Как перебортировать колесо на мотоцикле
Как перебортировать колесо на мотоцикле
1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:
2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.
3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.
Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.
На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.
4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:
Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.
Не теряем и не пачкаем ось и втулки.
5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.
6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.
7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.
8. Если в наличие имеется «башмак» (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.
9. Теперь необходимо «сорвать корд», т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.
Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)
10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.
11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.
12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.
Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.
13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.
Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.
14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.
15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.
16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.
17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.
18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).
20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.
21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками
23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.
Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.
24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».
27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.
29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.
30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.
31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.
32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.
33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:
34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.
35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.
36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).
Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.
37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.
39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент 😉
40. И можно ехать!
Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.
Дополнение. 10 вещей, которые нужно знать о камерах.
***
В статье использованы фотографии и информация с ресурсов:
Бортировка колёс мотоцикла
Бортировка колёс (или разбортировка) как автомобиля, так и мотоцикла — процесс ответственный и трудоёмкий, но в большинстве регионов разбортировка покрышек мотоциклов так до сих пор и не развита и мотоциклистам всё приходиться делать своими руками. А вот как, и с помощью чего облегчить процесс бортировки колёс мотоцикла и будет подробно описано в этой статье.
Теперь остаётся накрутить колпачок на вентиль камеры и через отверстие в ободе кончик троса вытаскиваем наружу, а за тросом послушно следует и вентиль. Однако если колпачок достаточно толстый и не пролазит через отверстие обода (на многих ободах отверстие небольшое), значит следует выкрутить золотник и вкрутить вместо него запасную мотоциклетную спицу, которая имеет такую же резьбу, как и внутренняя резьба в вентиле.
Спицу можно использовать и целиком, но это не совсем удобно, значит от спицы следует отрезать лишь резьбовую часть, затем с отрезанной стороны спицу немного расплющиваем и сверлим отверстие для троса, который опять же поможет протянуть вентиль камеры через отверстие в ободе.
Бортировка колеса — доработка лопатки.
1 — монтажная лопатка, 2 — покрышка, 3 — камера, 4 — обод колеса
Первый и самый простой вариант — это доработать монтажные лопатки, как показано на рисунке 1. Кончик лопатки следует нагреть газовой горелкой на длину примерно 10 — 12 мм и после нагрева следует выгнуть кончик лопатки в противоположную сторону, чтобы кончик лопатки получился такой, какой указан красной стрелкой на рисунке 1.
После загиба углубление у самого кончика дорабатываем круглым напильником и далее шлифуем и полируем кончик лопатки. После такой доработки ваша монтажная лопатка 1 (см. рисунок 1) будет плотно ложиться на обод 4 колеса и не соскальзывать с него при монтаже шины 2. Кстати, полезно закраину покрышки и сам обод смочить мыльной водой — это позволит смотрировать покрышку на обод довольно легко.
Самодельные приспособления для бортировки колёс мотоцикла.
Приспособления, которые будут описаны ниже, изготовить своими руками сложнее, но зато они существенно облегчат бортировку колёс вашего байка и будут исправно служить вам долгие годы.
Самое простое приспособление показано на рисунке 2. Как видно из рисунка, оно состоит из двух стальных реек, и оси, которая их соединяет.
Рейки несложно вырезать из профильной трубы 40х20 мм, ну а так же длина реек указана на рисунке 2. Затем следует просверлить на концах рейки отверстия для оси, диаметром 10 мм и соединить рейки осью (в качестве оси можно использовать болт или шпильку на 10). Ну и крючок на длинной рейке, который указан красной стрелкой на рисунке 2, следует сделать без острых граней и обязательно его отполировать, так как он будет давить на закраину покрышки с довольно большой силой.
При монтаже покрышки на обод, как видно из рисунка 2, короткую рейку упираем в кромку ступицы колеса мотоцикла, а с помощью длинной рейки, которая работает как рычаг, перетягиваем закраину покрышки через край обода с помощью крючка (указан красной стрелкой) на конце рейки.
