Как подготовить машину к ралли
Как подготовить автомобиль к гонкам?
Решил написать небольшую статью о том, как построить начальный гоночный автомобиль для участия в соревнованиях.
Прежде всего, я сам являюсь как фанатом автоспорта, так и участником чемпионатов по картингу, и собираясь выступать в автомобильных гонках, меня долгое время мучил вопрос — в чем заключается превращение обычного автомобиля в гоночный? Прочитав немало статей в интернете, изучив опыт знакомых, я решил «записать основные моменты на бумаге», для ясности ума, разбавив все это дело своими мыслями.
Многие увлеченные люди готовят авто к гонкам своими силами, и здесь нужно определиться, а в каких гонках вы хотите участвовать? Именно так, а не для каких гонок вы хотите подготовить автомобиль. Так как для гонщика важен результат, а не посиделки в гараже.
В настоящее время для любого чемпионата существует свой технический регламент, и различные приложения к нему, которых нужно строго придерживаться при подготовке авто к соревнованиям. Найти регламенты проще всего на сайте РАФа. Да, это те самые технические требования, приложение J, приложение 15 к КИТТ и прочие.
Для любительских гонок подойдут практически все типы кузовов легковых автомобилей, так как нуждаются в минимальных доработках. В спорте все сложнее, например, меня интересуют ралли-кроссовые/кроссовые гонки — там преобладают переднеприводные хетчбеки, с двигателем не больше 1600 кубиков. Для меня хорошим выбором бы стали Ford Focus 3d, Skoda Fabia, ну и Lada Kalina, куда же без нее.
Ну а теперь конкретно по пунктам.
1.Кузов
2.Подвеска
3.Тормоза
4. Двигатель
5.Трансмиссия
6. Колеса
7. Электрооборудование.
Кузов: как говорил Вальтер Рерль, у гоночной машины должен быть низкий центр тяжести, малый вес и высокая жесткость кузова — иначе речь пойдет о гоночном лимузине:).
Доработка преследует две цели — усиление и облегчение, плюс создание рабочего места пилота. Не забывать придерживаться техрегламента!
Облегчение.
Оголяем кузов, снимая все эти ненужные заводские штучки типо шумки, вибро, и прочей изоляции, весь дешевый и не дешевый пластик тоже выкидываем, оставив в итоге лишь панель приборов и обивку передних дверей. Срезаем весь ненужный металл, вообщем — все что не требуется и разрешено удалить — удаляем. Если позволяют средства, заменяем кузовные панели более легкими — пластик, алюминий, взамен стекол — поликарбонат. Все эти операции позволят снизить основную массу автомобиля. Кстати, стоит заметить — существует мнение, что для заднеприводных авто нужно облегчать переднюю часть и загружать заднюю для лучшего сцепления с дорогой. Я считаю, это частный вопрос, над которым стоит думать уже по ходу тренировок на автомобиле в той или иной дисциплине гонок, ведь не стоит забывать, что при простом резком старте с места большая часть веса автомобиля переносится с передней на заднюю часть. В драг-рейсинге, например, на переднеприводных машинах облегчают заднюю часть.
Усиление.
Перед работой нужно очистить поверхность кузова буквально до «железа». Провариваем всевозможные швы и сомнительных места, например, точки крепления подвески и усиливаем лонжероны (если есть необходимость). Уж лучше сидеть в гараже и мучить себя вопросом — а вдруг я что-то упустил, чем хвататься за голову на гонке, зная, что тебя подвело то, на что не хватило терпения. Необходимо также защитить днище и всю нижнюю часть машины, если вы готовите авто для тех же кроссовых гонок. Старым кузовам уделяется особое внимание, по понятным причинам.
Установка каркаса безопасности производится в соответствии с рекомендациями и общими принципами — от диаметра трубы и качества стали до выбора точек приваривания его к кузову. Для участия в любительских гонках каркас необязателен, но если решаться на его установку, то, как говорится, ни шагу назад. Болтовые каркасы, крепящиеся к кузову с помощью болтов, наиболее просты и дешевы, но на серьезные соревнования с ними не пустят. В России, помимо команд, умеющих грамотно установить каркас в любую машину, есть также мастера, с которыми можно договориться об этой услуге.
