How to make a man дмитрия черникова

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

Контакты

Также открыт предложениям от брендов и ателье для обзоров ваших вещей в блоге на двух условиях: 1) изделия соответствуют тематике блога (классический мужской стиль и его производные); 2) обзор будет полностью беспристрастным.

Cоздатель и автор — Дмитрий Черников

Литературный редактор и корректор — Алёна Георгиева

Иллюстрации — Анна Гольде

Фотографии автора — Алёна Лаврова

На обновления блога вы можете подписаться ВКонтакте и в Facebook.

Поделитесь, и мир станет красивее

Like this:

6 comments on “ Контакты ”

Прекрасные обзоры, зашёл случайно, увидел имя Дэвида Тауба из G&H. Пару лет назад я сшил два костюма у Дэйвида – однозначно считаю, что до сих пор это лучшее, что есть в моем гардеробе, хотя я и обладаю абсолютно стандартной фигурой. Сам процесс bespoke tailoring длительный и утомительный, но это забывается, а результат продолжает радовать. К слову, Дэвид крайне придирчиво относится к себе и своему труду – неудовлетворенный результатом примерки, он распорол жилет прямо на мне практически на финишной стадии ))).
Удач. С

Сергей, спасибо!
Приятно видеть ваш коммент, вы пока второй из моих читателей, кто шился на Сэвил-Роу. По крайней мере, из прямо об этом сказавших.)
А вас не затруднит в посте с интервью Тауба поделиться фотографиями и/или чуть более расширенным комментарием об опыте пошива? Всё-таки на русском такая информация дорогого стоит.

Здравствуйте! Хотел спросить, не даете ли вы уроки по пошыву костюма? Или не могли бы порекомендовать книги по пошиву костюмов, как сделать выкройку на костюм и т.д.

Нурсаин, добрый день! Я с интересом бы преподавал, но пока что у меня недостаточно опыта.
В качестве базы на русском могу посоветовать “Техника кроя Мюллер и сын. Мужская одежда” — материал не исчерпывающий, но для начала более чем достаточный.

Здравствуйте, Дмитрий! С удовольствием читаю ваш блог. По моему мнению это самый интересный и квалифицированный блок о сарториальной одежде. С удовольствием читал “разбор” сшитого вами пиджака. Плечи, лацканы, рукава – просто блеск! Я никогда не шил костюм на заказ, но вот сейчас собираюсь это сделать. Сам поклонник севера Италии: Caraceni, MusellaDembechMilano. Хотя раньше мечтал о рубашечном плече и других неаполитанских радостях, но несколько охладел к ним, ввиду чрезмерного их распространения. Не могли бы Вы дать совет, кто из московских портных (ателье) могли бы сшить костюм в “римско-миланском” стиле (более чётко выраженное плечо, CON ROLLINO), но без перехода в совсем уж жёсткий английский вариант, который предлагают значительно большее количество ателье и портных (почему-то?).
Заранее благодарен.

Алексей, большое спасибо!

Думаю, что вам больше всего подойдёт стиль Олега Константиновича Морозова из ателье “Соль” (solsalon.ru). Писал о нём в “Рейке” в прошлом году: https://issuu.com/therakerussia/docs/rk_06_2016/47. Он совершенно гениальный закройщик, очень дотошный, главное чётко объяснить, каким вы видите свой костюм. Я, оглянувшись, сделал бы плечевые накладки пониже, например.) Но всё равно для структурного и в то же время лёгкого силуэта рекомендую именно его.
Если заказываете в “Соли”, то важно не быть фетишистом ручной работы. Многие детали выполняются там на машинке — раскеп или пришивание подкладки, например. Зато это делает результат значительно бюджетнее любого другого настоящего bespoke в Москве — 70 тысяч за работу + отдельно стоимость ткани.

Если хотите помягче, ближе к Неаполю, но без расхристанности — GB Tailors. Они как раз любят con rollino и в целом тяготеют к достаточно мягкой конструкции, но без рубашечности и прочих водопадов. 150 т.р. с учётом стоимости ткани, полностью ручная работа.