При перетяжке покрышки через край обода, следует обязательно следить за тем, чтобы на противоположной стороне колеса, покрышка была обязательно утоплена в углублении обода (в то углубление, где расположены отверстия спиц). Иначе возможно порвать крючком рычага закраину покрышки, надеюсь это понятно новичкам. Ну и незабываем, что так же не помешает смочить закраины обода и покрышки мыльной водой.
Ниже будут описаны ещё два приспособления для бортировки колёс мотоцикла или автомобиля. Изготовить их ещё сложнее, но зато изготовив их, вы на долгие годы забудете про поиск мотоциклетного шино-монтажа в вашем регионе, так как описанные ниже приспособления будут работать не хуже, чем дорогой шино-монтажный станок в каком нибудь автосервисе.
Только лишь с тем отличием, что для их работы не требуется электроэнергия, а значит эти приспособления можно взять с собой в дальнюю дорогу. К тому же приспособления можно изготовить и для бортировки колёс автомобиля, только лишь делаем всё более мощное (то есть с запасом прочности деталей, ведь автопокрышки имеют более толстые закраины).
Бортировка колёс — ещё два приспособления: 1 — шайба, 2 — ось, 3 — шплинт, 4 — ось вилки, 5 — реечная шестерня (зубья не показаны), 6 — рейка с нажимным сухарём.
Приспособление, показанное на рисунке 3А самое сложное в изготовлении, так как в нём есть детали (например реечная шестерня 5 и рейка 6 с зубцами) которые нужно будет заказать фрезеровщику. Так же потребуется заказать токарю оську 2, и вилку 4, подобрать шайбу 1 и шплинт 3. Все размеры указаны на рисунке 3А.
Вилка 4 имеет такой же диаметр как и ось колеса вашего байка (диаметр вилки 17 мм на рисунке чисто условный), и перед шино-монтажом вилка 4 вставляется вместо оси колеса в подшипники колеса вашего мотоцикла. После этого нажимной сухарь подводится к закраине покрышки (конец сухаря обязательно следует отполировать).
Далее, посредством рычажной шестерни с ручкой нажимаем на закраину шины, пока кромка шины не задвинется за кромку обода колеса (диаметр ручки 11 мм тоже условный и на ручку разумеется можно надеть удлиняющую трубку-рычаг). Далее передвигаем сухарь с рейкой в право или влево и продолжаем давить на кромку покрышки, пока он полностью не надвинется на обод.
Ну и последнее приспособление для бортировки колёс показано на рисунке 3Б. Принцип его работы почти такой же как и у большинства балансировочных станков в шиномонтажных мастерских. Говоря проще, принцип действия заключается в использовании рычага 4 с роликом 1, который давит на кромку последних 15 — 20 см покрышки, пока она не задвинется за кромку обода.
Перед бортировкой колеса, ось колеса вставляют в подшипники ступицы, затем отверстие на конце приспособления одеваем на ось колеса. При этом ролик на оси 2, закреплённый на рычаге с помощью гайки 3, подводим к закраине покрышки и далее продолжаем осторожно перемещать рычаг по радиусу колеса, надавливая роликом на край покрышки до тех пор, пока покрышка не наденется на обод.
Основное преимущество таких приспособлений, как я уже говорил, в том, что они имеют небольшие габариты и не потребляют ни грамма (точнее микроампера) электричества, а значит их можно всегда взять с собой в дорогу и забыть про мученье с монтажными лопатками.
Ну и последний совет. После монтажа другой покрышки (и даже камеры) советую отбалансировать ваше колесо.
Вот вроде бы и всё, надеюсь изготовив для себя одно из приспособлений, описанных выше, бортировка колёс вашего мотоцикла, или автомобиля, теперь будет происходить легко и просто, успехов всем.