Так же необходимо серьезно отнестись к установке сидений — ковшей. От правильной установки сиденья и посадки пилота зависит результат в гонке. Ковш следует подбирать и устанавливать под конкретного пилота, иначе вместо того, чтобы концентрироваться на вождении, пилот будет то тянуться до 5 передачи, то в судорогах сжимать руль, в надежде не вылететь из «седла». Кстати, креплениям гоночных ремней безопасности также стоит уделить время, не говоря уже про гоночный руль. Например, некоторые гоночные перчатки хорошо держат замшевый руль, в то время как поверхность других рассчитана на кожаный. Установка укороченной рулевой рейки так же облегчит управление. Вообще внутри все следует организовывать для максимального удобства использования. Уже после первого выезда на автодром на своей BMW е30 я понял, что мне необходим более длинный рычаг КПП, для уменьшения времени переноса руки с руля на рычаг и обратно.
Подвеска.
Думаю, не надо говорить о том, что пилить пружины, не дорабатывать остальное, это все равно что выехать на гонку с не закрученными колесами. Конечно, при установке бюджетных амортизаторов повышенной производительности необходимого занижения можно установить родные укороченные пружины, но лучше все-таки устанавливать специальные.
Существует множество интернет-магазинов, где продается множество товаров для автоспорта, включая различные комплекты подвески. Современный амортизатор представляет собой целую систему, с различными регулировками (сжатие, отбой), характеристиками, особенностями, знать которые, я считаю, пилоту просто необходимо. Если нет возможности купить весь комплект (а ее нет, большей частью), то для начала можно поставить бюджетные варианты, например Bilstein b6 ( если я правильно помню, именно они ставились на m3 e30), b8, Koni sport, плюс пружины Eibach pro kit и H&R, есть еще амортизаторы Плаза sport или profi, питерского производства, по цене аналогичны. Специализирующиеся на производстве подвесок для автоспорта фирмы, как правило, изготавливают их на заказ ( на самом деле, заказывать потребуется еще очень много чего, включая коробки передач), это spectrum, ohlins, proflex и другие. Цены соответствующие. Не стоит забывать про усиления опор стоек и рычагов к кузову.
Для настройки управляемости машины возможна установка регулируемых опор (развал, кастор), стабилизаторов поперечной устойчивости разного диаметра, полиуретановых сайлентблоков и втулок, колесных проставок. Лучше хранить в запасе несколько стабилизаторов например, под каждый характер трассы, хранить несколько комплектов подвески — роскошь, конечно.
Тормоза.
Теперь, когда масса вашей машины уменьшилась, а новая подвеска позволяет быстрей проходить повороты, самое время задуматься о тормозах. Только глупцы не придают большого значения тормозной системе, а ведь благодаря ей можно как разбить машину, так и отыгрывать позиции.
Стоимость и крутость ваших тормозов прямо пропорциональна уровню подготовки всей машины и вашей смелости! Да-да, не каждый рискнет испытать на себе какие-нибудь карбонкерамические перфорированные диски и 6-поршневые суппорта в действии. Для гонок желательно иметь двухконтурную тормозную систему, армированные шланги тормозов и сцепления, для сведения к минимуму их повреждений и изгиба при нажатии на педали, вентилируемые диски увеличенного диаметра и мощные суппорта с гоночными колодками, тормозная жидкость должна быть с высокой температурной точкой закипания, и конечно, гидравлический ручник, если есть необходимость. Штатный ручник иногда можно демонтировать.
Двигатель.
Вне всяких сомнений, в истории автогонок и побед двигатель играет ведущую роль. А если говорить словами великого Энцо Феррари — аэродинамику придумали те, кто не умеет строить двигатели! Конечно, в обычный гоночный хетчбек v12 не впихнешь, но модернизация стокового двигателя разрешена правилами. И ими же ограничена. Здесь так же, как и с кузовом, следует строго придерживаться регламента гоночной серии. В большинстве чемпионатов действуют схожие ограничения, но небольшие доработки разрешено проводить, к примеру, в системе впуска, охлаждения, смазки, частично в ГБЦ и выпускной системе, электрооснащении и питании двигателя. В некоторых соревнованиях желательна установка гоночного бака, с вырезкой старого или без нее. Мощные бензонасосы обеспечивают поступление необходимого топлива в цилиндры двигателя. Механическая обработка строго регламентирована. Впрочем, используя качественные расходные материалы, особые свечи, форсунки, жидкости и высокооктановый бензин можно добиться улучшения производительности мотора. Если на вашей машине установлен двигатель, не подходящий по регламенту, конечно можно заменить его. Но лучше заранее покупать машину, подходящую для выбранных вами соревнований. Еще лучше, конечно, готовить двигатель, как и все остальное, у специалистов:)
Трансмиссия.
