )) если ни чего не поможет, так и придется снимать и разбирать

проще снять, перебрать и настроить. Какой смысл в настройке когда внутри редуктора грязь, или мембраны не рабочие.

если латунный полностью закрутить, то винт чувствительности у меня полностью выкручен (чтобы нормальный холостой ход был) почти выпадает с пружинкой. Мне кажется это не нормально

С «завода» настроено так:полностью закручиваеш латунный винт и полтора оборота выкручиваеш, потом регулировка только монодозатором на шланге и винтом холостого хода(пластиковый винт)

Всем привет, сегодня продолжаю серию статей о том, как разобрать и почистить газовый редуктор на авто с ГБО в домашних условиях. В предыдущих статьях я рассказывал о том как разобрать и почистить редуктор Tomasetto AT-07, а также редуктор Lovato. Сегодня речь пойдет о редукторе Atiker, устройство которого, к слову, очень напоминает устройство редуктора Lovato.

Своевременная замена фильтров, а также чистка редуктора необходимое условие эксплуатации любого авто, оборудованного газовой установкой. Несвоевременная профилактика может обернуться проблемами в виде рывков во время движения, нестабильных холостых оборотов, а также увеличенном расходе топлива.

Для того, чтобы снять и разобрать газовый редуктор Atiker вам потребуются:

Разборка редуктора Атикер в домашних условиях

1. Первым делом, как всегда обеспечиваем безопасные условия для проведения подобных работ. Убираем подальше все возможные источники открытого огня, обеспечиваем нормальную вентиляцию, а также самое главное — перекрываем подачу газа, для этого закручиваем вентили на газовых магистралях в баллоне.

2. Далее отсоединяем питание, а также ослабляем крепежные хомуты газовых шлангов и снимаем их.

3. Демонтируем газовый редуктор и приступаем к его разборке. Берем ключик на «8» и откручиваем с его помощью 6 болтов крепления, после чего снимаем крышку, под которой располагается мембрана 2-й ступени.

4. Под мембраной видим 5 винтов под ключик «TORX», которые также необходимо открутить.

5. Производим визуальную оценку состояния мембраны, а также всех резинок, которые имеет редуктор, если все в норме приступаем к очистке, если же нет — производим замену того или иного элемента.

6. Далее берем чистую тряпку, желательно ту, которая не оставляет ворсинок или ватные палочки с дисками, смачиваем в «Уайт-спирите» или «WD-40», и начинаем отмывать имеющийся маслянистый налет. У каждого этот налет может быть разным (по цвету и консистенции), все зависит от «запущенности» и качества газа, которым вы заправляетесь.

7. Далее переворачиваем редуктор и откручиваем еще восемь крепежных болтов ключом на «8», на этот раз мембраны 1-ой ступени.

8. Снова все чистим, используя палочки и ветошь смоченные в «Уайт-спирите», или как вариант можно использовать «WD-40». Полость теплообменника, как и предполагалось, была в ужасном состоянии, поэтому ревизия и чистка редуктора Atiker была полностью оправдана.

9. После завершения всех процедур по очистке производим сборку в обратной последовательности. Не забываем подсоединить все отсоединенные ранее шланги и питание, а также открыть запорные вентили.

10. Перед тем как приступать к эксплуатации, ОБЯЗАТЕЛЬНО выполните проверку на предмет герметичности всех соединений, которые подвергались разборке. Для этого можно и нужно использовать старый «дедовский» метод с использованием мыльного раствора. Берем мыльную воду и обмыливаем редуктор, затем все как следует осматриваем на предмет отсутствия утечки газа.

После завершения всех работ заводим мотор, прогреваем и выполняем пробный заезд, после которого при необходимости можно откорректировать холостые обороты.

На этом чистка газового редуктора Атикер завершена, как видите нет ничего сложного, самое главное — соблюдать последовательность и строго придерживаться правил техники безопасности. Надеюсь, данная статья вам помогла решить проблему. У меня все, до новых встреч на ГБОшнике. Пока!

Источник