Как снять заднее колесо на скутере, как разбортировать переднее колесо скутера
Разборка колеса автомобилей Урал-4320-10, Урал-4320-31
1. Положите колесо на ровную чистую площадку замочной частью вверх, полностью выпустите воздух из шины, у шин с регулируемым давлением отсоедините вентиль от колесного крана и утопите его вместе с уплотнителем в полость покрышки, снимите колесный кран. На отбалансированном колесе на ободе и шине нанесите метки расположения балансировочных грузов и снимите грузы.
2. Снимите борт шины с посадочной полки обода, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз между бортовым и замочным кольцами и отожмите бортовое кольцо вниз, в образовавшийся зазор
введите рядом плоский конец второй монтажной лопатки (рис. 50, I). Нажимая на обе лопатки и поочередно переставляя их по кругу на расстоянии 50-100 мм друг от друга, несколько осадите бортовое кольцо вместе с бортом шины вниз, а затем, применяя крюкообразный конец большой монтажной лопатки, полностью снимите (осадите) борт шины по всей длине с посадочной полки обода.
В случае затрудненного снятия борта шины с посадочной полки обода после длительной эксплуатации, а также при его снятии со стороны неотъемной бортовой закраины на колесах 400Г-508 борт следует снимать с посадочной полки непосредственно воздействуя на него монтажными лопатками. Для этого:
— введите плоский конец короткой монтажной лопатки как можно глубже между бортом шины и бортовым кольцом колеса, отожмите лопатку вниз;
— затем между ней и бортовой закраиной (бортовым кольцом) заведите крюкообразный конец большой монтажной лопатки так, чтобы плоский конец короткой монтажной лопатки разместился в ее пазу (допускается применять молоток) и, опираясь пяткой второй лопатки о первую, надежно зацепившись ее крюкообразным концом за бортовое кольцо, одновременно отжимая обе лопатки (рис. 50, II) осадите борт шины вниз;
— повторяя данный прием последовательно, перемещаясь по кругу, сни — мите борт шины с посадочной полки обода. Расстояние между точками заведения инструмента в начальный момент должно быть не более 100 мм.
Тороидальная форма посадочной поверхности обода не позволяет провести местное снятие бортов покрышки, поэтому затраты труда и время разборки значительно сокращаются при постепенном осаживании борта покрышки путем двух-трехкратного приложения усилий по окружности колеса.
3. Извлеките замочное кольцо, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз замочного кольца и отожмите его конец от обода, перемещая затем его вверх второй лопаткой, а первой отжимая от обода, последовательно перемещаясь по окружности колеса, полностью выведите кольцо из зацепления с ободом.
4. Снимите с обода бортовое кольцо.
Как разбортировать колесо скутера?
Если есть желание можно разбортировать колесо и самому. Но только имейте ввиду, что разбортировать и забортировать колесо легко, а вот сделать так чтобы шина села потом на обод очень сложно. Чтобы посадить на обод бескамерную шину нужно давануть в нее очень много воздуха иначе она не сядет.
Самое сложное — сбить шину с обода. За время эксплуатации шина прикипает к ободу намертво и кроме как станком отжать ее от обода не получится. Станка у большинства из нас нет, а станка под скутерное колесо тем более. Поэтому попробуем отбить шину старым колхозным способом: с помощью уголка.
Снимаем с колеса тормозной диск (если есть, чтобы не погнуть), спускаем с колеса воздух, берем кусок подходящего уголка длинной 4-5 см, ложем уголок под обод и молотком отбиваем шину
В одно место шину бить не следует, а то пробьете в ней дыру или повредите диск. Ударьте пару раз молотком — сдвиньте уголок немного в сторону, снова ударьте и так постепенно идя по кругу бейте пока шина не слетит
После того как шина слетит слетит с обода — переворачиваем колесо и отбиваем другою сторону
Берем «монтажки». «Монтажки» следует использовать только заводские и ни в коем случае нельзя бортировать шины отвертками или гаечными ключами — 100% порвете шину!
