Где в машине постоянный плюс
Нужен постоянный +, кто подскажет?
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста советам!
Заказал себе регистратор, пока он в дороге, решил подготовится к его самостоятельному подключению, так как оно по идеи не сложное. Для удобства подключения, провода на конце приделаны к автомобильным предохранителям. Можно вставить их сразу в колодку предохранителей, что намного упрощает подключение. (на фото видно) …
BAT B+ — подключается туда, где независимо от положения ключа зажигания присутствует +12 вольт. Поскольку в видеорегистраторе отсутствует встроенный аккумулятор – его роль выполняет аккумулятор автомобиля. И это необходимо для корректного завершения записи, после выключения зажигания, а также для сохранения настроек видеорегистратора.
По любому в монтажном блоке салона, что то должно быть под постоянным плюсом, что даже по прошествии 20-30 минут после постановки на сигнализацию не отключается, я о защитной функции от просадки аккумулятора. Вроде бы это мозги …
Тестера не имею, прозвонить не смогу )
(Решено) Подскажите где в салоне взять постоянный плюс.
*Запитался тут — предохранитель «#20 модуль прицепа» и есть постоянный плюс.-
Купил супруге зеркало регистратор,
нужно найти постоянное питание от борт сети, так как регистратор с функцией мониторинга парковки. По хорошему, нужно подключится к блоку предохранителей,
но на некоторых питание пропадает через 15-30 минут. Не охота сидеть в холодной машине с мультиметром и ждать. Может кто-то подскажет где запитаться.
Вроде бы здесь
есть постоянный плюс, но машина постоит, зеркало выключается, толи питание пропадает, толи сам китайский девайс барахлит.
Имею похоже зеркало на своей машине, уже три года, полёт нормальный, вот решил втрой купить. Но возникли непонятки с подключением.
Запчасти
Ford Fiesta 2016, двигатель бензиновый 1.2 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 11
Удалось найти постоянный плюс?
В начале поста есть ответ
-предохранитель «#20 модуль прицепа» и есть постоянный плюс.-
Я от туда запитался.
После этой была ещё фиеста 2019 года российской сборки, там точно так же сделал.
Огонь, спасибо за помощь! У меня правда там предохранитель вообще не стоял, но ножка 12в там была) и ещё подскажи от какого предохранителя взял АСС?
АСС брал с прикуривателя. Через зарядку телефона. Ниже в кометариях обсуждали. На предохранителях можно найти тоже. Где не скажу. Машиной не владею.
Принял, спасибо за помощь!
Под бардачком блок предов. Мне подключали туда
А можно по подробнее, Вам подключили на постоянное питание, даже когда машина долго по стоит, и закрыта, если так, куда хотя бы приблизительно, можно узнать?
Нет. Мне на АСС подключали. Но в том блоке есть и постоянка.
Проверьте прикуриватель, скорее всего он постоянно под напряжением. Соответственно с этого предохранителя можно взять массу. Но я так и не понял, зачем постоянная работа регистратора и всего остального? Батарею будет потиху садить и карты памяти устанете менять.
Спасибо за ответ.
Прикуриватель вместе с зажиганием работает, с него можно взять ACC (команда выйти из режима парковки).
А постоянное питание необходимо для поддержания регистратора в режиме сна и мониторинг парковки (потребление не большое, за три года, на второй машине Аккум ни разу не сел), в моем случае запись срабатывает при ударе или точке машины, и приходит уведомление на телефон, с фотографиями с передней и задней камер. На блоке питания есть защита от переразряда аккумулятора автомобиля, отрубает питание при 11.7V
Проверьте прикуриватель, скорее всего он постоянно под напряжением. Соответственно с этого предохранителя можно взять массу. Но я так и не понял, зачем постоянная работа регистратора и всего остального? Батарею будет потиху садить и карты памяти устанете менять.
Прикуриваетель вырубается через 30 минут — 100%.
Где постоянный плюс в багажнике
Привет коллеги.нужен как вы поняли постоянный плюс в багажнике хочу немного освещение переделать
Лада Калина Универсал 2015, 106 л. с. — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 22
Если в багажнике нет саба или усилителя то тянуть от блока предохранителей. Там делов на пол часа. Облицовки порогов снять и ковролин поднять.
я себе тянул с панели приборов в багажник.
Если габариты выключены плафон не работает
Аааа… да, это в старых модификациях было. В новой гранте это исправили. В старой гранте я с замка багажника взял, кажется плюс, и минус взял с кузова.
На поздних люксах управление освещением багажника идёт от ЦБКЭ.
Питание от шины BTP (XP1-1) ЦБКЭ в параллель с освещением бардачка и питанием на плафон освещения салона, а масса с ХР3-1 ЦБКЭ.
Свет тухнет при открытой крышке багажника спустя 5 минут бездействия
В багажник тянул плюс от лампы освещения салона авто, но в этом есть минус если багажник открыт более 20 минут (примерно) свет тухнет, нужно открыть любую дверь, закрыть и снова горит 20 минут. Если интересно была запись в бж.
У меня от этой цепи включается магнитола.
Режим АСС
В багажник тянул плюс от лампы освещения салона авто, но в этом есть минус если багажник открыт более 20 минут (примерно) свет тухнет, нужно открыть любую дверь, закрыть и снова горит 20 минут. Если интересно была запись в бж.
Ещё один минус если открыть просто багажник плафон не включится
Есть на люксах, подприкуриватель. На стандарте у меня не было
Все подъемники АВТО — Часть 2 — Постоянный плюс в дверь 20А
Итак, чтобы поставить доводчик — определяемся где его ставить — и самое логичное поставить его в двери, логика проста — ставим там, где больше всего надо будет подключать проводов к доводчику. Смотрим его схему подключения:
И кто говорит, что доводчик использует низковольтные кнопки — неправ — он коммутирует непосредственно цепь моторов. Низковольтными кнопками занимается кнопочный блок двери — там микросхемы через которые осуществляется гальваническая развязка кнопок и питания моторов! По сути нажатия кнопок — лишь сигналы к микросхеме, которая по своему алгоритму управляет питанием на двигатели подъемников.
Для подключения доводчика — в штатной проводке отрезаются провода питания мотора. Для двух клавиш — это 8 проводов, поэтому однозначно в дверь. Доводчик коммутирует через себя питание моторами стеклоподъемников. И конечно поэтому в водительской двери как нигде удобно его установить. НО — смотрим схему стеклоподъемников
И видим, что предохранитель 50 — это питание штатной схемы стеклоподъемника, через схему распределения питания видно www.drive2.ru/l/4410464/ что он получит питание только при положении ключа зажигания в положении ON (когда светится приборка). Кстати это большая наводка для тех, кто хочет изменить данное поведение и сделать так, чтобы управление клавишами стеклоподъемника происходило не только в этом положении ключа зажигания.
Постоянного же плюса я в двери не нашел. Значит надо его туда протянуть. Но делать это так, как делают в автосервисах — кидая неразрывной провод точно не стоит. Как потом снимать дверь? Как заменить проводку двери? Да и какая проблема сделать все по человечески?
По сути задача заключается в том, чтобы подобрать контакты дверного разъема ПАПА-МАМА, доустановить их туда и подключить к ним нужный провод. А так же найти откуда взять постоянный плюс.
Берем его из разъема G03 распределительного блока в ногах водителя — контакт 20. Так же проверяем через схему распределения питания, что 42 предохранитель запитан от АКП постоянно, «мимо» замка зажигания.
От него провод пойдет в дверной разъем. Чтобы добраться до него в салоне — снимаем панель с кнопкой туманки, через дырку выкручиваем крепление блока BCM — отводим его в сторону, снимаем еще пару креплений точек заземления — и все — внутренний кожух разъема доступен. Снаружи — снимаем пыльник между дверью и кузовом, сдвигая его в сторону двери, аккуратно надавливая на защелки вытаскиваем разъем наружу — все — теперь его можно отсоединить. Папа в дальнейшем протаскивается в салон для вставки контакта и пайки, мама остается между дверью и кузовом — дверь теперь закрывать нельзя — можно разъем раздавить.
как всегда пины мамы в коннектор папу и наоборот
Естественно никаких скруток и быстроконтактных защелок! Только пайка, только термоусадочная трубка, изолентой только крепим пучки проводов, а не изолируем их! Короче никакого колхоза в стиле гаражных автоэлектриков.
Собираем все назад, проверяем автомобильной прозвонкой — питание должно быть всегда вне зависимости от положения ключа зажигания.
Краткий курс автоэлектрики. Проводка.
Решил я поделиться други знанием, поскольку не все знают вещи, которые мешают им с успехом самому тюнинговать и дорабатывать своего «коня». В общем и целом для монтажа многих устройств вам не понадобится автоэлектрик, поскольку вы в состоянии после прочитанной главы понимать что и как надо делать. Одна из нужных тем это проводка. Вот надо вам подключить в машине в электрическую цепь новое устройство. Поскольку в авто постоянный ток 12В, то и провода будет всегда два. Плюс и минус. Минус в авто идет через кузов. Так что не надо тянуть провод минуса если есть возможность подсоединиться к болту, который крепится к кузову.
А теперь самое главное – методика расчета сечения проводов, предохранителей и другие тонкости.
В начале любого монтажа идет расчет. Перво наперво нам нужна схема нашей новой цепи, устройства, или группы устройств. Ну или вы должны прекрасно представлять ее себе в уме.
Например схема новой цепи – подогрева зеркал.
Второе это определение максимальной нагрузки в вашей новой цепи или максимальная потребляемая сила тока всех элементов цепи в А (Ампер). Например я делал себе подсветку в салон. Максимальная нагрузка – это сумма потребляемого тока всех светодиодных лент включенных вместе. Определяем. По светодиодным отрезкам у меня получилось менее метра. Я знаю, что мощность 1м светодиодной ленты 5Вт (Ватт). Теперь вспоминаем физику. Мощность это произведение силы тока на напряжение (P=I x U). Напряжение бортовой сети авто 12В. Итак, I=P/U или 5Вт/12В=0.41А. Итак максимальный потребляемый ток моей новоиспеченной цепи будет 0.41А. В большинстве случаев на электрических устройствах уже пишут потребляемый ток/нагрузку. Например 200мА – это 0.2А.
Еще пример. Я купил графический эквалайзер на заднее стекло. Начал устанавливать. На его блоке питания ленивые китаезы не написали ничего о потребляемой нагрузке. Но…подключается сие устройство в прикуриватель. Так вот, в штекерах которые идут в прикуриватель обязательно стоит предохранитель! Раскрутите и вы увидите. В моем случае на предохранителе было написано 3А. Все итак предельно ясно.
Третье это определение сечения проводов для нашей проводки. Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сечения провода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягать провода не зачем. Сечение 0.75 – 7.5А. Да и попмните мои слова – всегда на проводах должен быть запас по нагрузке. Мало ли потом что-то еще подключать прийдется. Не тянуть же новые провода когда к этим подключиться можно. Как определить какой провод сечением? При покупке все продавцы знают. Просто скажите – мне одножильный на 1.5мм, или мне двужильный на 0.75. И на некоторых проводах написан иногда размер. Если сечение провода меньше положенного для нагрузки, то провод нагреется, задымится и ваше авто возможно сгорит.
Четвертое это выбор предохранителя. Если не будет предохранителя и произойдет короткое замыкание, то может случиться пожар. Значение предохранителя всегда должно быть больше тока максимальной нагрузки. Есть электрическая таблица для этого. Но в нашем случае она не актуальна, поскольку шаг занчений предохранителей в авто очень большой (10А, 15А, 20А). Например потребляемый ток/нагрузка в цепи 6.5 А. Ближайший предохранитель 10А. Значит предохранитель ставим на 10А. Или потребляемый ток/нагрузка в цепи 9.5 А. Значит предохранитель ставим на 15А (никогда не ставьте впритык). Ну или мы врезаемся в цепь. Сечение проводов в старой цепи имеет запас по нагрузке и позволяет добавить еще дополнительную нагрузку. Был предохранитель на 10А. Мы добавили свою нагрузку, и общая нагрузка в цепи вместе со старой составила 11 А. Значит меняем предохранитель в цепи с 10А на 15А.
Да и, если мы предохранитель не меняем на боьшее значение а делаем абсолютно новую линию, то поскольку зачастую мест для подключения новых предохранителей у производителей специально не предусмотрено то подсоединяем его между клеммой аккумулятора плюс (+) и питающей линией плюс (+) нового соединения. Поясняю — между клеммой и предохранителем ничего не должно быть, никакой нагрузки. Они просто соединены проводом между собой. А от предохранителя уже провод идет запитывать линию плюс (+) вашего нового подсоединения. Вроде ясно изложил. На фото у меня предохранитель вставлен в пластиковый блок предохранителя (навесной предохранитель), который можно купить на рынке. Это отдельный блок для единичного предохранителя как раз для таких целей дополнительного подключения оборудования в автомобиле. Открыл крышечку блока, вынул обыкновенный предохранитель, ну или вставил обратно. Сделано это так, потому что (не знаю как в большинстве авто), но в блоке предохранителей Авео нет запасного гнезда и пары контактов для дополнительных предохранителей. Я полагаю это сделано специально, чтоб никто ничо не колхозил самостоятельно.
Пятое это проверка. Все потребители в ново созданной цепи (или измененной) должны выдерживать ток максимальной нагрузки. Пример. Устанавливал я в фонари заднего хода вместо штатных 21Вт лампочек 55Вт галогенки, чтоб лучше светило когда назад сдаю. Сделал расчет новой нагрузки: 55Вт+55Вт=110Вт. По вышеописанной формуле это нагрузка порядка 9А. А предохранитель старый на 10А. Ну поскольку кратковременное включение и до 10А дотягивать не будет, то можно было бы предохранитель даже старый оставить. Если перегорит, то поменять на 15А. Но дело вот в чем. При старой нагрузке 21Вт+21Вт=42Вт (или 3.5А по формуле) датчик заднего хода, который в нашей цепи, чувствовал себя уютно. А поскольку проводки у него тонкие, то он вряд ли выдержит новый ток в 9А. Шо делать? Для этих целей ставят разгрузочные реле. Но об этом позже…
Соединяются элементы цепи автомобильными разьемами-фишками,
в которых вставлены клемы, с зажатыми в них проводами.