В Ostojenka Bespoke сделают любой каприз за ваши деньги (210 т.р.+), но у них я сам не заказывал, так что ручаться не буду. Работа, судя по изделиям в приёмной, высшей категории.

Если пойдёте к кому-то из них, передавайте привет. 🙂 Удачи с выбором!

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

Визит на фабрику Paolo Scafora. Туфли работы мастера

В первый же день выставки Naples Meets The World в зале для байеров моё внимание захватила пара туфель затейливого вида. По краю, где верх туфли сходится с подошвой, был проложен заметный сплетающийся стежок: то ли отделочный, то ли функциональный.

Мне сразу же захотелось подробнее узнать о назначении такой детали и о производителе изделия. Тогда я ещё не знал, что буквально через день у меня появится возможность не только увидеть многие другие работы обувной мануфактуры Paolo Scafora, но и непосредственно изучить рабочий процесс мастеров.

Фабрика Paolo Scafora расположена в пригороде Неаполя Казандрино. Здесь работает около 40 человек, включая управленцев и продавцов, а бренд идентичен имени собственника и директора, опрятного итальянца примерно 40 лет от роду. Паоло представляет третье поколение семейства Скафора. Обувную мастерскую основал его дед, а сам Паоло учился делать обувь с 15 лет. В 2000-е он унаследовал производство и сегодня владеет мастерской, которая является мануфактурой в буквальном смысле этого слова: здесь всё делается руками. Мастера обучаются обувному делу прямо на фабрике с самой юности. Paolo Scafora — небольшой бренд, но здесь производят туфли и для других итальянских марок категории luxury, названия которых Паоло просит не афишировать (могу только уверить, что вы видели их в “ЦУМе” и монобрендовых московских бутиках).

Скафора называет свою технологию изготовления туфель не просто hand made shoe (ручная работа), а artisan made shoe (работа мастера). Принципиальная разница здесь в фиксации ранта: при обычной ручной работе отверстия проделаны заранее на машинке, а при мастерской — делаются тем же мастером, который прошивает обувь, вручную при помощи шила.

Тот самый внешний стежок, который так меня впечатлил, оказался «норвежским» (Norvegese Welt), а вернее, его подвидом — «тирольским» (Tirolese). Этот вид крепления пришёл из Австро-Венгрии и там по сей день называется Goyserer. Такой вариант притачивания ранта менее известен, чем Goodyear и Blake, скорее всего потому что является ещё более трудоёмким. Norvegese фиксирует кожу верха одним стежком с подошвой, а другим со стелькой, обеспечивая таким образом наиболее жёсткое и водонепроницаемое крепление.

Но Скафора выпускает туфли не только в жёсткой «тирольской» технике, но также и в «болонской» (Bologna). Она ближе всего к Blake: рант прошивается насквозь вместе с подошвой и стелькой, но в случае Bologna — вручную. При такой фиксации туфля остаётся легко трансформирующейся и её можно согнуть даже на 90 градусов. Это негативно сказывается на долговечности изделия, зато обеспечивает максимальный комфорт.

Паоло демонстрирует, как работают обувщики, и попутно рассказывает об устройстве туфли. Её нижняя часть формируется из трёх слоёв: внутренней стельки, пробкового наполнителя и внешней кожаной подошвы — в туфлях Scafora каждый составляет примерно по 5 мм. В общей сложности высота подошвы получается 1,5 см, но окончательную форму низ принимает только после нескольких месяцев носки, когда пробка и кожа пропитываются естественной влагой. Именно тогда туфли начинают сидеть как влитые, по точным изгибам стопы владельца.