под шину, немного ее выворачиваем, контролируем, чтобы шина не наскочила на борт, а находилась в глубине диска и выворачиваем шину наружу
Удерживая рукой «монтажку», второй свободной рукой заводим под шину вторую монтажку и снова выворачиваем
Вынимаем вторую монтажку, заводим ее чуть дальше и снова выворачиваем
После того как шина выйдет наполовину — ее можно будет вывернуть рукой
Вторая сторона выворачивается еще проще чем первая
Установка
С помощью металлической щетки очищаем внутренние обода колесного диска, ориентируем шину так, чтобы направление ее вращения соответствовало направлению вращения колеса: на борте шины есть стрелка, одевайте шину на диск так, чтобы стрелка соответствовала направлению вращения колеса
Способом описанным выше — бортируем шину на диск и с пошью мощного компрессора нагнетаем в нее воздух. Если компрессор мощный — шина тут же налетит на диск.
Демонтаж и установка покрышки
Для работы понадобятся специальные пластиковые монтажки или две небольшие обувные ложки. Нежелательно использовать отвертки, так как ими можно повредить обод.
Как разбортовать колесо:
Теперь, когда есть новый комплект или колесо отремонтировано, нужно надеть шину обратно, или забортировать:
Вот так просто забортовать колесо своими руками.
Как разбортировать колесо скутера
Если у вас дисковые тормоза, то перед монтажом шины снимите с колеса тормозной диск! Иначе вы его погнете-100%!
Вот таким образом становимся на шину и топчемся пока она полностью не соскочит с обода колеса. Для облегчения этого процесса шину можно полить водой.
Для монтажа шины обязательно применяйте специальные монтажные «лопатки» я пользуюсь «монтажками» еще советского производства из комплекта от какого-то мотоцикла. Монтаж шины при помощи, отверток, гаечных ключей и т.д. Ни к чему хорошему не приведет! Уж поверьте — повидал я не мало…
Одной рукой максимально задавливаем шину внутрь диска, второй рукой вставляем монтажку под борт шины и выворачиваем его наружу.
При монтаже шины, внимательно следите чтобы ее борт не наскакивал на свое посадочное место, борт шины во время монтажа нужно постоянно задавливать внутрь диска.
Одной рукой придерживая монтажку, другой рукой точно также вставляем вторую монтажку под борт и выворачиваем его наружу.
Не стоит передвигать монтажку сразу на большое расстояние, старайтесь при монтаже шины передвигать монтажку по чуть-чуть. Так вы себя обезопасите от повреждения корда.
Один борт вытащил, второй борт монтируется точно также. Думаю, подробно описывать одни и те же действия смысла нет.
Перед обратным монтажом шины на диск, внимательно следите чтобы под борт шины не попали посторонние предметы, также не забывайте устанавливать шину строго в соответствие с направлением ее вращения, обычно на борту шины есть стрелка которая указывает в каком направление должна вращаться шина.
Пошаговая инструкция по разбортировке своими руками
Для работ понадобятся монтажки, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Рассмотрим поэтапную последовательность по снятию шины.
Сняв покрышку, нужно произвести ее внешний осмотр, камеры и колеса на предмет наличия дефектов и повреждений, проверить, нет ли на ободе выпирающих спиц либо иных острых предметов, которые должны быть удалены.
Ремонт камеры после разбортировки
Шина снята. Теперь колесо нужно проверить. При обнаружении повреждения принимается решение о том, подлежат ли камеры и покрышки замене или ремонту. В первом случае для восстановления целостности колеса
потребуется набор инструментов для велосипеда. Заклейка камеры велосипеда происходит следующим образом:
Теперь, когда мы удостоверились, что камера и покрышка в порядке, можно приступить к обратному процессу — бортировке.