Конечно, это здорово, если пилот уже обладает навыками переключения передач в гоночном режиме, это позволяет извлечь максимум из обычной коробки. Существуют кулачковые коробки передач, позволяющие переключать передачи в доли секунды, вместе с секвентальным механизмом переключения они дают впечатляющий выигрыш во времени. Стоят они дорого. И нуждаются в ребилде. Так что основное, что можно сделать, следующее — короткоходная кулиса для более быстрого переключения, выносливое сцепление, возможно облегченный маховик, правильно подобранный редуктор, передаточные числа, усиленные ШРУСЫ и привода. И, конечно, нужно блокировка. Слаженная работа всех частей трансмиссии продлит их надежность и позволит выжимать максимум мощности и момента на двигателе, реализуя все это на дороге.
Колеса.
Правильно подобранные диски еще не залог успеха в гонке. Мне, как картингисту, много раз приходилось сталкиваться с проблемными шинами. Неправильно выставленное давление, скажем, выше на 0,2 бара уже существенно влияет и на управляемость, и на скорость прохождения дистанции. Неточно выставленные углы сход/развала не только увеличивают износ шин, особенно мягких гоночных сликов, но и способны привести к развороту или даже вылету с трассы. Дело в том, что на мягкой гоночной шине пятно контакта резины с полотном дороги очень мало, и любое отклонение от нормы угла установки колеса или давления непременно отразится на результате заезда. Протектор тоже играет важную роль, важно правильно подбирать состав шины и тип протектора на гонку. Как известно, для каждого соревнования существует свой тип шин, или даже поставщик. Использование наилегчайших дисков для уменьшения неподрессоренных масс не всегда оправдано — лучше использовать более тяжелые, но может более крепкие диски, ведь в случае их повреждения не всегда вообще возможно продолжить борьбу на трассе. Литые диски не распространены. Опять же, все зависит от класса гонок, для которого готовится машина. А использование шпилек вместо колесных болтов весьма распространено, особенно при наличии колесных проставок, и позволяет сэкономить время на пит-стопе.
Электрооборудование.
В гоночном автомобиле не используемая электроника должна быть удалена. АКБ переносится в багажный отсек, надежно крепится там и изолируется. Хотя есть случаи его закрепления в ногах переднего пассажира. Если используется новый настраиваемый блок управления, то и вся проводка соответственно прокладывается новая. Зачастую все кнопки и тумблеры выводятся на одну-две специально изготовленных панели, для удобства, блок необходимых предохранителей переносится в салон. Обязательна установка аварийного выключения зажигания, как изнутри, так и снаружи, в области капота, а также системы пожаротушения, механической или автоматической, с возможностью включения снаружи. Оба наружных выключателя должны быть помечены соответствующими цветами и знаками. 4 кг — минимальный вес огнетушителя, желательно использование дополнительных по 2 кг. По всему салону автомобиля, а так же под капотом ( в случае автоматической системы) требуется провести специальные шланги, для немедленного доступа и тушения очага возгорания противопожарным веществом.
Делаем машину для ралли своими руками – важные стадии процесса
Автор: Дмитрий Сапко
Любительские гонки на автомобилях разных классов набирают обороты. Сегодня на самых разных трассах можно увидеть как профессиональные подготовленные автомобили, так и просто машины в нужном класса с обычной комплектацией. Именно водителям в последних авто посвящается информация в данной статье. Дело в том, что эксплуатировать автомобиль в таком режиме опасно. Ралли может оказаться не самым приятным и простым действием для транспорта. Вы можете разбить авто, а при этом пострадать сами. Нередко случается переворот машины. При этом с подготовленными раллийными видами транспорта ничего не случается, после переворота они могут продолжать двигаться дальше. А вот гражданский автомобиль, приехавший с асфальтовой дороги на ралли, просто обречен на полное разрушение. Да и ремонт подготовленной машины выполнять проще и дешевле.
Чтобы использовать автомобиль достаточно долго и успешно, придется превратить его исключительно в гоночный аппарат. Для этого сначала снимаются все стекла, включая лобовое. Чтобы не было никаких проблем с летящими камнями, устанавливается достаточно мелкая сетка вместо стекол. Это позволяет избежать травм в процессе эксплуатации авто. Также с кузовом проводят такие работы, которые позволяют усилить его и подготовить к поездкам по треку:
При всех этих работах нужен профессионализм. Можно самостоятельно разве что разобрать салон и выбросить ненужные элементы. В остальном можно полагаться только на работу специалистов. Иначе проделанные процессы будут некачественными и не смогут обеспечить необходимую надежность работы автомобиля в самых разных и сложных условиях. Именно поэтому есть проблемы у неподготовленных автомобилей.
Прежде чем менять силовой агрегат или коробку передач, узнайте, что именно за требования выставляют разные ассоциации и турниры. Вполне можно на ВАЗ 2108 установить крупный турбированный двигатель на пару литров и более двух сотен лошадиных сил, но такие машины смогут далеко не на все соревнования выставляться. Так что с техникой стоит быть осторожнее. Среди важных аспектов работы с силовым агрегатом можно выделить такие черты:
Как видите, переделка двигателя также является довольно сложным и специфическим занятием, которое может оказаться приятным для вашего хобби, но очень неприятным для кошелька. Так что есть определенные тонкости в каждом процессе. Для кого-то приобрести подержанную старую «Восьмерку» уже будет достижением, а кто-то может установить в нее новый двигатель от Мазды, к примеру. Все в этом мире условно и зависит от обстоятельств.
Подвеска и важные модули автомобиля для гонок на ралли
Конечно, заводская подвеска ни от одного в мире бренда не сможет долго выдерживать нагрузки ралли. Если вы переделываете в гоночную машину отечественное авто, то подвеску нужно поменять сразу. Иначе посреди гонки могут повылетать шаровые опоры, ШРУСы, согнуться рычаги подвески или загреметь балка. Тогда придется остановить соревнования и ехать на ремонт. Лучше сразу позаботиться о таких особенностях, которые являются минимумом для гонок:
Система подшипников в колесах на многих автомобилях живет до 200 000 километров в обычном режиме. Менять ступичные детали при подготовке к ралли не обязательно. А вот при выходе из строя стоит заменить как минимум комплект из двух подшипников, и выбирать лучше не заводские, а усиленные и подготовленные к высоким нагрузкам подшипники. Все это поможет получить вам наиболее качественные решения с нужными параметрами.
Если вы уже сделали автомобиль, но не знаете, как начать свои выступления, стоит провести некоторые действия. В первую очередь, вам потребуется напарник для многих гонок. Это штурман, который на многих авто также исполняет роль уравновешивания машины. Далее стоит подыскать несколько чемпионатов и соревнований для любителей автомобильных гонок. Принцип поиска следующий:
в соревнования принимают любых желающих, ваш автомобиль полностью подходит по всем ограничениям, в названии состязания есть слово Open, что позволяет выступать всем;
Конечно, для начала лучше участвовать в спонсорских заездах, где вам не придется вносить свои деньги. Выиграть гонку у людей, которые долгое время тренируются и сражаются на разных этапах ралли будет непросто. Поэтому вы просто будете проигрывать деньги. А в бесплатных соревнования всегда можно показать себя, потренироваться и проявить все качества автомобиля, не потратив при этом никаких денег вовсе. Предлагаем посмотреть требования к автомобилю для автокросса:
Подводим итоги
Стать гонщиком в России достаточно сложно. Для этого нужно учитывать множество важных особенностей каждого соревнования и чемпионата, стоит выдерживать определенные условия по автомобилю. Есть масса ограничений, которые должны быть всегда учтены при формировании автомобиля и выполнении всех правил и норм ралли. Если вы нарушите правила участия, вас дисквалифицируют, и вы потеряете средства. Помните также, что часто ездить на авто для ралли по дороге нельзя, так как в нем нет определенных элементов, необходимых для дорожного движения. В таком случае вам понадобится еще и прицеп, а также автомобиль-тягач для перевозки гоночного транспорта в нужные места.
Все это достаточно затратный процесс, так что вам сразу нужно определиться с суммой денег, которые вы готовы потратить на гонки. Не рассчитывайте сразу же отыскать спонсора, который предложит вам невероятные возможности участия в самых высоких чемпионатах. Обычно гонщики несколько лет устанавливают свое имя на любительских гонках и катаются за свой счет, прежде чем их берет под свое крыло какая-либо крупная корпорация. Так что всех стоит быть осторожным с началом таких сложных и дорогостоящих соревнований, как ралли и любые другие автомобильные гонки. А вы бы хотели поучаствовать в ралли на специально подготовленном автомобиле?
готовим авто к тех инспекции на ралли 1к в класс стандарт( статья 1 из цикла ралли для всех, основанная на личном опыте)
статья основана на личном опыте и подготовке стокового автомобиля лада калина в котором не было никаких изменений до соревнований
в принципе ничего дорогого и сверх естественного в подготовке стандартной машины для ралли 1ой категории в класс стандарт нет.
1. сертифицированный шлем для дорог общего пользования (буква Е в кружочке).
Бирка пришита на лямках ремня и вечно гдето спрятана в районе крепления ремешка к самому шлему. Ищите сами, продавцы нифига не знают и я обошел несколько магазинов пока смогли найти этот ярлычок.
По моим соображениям у штурмана должен быть открытый шлем у пилота без разницы (открытый шлем для того чтобы пилот лучше слышал стенограмму). Не маловажный параметр шлема это вес я взял облегченный из какого то другого материала хоть разница в весе на первый взгляд незначительная, одев данный девайс на голову вы будете удивлены как разницу в 100 грамм будет чувствовать ваша шея.
шлем закрытый облегченный с быстросъемным забралом 3500 руб. ( фирма LS2 модель FF 351-1)
2. крепление огнетушителя и сам огнетушитель.
Толковать регламент можно по разному но по факту огнетушитель должен быть жестко зафиксирован в ногах переднего пассажира для быстрого доступа к нему и должен легко сниматься.
Никаких резинок никаких веревочек только металлические полосы с застежками (безопасность однако). таких полос по идее должно быть две все что продается в простых магазинах имеет одну, если вы конечно вообще найдете похожий кронштейн в простом магазине :). Берем 2 кронштейна каждый не более 200 рублей и делаем из них 1, крепим к кузову и тадыщ крепление готово.
ниже приведена авторская работа drfreeman87 кронштейна огнетушителя под салазки штатных сидений.
спасибо тебе за босяцкий подгон!
по стоимости я думаю можно уложиться в рублей 600-800.
огнетушителем для калины по моему мнению отличным вариантом будет ОП2 диаметром 125мм он в притык встает между салазками переднего сиденья и не будет мешать вам в повседневной жизни
.
Также стоит обратить внимание на год изготовления и проверки огнетушителя. Если с момента изготовления или проверки прошло больше 2х лет к гонке вас не допустят и манометр показывающий нормальное давление вас не спасет.
перезаправка огнетушителя стоит 220 руб.
3. важные мелочи
Два знака аварийной остановки
нормальная аптечка
буксировочный трос с крюками
балонник
запаска
домкрат
стоит учесть что все это должно быть закреплено в багажнике и не разлететься при тряске прыжках и не дай бог при аварии. В салоне автомобиля кстати тоже лучше повыкидывать лишнее винтики из пепельницы зажигалки из дверей и прочую ерунду. я например также достаю салонные коврики.
4. колеса
летний вариант
забудьте про шоссейную резину если только соревнования не проходят на асфальте.
зимняя резина для дорожного приминения( Е в кружочке) причем НЕ ШИПОВАННАЯ любые приличные образцы из вашего гаража главное один рисунок на оси и глубина протектора соответствующая нормам. если у вас нет не шипованной резины но есть шипованая Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ у вас в переди несколько часов великолепного времяприпровождения с отверткой и плоскогубцами в руках. Сложность данной аперации зависит от качества вашей резины.
Резину которую я выбрал на растерзание NORDMAN+ я потратил около 40 минут на каждое колесо. шипы были вклеены по беспределу и доставались ужасно тяжело приходилось рвать место посадки шипа.
попробовал ради интереса поковырять NORDMAN-4 шипы доставались совсем без проблем и время сократилось бы наверно в 2 раза.
можно конечно если финансы позволяют взять готовую резину что нибудь вроде НИИШП РАЛЛИ 2000 не шипованую (резина дорожная и допускается применение в классе стандарт) а вообще вариантов много есть снежинка, БИ (экипаж — лидер кубка УРФО утверждает что из бюджета, резина БИ-508 наилучший вариант но к сожалению она присутствует только в 13ом радиусе и под 13е диски придется переделывать передние тормоза) и много других вариантов.
зимний вариант тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные.
главное чтобы резина была загребущей и не имела потерь по шипам
в принципе для начала тут бюджет 0 рублей
НО есть маленький нюанс лучше в колеса поставить камеры чтобы максимально снизить шанс разбортовки колеса а это уже затраты. камера R14 около 350 руб шт., шиномонтаж 4х колес около 600 рублей
итог 2000 рублей по желанию
5 защита
обязательна должна стоять защита двигателя.
все что продается в свободном доступе конечно гуано полное но без нее ни куда. Я купил защиту Трек вроде как усиленная с ребрами жесткости. после гонки в Асбесте думал выкидывать т.к. она стала похожа на пропеллер от самолета, но в голову пришла интересная мысль и защита получилась на удивление живучей с минимумом переделок даже основной лист усиливать не пришлось (подробная модернизация в следующем БЖ)
цена 1300
6 наклейки
ну какой же гоночный автомобиль без наклеек 🙂
о своих фамилиях и флагах национальной принадлежности вам надо будет позаботится заранее они размещаются на боковых задних стеклах и без них вас тоже не допустят до соревнований.
У размера букв есть некоторые требования от 5 до 10 см(высота) если не ошибаюсь я взял среднее 7 см.
фамилия пилота клеится над фамилией штурмана.
стоимость комплекта флаги фамилии 600 рублей.
7. Аккумулятор
Клеммы АКБ должны быть закрыты токо непроводящим материалом. решений тут много.
можно купить такую же резиновую пипку которая на стандартном автомобиле закрывает плюсовую клемму (такой вариант катит вопрос только в натягивании ее на «-» клемму разбирать потом собирать, мы же ленивые), можно разрезать старую камеру и положить сверху акб но ее придется как то крепить чтобы края не «развевались» на ветру 🙂 и не оголяли клеммы. На калинке планка крепления проходит сверху и поперек АКБ поэтому я принял решение сделать просто пластмассовый прямоугольник. Получилось бесплатно сердито и ни каких дополнительных креплений придумывать не надо.
8. Для владельцев лада калина ОБЯЗАТЕЛЬНА установка защиты опоры стойки т.к. родные не усиленные стаканы очень легко выгибает и они начинают трескаться. Усилители производит тольяттинская фирма Техно Мастер и различные умельцы.
стоимомть от 200 до 700 руб.
9. еще я бы порекомендовал взять автомобильные перчатки. На ралли марково тупо натер об руль мазоль на одной руке
простые перчатки около 1500 руб.
Подводим итог:
Всего 6000 рублей при условии что делается все возможное своими руками (в зависимости от ваших желаний и потребностей эта сумма может взлететь до неописуемых высот) и из стандартной машины имеем «раллийный» автомобиль. который соответствует требованиям регламента по классу стандарт.
Подробный регламент тут
не стоит забывать что стоит подготовить еще и себя
1. гоночные лицензии категории «Е»действуют 1 год не помню уже точно около 500 — 600 рублей с человека (нужна и пилоту и штурману)
2. спортивная страховка на время соревнований 80 рублей 3 дня страховая сумма 100 т. руб. (нужна и пилоту и штурману)
3. справки из спорт диспансера( у нас называется краевой врачебно-физкультурный диспансер) что вы здоровы и не имеете противопоказаний. (нужна и пилоту и штурману) срок действия 3 месяца
по последним данным можно взять у участкового врача в поликлинике (не подтвер
жденно)
4. полис обязательного медицинского страхования (нужна и пилоту и штурману)
5. лицензия участника 1шт. на экипаж. Принадлежит кому то из членов экипажа (у нас лицензия участника записана на штурмана TmsporT ) если не ошибаюсь 500 руб.
и на последок.
взносы за участие начинаються от 500 и заканчиваються 9000 (это на моей практие, в реалности может быть и меньше и больше)
И добро пожаловать в незабываемую атмосферу ралли
ВНИМАНИЕ перед подачей заявки внимательно ознакомтесь с регламентом соревнований, возможны некоторые изменения по требованиям к автомобилю
данный материал является авторской работой. при копировании ссылка обязательна!