Paolo Scafora предлагают туфли не только любой модели ( оксфорды, дерби, монки, лоферы, чукка и другие), но и с разными подошвами. Большая часть ассортимента изготовлена с закрытой подошвой. В ней дополнительный слой кожи делает строчку стачивания верхней и нижней части туфли невидимой. Почти все подошвы увенчаны внушительным логотипом фабрики, хотя есть и исключения с обычным курсивным написанием.

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

Category Archives: Аксессуары

Костюмы Westworld. Что позаимстововать из стиля ковбоев-киборгов?

Главный сериал 2016-го года начал набирать популярность относительно незаметно, но к десятой серии уже был оценен как феномен во всём мире. Благодарить за это стоит и сценарий Джонатана Нолана, объединивший эмоциональность и логику, и продюсерскую работу Джей Джея Абрамса, и харизму актёров от молодой звезды Эван Рейчел Вуд до непревзойдённого мэтра Энтони Хопкинса. Но огромной ошибкой будет упустить из виду творения художника по костюмам Эйн Крэбтри. Здесь мужские вещи выходят за рамки стандартов вестерна, перекликаются с веяниями современной моды и вдохновляют на то, чтобы использовать идеи костюмеров в обычной жизни.

Визит на фабрику Paolo Scafora. Туфли работы мастера

В первый же день выставки Naples Meets The World в зале для байеров моё внимание захватила пара туфель затейливого вида. По краю, где верх туфли сходится с подошвой, был проложен заметный сплетающийся стежок: то ли отделочный, то ли функциональный.

Мне сразу же захотелось подробнее узнать о назначении такой детали и о производителе изделия. Тогда я ещё не знал, что буквально через день у меня появится возможность не только увидеть многие другие работы обувной мануфактуры Paolo Scafora, но и непосредственно изучить рабочий процесс мастеров.

Шёлк шантунг и ещё немного о галстуках

В недавнем посте о модниках с Pitti Uomo я делился своей нелюбовью к фактурной шерсти казентино, которая стала трендом последних лет, и пытался эту нелюбовь рационализировать. Казентино не кажется мне совсем неприемлемым материалом, но он куда сложнее, чем считают «павлины». Впрочем, это не значит, что от фактуры стоит отказываться в принципе. Пример гораздо более «простого», но оригинального и уместного материала — шёлк шантунг, из которого делают галстуки и аксессуары. По случаю также расскажу о некоторых технологических особенностях изготовления галстуков.

Визит на фабрику Marinella. Галстуки со 100-летней историей

В мужском стиле есть занятный парадокс: марки аксессуаров, за которыми гоняются любители классики, почти никогда не появляются на билбордах или в глянце. У них наверняка есть деньги на рекламу, но в основном они продвигаются через «сарафанное радио». Именно такого производителя мне удалось посетить во время неаполитанской выставки Naples Meets The World. Имя ему — E. Marinella.

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 3. Как выбрать цвет галстука и нагрудного платка

Пункт 2. Аккуратнее с цветами!

Одно из распространённых правил, относящихся к цвету галстука — «Темнее рубашки, светлее пиджака». Не буду говорить, что оно несправедливо, но как минимум довольно трудноприменимо. Поэтому расскажу о более эффективных способах выбрать правильный галстук.

Для того, чтобы выбрать подходящий галстук, нужно оценить следующие факторы:

Если галстук однотонный, то можно либо выбрать галстук, контрастный рубашке (тёмно-серые и тёмно-синие галстуки к белой рубашке и т.д.), либо выбрать галстук того же оттенка, что рубашка, но значительно темнее — голубая рубашка и тёмно-синий галстук, кремовая рубашка и тёмно-коричневый галстук, рубашка в приглушённую красную полоску и тёмно-красный галстук.

Главное — никогда не носите галстуки, которые почти сливаются с цветом рубашки. Иначе попадёте в плохой фотобанк. А ещё постарайтесь в принципе избегать галстуков в сочетании с рубашками насыщенных цветов, а то будете как Сол Гудман.

Для простого поиска хороших цветовых сочетаний попробуйте вот эту утилиту, пригодится: http://www.colorexplorer.com/colormatch.aspx

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 2: Галстук, воротник, лацканы

Итак, мы уже разобрали, как подобрать обувь и ремень к костюму и как сочетать их по цвету, а сегодня переходим к не менее важной детали мужского образа — галстуку.

Об этом изделии, пожалуй, можно написать почти бесконечное количество материалов. Тем не менее сегодня начну с базисов, знать которые должен каждый, кто хоть раз в жизни надевал галстук (или планирует).

Пункт 1. Пропорции решают

Прежде чем браться за тему цветовой сочетаемости, следует определиться с не менее значимой вещью — пропорциями. Евангелисты мужской классики в один голос заявляют: «Пропорции — основа стиля». Что же в данном случае имеется в виду? Если говорить о галстуках, то при их подборе нужно обращать внимание на следующие особенности:

Это комплект «минимум», без учёта самых тонких деталей. Вот основные правила, относящиеся к вышеперечисленному списку:

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 1,5: Цветовое сочетание обуви и костюма

В предыдущем посте о том, как правильно подобрать обувь и ремень, не отмечена ещё одна важная деталь — как следует сочетать цвета обуви и кожаных аксессуаров с костюмом.

На этот счёт можно выразиться очень кратко — в вашем гардеробе, скорее всего, недостаточно коричневых туфель и ремней.

Это категоричное на первый взгляд заявление подтверждается простым фактом — коричневая обувь подходит к значительно большему количеству вещей, чем чёрная.

Изначальная тяга мужчин к чёрным костюмам и кожаным аксессуарам была обусловлена правилом Викторианской и Эдвардианской эпох «No brown in town» (Никакого коричневого в городе). Землистые оттенки коричневого, бежевого и зелёного считались приемлемыми для ношения только за городом в неформальной и охотничьей одежде.

С середины прошлого века эта категоричность постепенно сходила а нет, и в наши дни «No brown in town» остаётся таким же замшелым пережитком прошлого, как огромные подплечники 80-х. В офисном дресс-коде всё ещё сохраняется доминация костюмов тёмных тонов синего и серого, но даже эта традиция постепенно ослабевает.

Напоминаю, что один из принципов моего блога — «мыслить в поиске стиля не аксиомами, а естественной сочетаемостью». Исходя из этого, можно заметить, что коричневые туфли и ремни подходят к:

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 1: Обувь и ремень

С учётом того, что в запись о том, «как правильно носить костюм», читатели до сих пор заходят с завидной регулярностью, не могу не продолжить цикл «программных» постов. Итак, сегодня у нас базовые правила для аксессуаров в классическом мужском стиле.

Часть 1. Обувь и ремень

В случае с обувью хочу заметить, что в «аксессуары» она попала по случайности, т. к. является самостоятельным предметом, достойным множества других, более подробных постов. И всё же во избежание самых базовых ошибок следует упомянуть, что в классическом мужском стиле (при ношении с костюмом или непарным пиджаком) предполагаются только следующие модели обуви:

Оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой. Что такое «закрытая шнуровка», на самом деле, понять не так трудно. Посмотрите на зону под нижним шнурком. На оксфордах она закрыта швом, от чего и получила своё название. Ниже вы увидите разницу с открытой шнуровкой.

Оксфорды — самый формальный вариант, предполагающий наличие полного костюма. Под смокинг надевают лакированные оксфорды, носить их с менее формальными комплектами одежды крайне нежелательно.

Дерби — туфли с открытой шнуровкой. Здесь мы видим, что под нижним шнурком никакого шва нет, две половинки, соединяемые шнурками, притачаны «поверх» туфли. Вот и вся разница.

Дерби — вариант чуть «облегчённый» в сравнении с оксфордами, тем не менее сохраняющий налёт формальности. Можно носить и с костюмом, и с непарным пиджаком, и в стиле smart casual. Именно с дерби чаще всего экспериментируют дизайнеры — можно найти их в замшевом исполнении, с контрастной подошвой и пр.

Паттерны тканей в мужской классике

Гардероб

В материалах о моде и одежде сегодня часто можно встретить термины вроде “меловой полоски” или “клетки «принц Уэльский»”. Мы решили внести ясность и подробнее ознакомить вас с этими понятиями. Предлагаем вашему вниманию перечень классических паттернов мужских костюмных тканей с подборкой образов для наглядности. Теперь вы точно не спутаете “рыбью кость” с “птичьим глазом”! 😉

Тонкая полоска (pinstripe)

На сегодняшний день — самый традиционный и консервативный из паттернов мужского костюма. Получил своё название pinstripe из-за толщины, соизмеримой с булавочной головкой (pin — в переводе с английского «булавка»).

«Пинстрайп» — отличная альтернатива привычным однотонным тканям для деловых костюмов

В полоске pinstripe могут сочетаться как цвета, отличающиеся на полтона (к примеру, чёрный и тёмно-серый), так и более разнообразные — можно найти ткани, сочетающие до 3-4 цветов, включая красный, зелёный и другие.

Меловая полоска (chalk stripe)

Меловая полоска отличается от пинстрайпа своей формой: вместо пунктирных точечек тут диагональные полоски.

Chalk stripe — самый популярный паттерн шерсти с 20-х по 50-е годы прошлого века. Чаще всего ассоциируется с фланелевыми костюмами, гангстерами и эпохой ар-деко. В наше время считается более “смелым”, чем pinstripe, но тем не менее допустимым в деловом дресс-коде.

Меловая полоска на фланели

Наиболее частый цвет меловой полоски — белый или серый, поверх однотонных синих, серых и тёмно-серых тканей.

Классический костюм в меловую полоску

“Птичий глаз” (bird’s eye)

Чуть менее распространённый паттерн, чаще всего используемый в костюмах-двойках и тройках. Представляет собой однотонный фон с контрастными или близкими по тону частыми мелкими точками. “Птичий глаз” сегодня используется всё чаще — и даже получил просторечное название “ячейка”.

«Птичий глаз» на пиджаке и жилете — неизбитый вариант для осенне-весенних образов

Если точки увеличены, рисунок называется nailhead —“шляпка гвоздя”. По степени формальности не отличается от pinstripe и подходит для деловых костюмов.

“Акулья кожа” (sharkskin)

Паттерн, ставший популярным благодаря Дону Дрейперу и сериалу Mad Men. Здесь в шерсти либо переплетаются нити очень близких друг к другу цветов (чаще всего серый и светло-серый), либо цвет вообще один. Отличительной особенностью этого паттерна является то, что он не геометрический, а фактурный — плетение шерсти даёт ткани малозаметную рифлёность.

Синяя «акулья кожа» добавляет фактурности классическому костюму

“Акулья кожа” — это ещё более строгий, чем “птичий глаз”, паттерн для деловых костюмов или блейзеров.

Клетка “принц Уэльский” (prince of Wales, glen plaid)

Бенедикт Камбербэтч в костюме с паттерном «Принц Уэльский» — образец английского стиля

Если же клетка заметна невооружённым глазом, то пиджак из такой шерсти переходит в категорию непарных (не стоит носить его с брюками из той же шерсти, чтобы не переборщить с паттернами) и надевается только на неформальных мероприятиях. Цвета “принца Уэльского” могут быть практически любыми, хотя чаще всего встречаются сочетание чёрного и белого и землистые оттенки.

“Ёлочка” (“рыбья кость”, herringbone)

Неформальный паттерн, ведущий своё происхождение от шотландских твидов. По традиции herringbone используется в твидовых костюмах или непарных пиджаках, служащих верхней одеждой, но в наши дни также его можно встретить и на костюмах из сверхтонкой шерсти.

Звезда стритстайла Ник Вустер выбирает «ёлочку» для непарного пиджака в стиле casual

Ломаная клетка (“собачий зуб”, houndstooth)

Классический охотничий рисунок, также ведущий свою родословную из Шотландии. Редко используется в костюмах, часто — в непарных пиджаках. Размеры ломаной клетки могут варьироваться, но при любом варианте этот стиль остаётся неформальным.

«Собачий зуб» — яркий, но при этом элегантный рисунок

Толщина такой шерсти может быть любой, хотя “оригинал” — это, опять же, достаточно плотный жёсткий твид.

Клетка “оконная рама” (windowpane)

Достаточно общее определение паттерна, в котором присутствует простая тонкая клетка крупного масштаба. В большинстве случаев высота клетки больше, чем её ширина, в честь чего она и получила своё название.

Крупная тонкая клетка «оконная рама» — яркое, но при этом не кричащее решение для пиджака

Однозначно неформальный паттерн, который нередко используется в сочетании с другими на одной и той же ткани — к примеру, “рама + ёлочка” или “рама + ломаная клетка”. Чаще всего используется в плотных тканях, в основном твидах.

“Охотничья” клетка (gun club check)

Ещё один паттерн из категории “охотничьих” или “профессорских” (вы можете обратить внимание, что почти все интеллектуалы массовой культуры — от Вуди Аллена до Индианы Джонса в его гарвардском обличии ­— носят именно пиджаки в рисунки “принц Уэльский”, “рыбья кость”, “собачий зуб”, “оконная рама” или “охотничья клетка”), который получил известность благодаря американскому охотничьему клубу Gun Club с 1870-х годов.

«Охотничья» клетка вызывает ассоциации с классическим английским стилем

Впрочем, изначально это тоже шотландский паттерн, бывший “собственностью” района западной Шотландии Уллапул. “Охотничья” клетка почти всегда выдержана в осенних тонах — коричневый, тёмно-бордовый, тёмно-зелёный и подобные. Однако возможны варианты и с уклоном в более холодные оттенки — к примеру, серый с тёмно-синим.

Клетка “тартан” (tartan)

Также известна как “шотландка”. Каждый оригинальный тартан относится к отдельному шотландскому региону (к кланам до середины 19-го века они не относились, подробнее см. в истории тартана ), и сочетание его цветов несёт собственную смысловую нагрузку. В наши дни тартан представляет собой рисунок для неформальных пиджаков, в абсолютном большинстве случаев ­— из твида.

Пиджак выполнен в разновидности тартана Black Watch, шарф — в паттерне Stewart tartan

Впрочем, отдельные личности (особенно чистокровные шотландцы вроде Алана Камминга) надевают и полные костюмы с этим паттерном.

Алан Камминг в костюме из «шотландки»

В любом случае пиджак из тартана ­— это всегда немножко “вызов”, особенно если вы не в Шотландии, поэтому рекомендуем сочетать его с однотонными предметами одежды.

Клетка “мадрас” (madras)

Глядя на образцы тартана и мадраса, можно заметить сходство в расположении клетки и немного запутаться. Поясним разницу. Мадрас ­— это не столько рисунок, сколько в первую очередь сам материал: лёгкая тонкая хлопчатобумажная ткань. Изначально мадрас появился в колониальной Индии, в одноимённом городе (в наши дни ­— Ченнаи) и получил от него своё название. Отличительной особенностью мадраса является “выцветший” эффект. Кроме того, мадрас, как правило, только ярких и тёплых оттенков.

Пит Кэмбелл, персонаж сериала Mad Men, действие которого разворачивается в середине ХХ века, в «мадрасском» пиджаке

Сирсакер (seersucker)

Тонкий, очень фактурный хлопок, чаще всего с основным белым цветом в неяркую голубую, зеленоватую или розоватую полоску/клетку. Это ещё один символ “ преппи “, который чаще используется в качестве материала для непарных пиджаков или брюк, но иногда и в полном костюме. Предназначен такой костюм, впрочем, только для отдыха.

Пиджак из сирсакера — актуальный вариант в неформальном стиле

Паттерн “ сирсакер ” ­— это отличный пример немного подзабытой неформальной классики, которую, впрочем, надо уметь носить (как и любые другие белые вещи), чтобы не казаться похожим на артиста варьете.

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

Сколько ручных операций должно быть в вашем костюме?

Читая рекламные материалы о разных ателье или производителях высококачественных готовых костюмов, вы наверняка не раз сталкивались с упоминаниями «X ручных операций», где X может составлять от пары-тройки до нескольких десятков. Сегодня я расскажу вам о ручных операциях с позиции человека, который самостоятельно эти операции выполняет (или не выполняет) и представляет, зачем, собственно, они нужны.

Краткое резюме может звучать так: некоторые ручные операции в качественном костюме являются обязательными, остальные же представляют собой лишь доказательство тщательности и трудоёмкости работы, но не влияют на функциональность изделия.

Ходит легенда об одном московском портном (шучу, на самом деле встречал его лично), который шьёт пиджаки по собственной технологии «семь швов». Она предполагает, что на машинке выполняются только 7 швов изделия, все остальные операции делаются вручную. Это всерьёз сказывается на прочности пиджака (в минус), но такие костюмы и не предполагают ношения поверх них сумок (плечевой и рукавный швы), физических нагрузок и прочих активностей. И делаются они чаще всего из шерсти, которая настолько тонка, что начинает лосниться уже примерно после десятка носок.

Это крайность, несомненно достойная уважения, но далёкая от нашего мира, в котором костюмы чаще всего носят по несколько раз в неделю и служить они в идеале должны годами.

Итак, вернёмся к основной теме. Первое, что обязательно требует ручной обработки — это бортовка изделия (если вы ещё не знаете, что это, см. глоссарий об анатомии костюма). Она работает в качестве основного каркаса и должна идеально соответствовать телосложению заказчика. Для этого несколько слоёв плотной ткани (лён, конский волос и др.) по отдельности обрабатывают паром и утюгом, чтобы задать им анатомичные изгибы, а затем простёгивают друг с другом ручными стежками. Готовая бортовка также примётывается к изделию вручную — именно поэтому мы видим белые нитки на всех фотографиях примерок «правильных» костюмов. А лацкан выстёгивается ещё более мелкими стежками, которые не должны быть видны со стороны ткани, для фиксации и придания ему эстетичного округлого изгиба.

Выстеганная вручную бортовка в готовом виде. Левая часть — это лацкан.

На костюме, купленном в магазине (в том числе и по немалой цене), вы, скорее всего, найдёте бортовку, которая выстегана при помощи специальной машины. Лацканы в костюмах эконом- и среднего класса выполнены с использованием клеевого дублирования (без бортовки), а у премиум-брендов часто встречаются лацканы из бортовки, простёганные, тем не менее, машинной строчкой.

На этих пунктах магазинный ассортимент чаще всего останавливается — конечно, если речь не идёт о магазинах Brioni, Kiton и иже с ними. Но в случае с костюмом на заказ впереди ещё немало пунктов для разбора.

Следующий пункт — это рукава. Существует не менее трёх разных методов втачивания рукавов, но в любом из этих случаев высоким уровнем считается фиксация рукавов с помощью ручной строчки. С учётом того, что рукавный шов представляет собой не только стачивание рукава и туловища пиджака, но вместе с ними и подокатника с плечевой накладкой (т. е. не менее четырёх слоёв ткани плюс подкладка), приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы ровно и крепко вручную соединить все эти части. Тем не менее, в отличие от рукава, втачанного на машинке, «ручной» за счёт естественной эластичности швов даёт большую свободу движения в плечах и увеличивает общий комфорт. Кстати, здесь я дам ещё одно личное пояснение — на мой взгляд, необходимость в ручном притачивании рукава определяется не только качеством костюма, но и его стилистикой. Если вы предпочитаете английский, жёсткий силуэт с ярко выраженными плечами, то нет ничего зазорного во втачивании рукава на машинке. Если же ваше предпочтение на стороне итальянцев (в первую очередь, неаполитанцев с их мягким плечом), то желательна большая степень свободы движений, которую можно обеспечить в том числе и втачанным вручную рукавом.

Воротник пиджака в случае с bespoke также втачивается вручную. Это хорошо заметно в сравнении с made-to-measure, где почти всегда на нижней части воротника дана простая машинная строчка «зигзаг». Причина делать это руками всё та же — эластичность и максимально точное анатомическое прилегание. Как я уже упоминал в одном из прошлых постов, считается, что достичь правильной посадки воротника на заказчике можно только в технологии bespoke, а made-to-measure с этим часто не справляется.

Более общий вид втачанного вручную воротника.

Ручная обработка петель — хороший способ подчеркнуть высокую ценность костюма. Во-первых, ручные петли смотрятся в разы аккуратнее машинных, так как машинные сначала обтачиваются нитками, а только после этого прорезаются (могут остаться «обрезки» ткани в рабочей зоне), а ручные напротив, сперва прорезаются, а затем уже обтачиваются нитками, таким образом обеспечивая мягкую и ровную, но не менее прочную рабочую зону. Также некоторые мастера делают вручную закрепки по краям клапанов кармана — в этом тоже есть смысл, так как при активном пользовании карманы могут растрепаться и прийти в непоправимо неэстетичный вид.

Вот такая закрепка поможет надолго сохранить карманы в аккуратном и рабочем состоянии.

Ручное притачивание подкладки — то, что делается обычно только на самых дорогих костюмах. Вопрос в том, какая конкретно ручная операция подразумевается. В пиджаках уровня upper-middle вы можете увидеть, немного оттянув подкладку от основной ткани в нижней части спинки или внизу рукава, «псевдоручную» строчку, выполненную на машинке, которая функционально в данном случае ничем не отличается от обыкновенной машинной. А в нашем обучении bespoke-пошиву мы делали эти строчки на машинке, а вот верхнюю часть подкладки, к воротнику, плечам и в пройме рукава, втачивали вручную, потому что иначе это сделать при таком методе сборки просто невозможно. Но вот ручное стачивание подборта пиджака с подкладкой, по моему мнению, является лишь декоративным решением и не несёт на себе функциональной нагрузки.

Разумеется, нужно упомянуть и пришитые вручную пуговицы. Правильная пуговица пиджака или брюк выполняется на «ножке», поэтому всегда будет чуть приподнята относительно изделия. Маленький совет — если пуговица пришита вручную, то вы никогда не увидите на ней вот такой ниточки, пролегающей по диагонали между двумя толстыми слоями ниток.

В создании костюмных брюк обязательной операцией является ручная фиксация подгибки низа, хотя в наше время это делают на специальной машинке без особой разницы за исключением долговечности шва (ручной выигрывает). Также возможно уже упомянутое выше исполнение ручных петель и закрепок на клапанах карманов. В брюках высшей категории для свободы движения корсажная лента (проще говоря, пояс) с внутренней стороны крепится ручным швом. Это не работает на долговечность, но зато увеличивает комфорт при ношении.

Подводя итог — во всех ручных операциях заложен свой смысл, но обязательным минимумом для качественного костюма являются лишь стёганные вручную бортовка и лацканы. Для высококачественных костюмов на заказ предполагается ручное втачивание воротника, рукавов, выполненные вручную петли и пуговицы. Такие особенности, как вручную стачанные подборт, подкладка или плечевой шов, по моему мнению, не играют функциональной роли, только эстетическую, но делают костюм менее долговечным в использовании. Поэтому при выборе костюма следует руководствоваться не принципом «чем больше ручных операций, тем лучше», а вашими личными ожиданиями от костюма и требованиями к нему.

В любом случае выбор за вами! Удачи!

Спасибо за чтение, подписывайтесь ВКонтакте и в Facebook!