Как снять колесо на мотоцикле
Явитесь вместе с мотоциклом в регистрационное подразделение ГИБДД, в котором он ставился на учет.
Уплатите госпошлину в ближайшем отделении любого банка. Госпошлина на снятие транспортного средства с учета ГИБДД составляет 200 рублей.
Отправляйтесь на смотровую площадку. Пройдите осмотр вашего мотоцикла инспектором ГИБДД. Инспектор будет сверять номера двигателя и рамы с указанными в паспорте технического средства.
Получите от инспектора документы после прохождения проверки. На заявлении он должен оставить отметку о проведенном осмотре.
С пакетом документов и снятым номерным знаком обратитесь в регистрационное окно. Ждите их обработки.
Существует множество «помощников», которые могут предложить вам услуги по снятию вашего транспортного средства с учета в органах ГИБДД. С осторожностью относитесь к предложениям подобной помощи, проверяйте каждое их предложение особенно тщательно, чтобы не попасться на уловку мошенников, целью которых является только жажда наживы.
Помните, что если вы переезжаете на постоянное место жительства в пределах одного региона (субъекта РФ), снимать с учета и ставить на учет мотоцикл по новому месту жительства не нужно.
Ремонт колес мотоцикла
Ремонт мотоцикла начинается со снятия колес.
Переднее: — нажать на фиксатор и вынуть из тормозного диска гибкий вал привода спидометра; — отвернуть контргайку и ввернуть до отказа регулировочный винт троса тормоза переднего колеса, установив винт и контргайку так, чтобы их прорези совпадали с прорезью кронштейна; — рычаг кулачка тормоза приподнять, вывести наконечник оболочки троса из зенковки регулировочного винта и вынуть трос через прорезь винта, гайки и кронштейна; — вывести наконечник троса переднего тормоза из рычага тормозного кулачка: — отпустить обе гайки оси переднего колеса и вынуть колесо вместе с тормозом.
Установку переднего следует производить в обратном порядке, при этом обращать внимание на то, чтобы реактивный упор на правом пере вилки вошел в паз на тормозном диске.
Заднее: — разъединить цепь и снять ее; — отвернуть барашек тяги ножного тормоза; — отпустить гайки задней оси; — выведя ось из прорезей рамы, наклонить мотоцикл на бок и снять заднее колесо.
Установка производится в обратном порядке, при этом необходимо следить за тем, чтобы реактивный упор на правой нижней трубе рамы вошел в паз, тормозного диска.
Задняя втулка велосипеда и ее устройство
Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.
Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.
Втулка состоит из таких элементов, как:
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:
По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.
Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:
Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.
Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда
В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.
Конусные втулки
Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:
Втулочный механизм на промышленных подшипниках
Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».
В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.
К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.
Когда нужно снимать заднее колесо
Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:
Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.
Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.
Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.
Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.
Снятие кассеты и переборка втулки
Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.
Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.
Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:
Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.
Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.
Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.
Процесс разборки трансмиссионной кассеты
Предварительно немного теории. На заднем колесе может быть два варианта деталей связанных с переключением скоростей.
Сразу акцентируем внимание на трещотке. Замена задней звезды на велосипеде с трещоткой невозможна. Только весь компонент менять полностью.
Поэтому темой статьи будет проблема описывающая ситуацию, когда нужна замена кассетной звезды велосипеда. Что касается набора звезд в трансмиссии, то здесь возможны варианты до 11 штук, в зависимости от модели велосипеда.
Фото 1. Элементы трещотки и кассеты
Так как же поменять заднюю звездочку на скоростном велосипеде. Рассмотрим алгоритм действий.
Фото 2. Процесс выемка втулки.
Предварительный этап закончен. Такие простые действия возможны в обычных домашних условиях. Акцентируем внимание, что если изношена не одна звезда, а несколько, то лучше заменить всю кассету сразу. Такой вариант желателен и при повреждении самой большой звезды.
И еще одна рекомендация. Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению