Как подключить дополнительные динамики в машине
Как колонки подключить к автомагнитоле: что для этого надо знать
Как колонки подключить к автомагнитоле
Как колонки подключить к автомагнитоле, часто спрашивают владельцы машин. Оказывается, ничего сложного в этой процедуре нет.
Достаточно знать основные правила и действовать по приведенной ниже инструкции. Узнав, как подключить колонки к автомагнитоле, можно больше не обращаться из-за этого к специалистам.
Как вы думаете, зачем нужно подключать к штатной автомагнитоле новые колонки?
Ответ напрашивается сам по себе: для многих водителей музыка становится неотъемлемой частью жизни. Но скудная АС, состоящая лишь из недорогих штатных колонок и такой же автомагнитолы нужный уровень звучания обеспечить никак не сможет.
Тогда приходится все менять: покупать новые колонки, более мощные и автомагнитолу современного типа с различными наворотами. Есть еще одна причина: некоторые автомобилисты желают подключать больше колонок.
К примеру, им хочется узнать, как подключить 6 динамиков к автомагнитоле или все 8.
Примечание. Подключение колонок к автомагнитоле – процесс ответственный, но не сложный. С этим делом вполне справится и новичок, никогда ранее не делающий этого.
Подключение
Как к автомагнитоле подключить динамики
Итак, чтобы соединить друг с другом эти две составляющие акустической системы, надо будет для начала вооружиться требуемыми инструментами.
Ниже приводим список:
Как подключить динамики к автомагнитоле
Начало
Приступаем к операции:
Примечание. Как правило, передние динамики должны стоять по краям торпеды или в дверях автомобиля.
Оба варианта хороши, но второй намного популярнее и подразумевает прочную фиксацию динамиков. Для этого дополнительно в дверь встраивается акустическим подиум.
Электропроводка
Подключение динамиков к автомагнитоле
Примечание. Очень важно помнить, что кабель запрещается протягивать через металл или даже пластик без защиты.
Это приводит к замыканию. Поэтому устанавливаются специальные кольца прокладки, которые очень прочно надо зафиксировать с внутренней стороны.
Как правильно подключить колонки к автомагнитоле
Примечание. Хочешь не хочешь, а некоторые отрезки проводов пойдут по полу. В этих местах их лучше всего обернуть прочной гофрой, к примеру той, которой защищают электрокабели.
Завершающий этап работы
Примечание. Крайне запрещается проводить все описанные выше манипуляции с подключением при включенной АКБ!
Примечание. На данном этапе работ надо быть крайне внимательным. Дело в том, что клеммы динамиков не должны ни в коем случае касаться металлических элементов машины.
В процессе проведения работ по подключению своими руками важно использовать наглядные пособия. Очень помогут видео обзоры и фото – материалы, пошаговая инструкция и чертежи.
Цена вопроса в данном случае практически нулевая, ведь за услуги платить не придется, а надо лишь купить кое-какие материалы для работы.
Как правильно подключить задние колонки к магнитоле в машине и схема установки
Вопрос, как подключить колонки к магнитоле, волнует меломанов, которые приобрели автомобиль с хорошей звуковой системой. Они хотят, чтобы музыка их окружала везде, покупая себе дорогие аудиоплееры и наушники, чтобы чувствовать качественный звук. Не всегда хватает этих устройств, и они постепенно перетягивают акустику прямиком в автомобиль, используя в качестве раздающего устройства встроенную в машину магнитолу. Звук воспроизводят мощные устройства, специально откалиброванные под любимый жанр и формат музыки.
Людям сложно разобраться, как подключить колонки к автомобильному проигрывателю. Потребуется провести провода, чтобы правильно подключить домашние колонки в машину. Можно подключить несколько колонок, используя для этих целей колонки от музыкального центра и специальный усилитель.
Выбор колонок
Какие колонки лучше поставить в машину, зависит от потребностей владельца авто. Можно воспользоваться обыкновенными домашними, подсоединяя их по цифровому входу миниджек непосредственно к приборной панели, минуя сложные внутренние интерфейсы. Для любителей объемного звука потребуется купить специальные акустические колонки, чтобы создавать атмосферу в транспортном средстве. Можно использовать портативную колонку, подключив ее по bluetooth.
Выбор колонок будет зависеть как от потребностей человека, так и от его денежных средств. Можно использовать колонки от музыкального центра, а можно потратить больше денег и купить новые, чтобы было комфортно для автомобилиста.
Что понадобится
Чтобы установить колонки к автомагнитоле, потребуется следующий список инструментов и предметов для взаимодействия с ними:
Схема подключения
Первым делом производится подключение динамиков к магнитоле. Что касается основных устройств, то схема подключения колонок имеется в открытом доступе в сети интернет. Посмотреть ее можно, вбив соответствующий поисковый запрос в Яндекс или Google. Спросив у опытных специалистов и мастеров, которые разбираются в вопросе, можно быстро узнать, как правильно подключить передние колонки, а также задние динамики для включения эффекта объемного звука.
В остальном установка периферийных устройств в автомобиль не должна вызывать у человека затруднений, так как тут все интуитивно понятно. Разобраться в этом вопросе сможет каждый, кто хоть немного разбирается в компьютерной и автомобильной технике.
Процесс подключения
Разобравшись, как установить колонки в машину, можно быстро решить данную проблему. Задние колонки к магнитоле подключаются путем использования соответствующего разветвителя формата миниджек. Для людей, которые умеют паять, есть возможность сделать это с разъемом, расширить его функционал.
Подключить колонку в машине, если она 1, можно и более простым способом, используя линейный выход миниджек, расположенный на приборной панели. Для того чтобы подключить 6 колонок, потребуются специальные разветвители либо прямое подключение через материнскую плату устройства.
Подключить колонку к магнитоле в машине сможет каждый, в этом нет ничего сложного. Нужно только постараться и не порвать провода, пытаясь усилить колонки без усилителя. Последний процесс проводится и с помощью программного обеспечения. Нужно скачать соответствующий плагин, который путем тонкой настройки усиливает сигнал, идущий от основного устройства непосредственно к периферии.
Процесс разделяется на следующие этапы.
Подготовительный этап
Он включает в себя приведение в нормальный вид автомобиля вместе с его интерьером. Провода нужно аккуратно отсоединить, а те, что могут повлиять на работу комплектов для установки, нужно, наоборот, подсоединить, обеспечив лучшую работу. Для этого отмечаем расположение дверей и вырезаем отверстия. Отверстия будут зависеть от количества самих динамиков, которые нужно вывести по периферии. Задние концы основных кабелей сопоставляем друг с другом, чтобы не было путаницы.
Особенности изоляции
Изоляция проводится либо встроенными в магнитолу и музыкальный центр средствами, либо путем покупки соответствующих шлангов и других изоляционных элементов.
В том случае, если изоляция была нарушена, нужно срочно начать перепаивать проводку, используя канифоль вместе с оловом.
Для большей изоляции необходимо перевязать все изолентой.
Прокладываем проводку
Для этого применяется традиционный способ, который заключается в отодвигании кожуха автомобиля и создании внутри него специального отверстия. Через это отверстие и просовывается вся проводка.
Маркировка проводов
Создание меток на проводах — важный этап, реализовать который можно, используя изоленту разного цвета. Каждому цвету соответствует 1 контакт. Для маркировки стоит пользоваться как изолентой, так и фломастерами разных цветов.
Подключаем динамики
Расположение динамиков
Расположение динамиков должно строго соответствовать их спецификации. Так, например, динамики для низких частот всегда располагаются сзади, чтобы создавать эффект объемного звука максимально эффективно. Если устройство предназначено специально для автомобиля, то на них обязательно установлена малозаметная маркировка, которая дает возможность устанавливающему их человеку не запутаться во время работы.
Завершающие работы
К завершающим работам можно отнести тестирование акустической системы. Несколькими абзацами выше было упомянуто, что нужно скачать несколько треков различной тональности и качества, чтобы понять, правильно ли были установлены те или иные динамики и полноценные колонки. Тестирование можно провести за несколько минут и не обязательно обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы ощущать качественно сделанную работу. Главное, чтобы звук был чистым, и нравился владельцу.
Если работа делается с участием других людей, то стоит обратить внимание посторонних на качество звука, чтобы они оценили проделанную работу. Не стоит засиживаться в автомобиле, тестируя систему, так нужно понимать, насколько громко работает установленная периферия и за пределами транспортного средства.
Настройка звука
Процесс настройки звука включает в себя использование 2 сценариев работы:
Акустические системы бывают разные. Какие-то играют непосредственно от магнитолы, используя все имеющиеся программные функции, однако есть и те, что подключаются к внешнему усилителю и имеют свою собственную звуковую карту.
Настройка колонок без усилителя — трудоемкий, но реализуемый процесс. Нужно поставить любимую музыку, звук которой настройщик хорошо знает. Его нужно сделать потише или погромче, пока акустическая система не начнет издавать инородные шумы, такие как хрипы или щелканье. В зависимости от помех, нужно будет предпринимать меры. Кто-то решает их программным способом, а кто-то борется с электричеством и всевозможными недостатками машины. Большую часть этих проблем можно решить, установить заземление.
Если же настраивать акустику с помощью усилителя, то необходимо постепенно менять уже готовые пресеты. Все это напоминает настройку недавно купленных наушников со звуковой картой. Меняя напряжение, можно добиваться четкого качественного звука за короткий промежуток времени. Усилок в этом случае оказывает вспомогательную роль.
Самое главное: если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к специалисту.
Последовательно и параллельно подключение динамиков
Хорошо, если у установщика есть возможность применить схему поканального усиления. Однако в большинстве случаев это считается непозволительной роскошью, и в процессе инсталляции аудиосистемы в девяти случаях из десяти возникает потребность нагрузить, к примеру, двухканальный аппарат четырьмя динамиками или четырехканальный — восемью. Собственно, страшного в этом ничего нет. Важно только держать в памяти несколько основных способов соединения громкоговорителей. Даже не несколько, а всего-то два: последовательный и параллельный. Третий — последовательно-параллельный — производная из двух перечисленных. Другими словами, если у вас имеется больше одного динамика на канал усиления и вы знаете с какими нагрузками может справиться аппарат, то выбрать одну, наиболее приемлемую схему из трех возможных не так уж и сложно.
Последовательное соединение динамиков
Понятно, что когда драйверы соединены в последовательную цепочку, возрастает сопротивление нагрузки. Также понятно, что с увеличением количества звеньев оно растет. Обычно потребность увеличения сопротивления возникает для снижения выходных показателей акустики. В частности, при установке тыловой подзвучки или динамика центрального канала, которые в основном выполняют вспомогательную роль, и значительных мощностей от усилителя им не требуется. В принципе последовательно можно соединить сколько угодно динамиков, однако их общее сопротивление не должно превышать 16 Ом: усилителей, работающих с более высокими нагрузками, немного.
На рисунке 1 показано, каким образом две динамические головки включаются в последовательную цепочку. Положительный выходной разъем канала усилителя соединяется с плюсовой клеммой динамика А, а «минус» того же драйвера — с «плюсом» динамика В. После чего минусовая клемма динамика В подключается к отрицательному выходу того же канала усиления. По той же схеме строится и второй канал.
Это два динамика. Если требуется последовательно соединить, скажем, четыре громкоговорителя, то метод аналогичный. «Минус» динамика В вместо того, чтобы подключаться к выходу усилителя, соединяется с «плюсом» С. Дальше от минусовой клеммы C бросается провод на «плюс» D, а уже от «минуса» D происходит соединение с отрицательным выходным разъемом усилителя.
Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления, на который нагружена цепочка последовательно соединенных динамиков, производится простым сложением по следующей формуле: Zt = Za + Zb, где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, а Za и Zb соответственно сопротивление динамиков А и В. К примеру, имеется у вас четыре 12-дюймовых сабвуферных головки сопротивлением в 4 ома и один-единственный стереоусилитель 2 х 100 Вт, не терпящий низкоомных (2 Ом и меньше) нагрузок. В этом случае последовательное соединение НЧ-динамиков — единственно возможный вариант. Каждый канал усиления при этом обслуживает пару головок с общим сопротивлением 8 Ом, что легко вписывается в указанные выше 16-омные рамки. Тогда как параллельное включение динамиков (о нем позже) приведет к недопустимому (меньше 2 Ом) снижению сопротивления нагрузки обоих каналов и в результате выходу из строя усилителя.
Когда к одному каналу усиления последовательно подключается более одного динамика, это неизбежно отражается на выходной мощности. Вернемся к примеру с двумя соединенными последовательно 12-дюймовыми головками и одним 200-ваттным стереоусилителем, минимальное сопротивление нагрузки которого 4 Ом. Чтобы выяснить, сколько ватт при таких условиях сможет отдать динамикам усилитель, нужно решить еще одно несложное уравнение: Po = Pr x (Zr/Zt), где Po — подводимая мощность, Pr — измеренная мощность усилителя, Zr — сопротивление нагрузке, при котором проводились измерения реальной мощности усилителя, Zt — суммарное сопротивление динамиков, нагруженных на данный канал. В нашем случае получается: Po = 100 x (4/8). То есть 50 ватт. Динамиков у нас два, поэтому «полтинник» делится на два. В итоге каждая головка получит по 25 ватт.
Параллельное соединение динамиков
Здесь все в точности до наоборот: при параллельном соединении сопротивление нагрузке падает пропорционально количеству динамиков. Соответственно вырастает выходная мощность. Число громкоговорителей ограничено способностью усилителя работать на низких нагрузках и мощностными пределами самих динамиков, включенных параллельно. В большинстве случаев усилители вполне справляются с нагрузками в 2 ома, реже в 1 ом. Существуют аппараты, которым по зубам и 0,5 ома, но это уже действительно большая редкость. Что касается современных громкоговорителей, то здесь разброс мощностных параметров от десятков до сотен ватт.
Рисунок 2 демонстрирует, как подключить пару драйверов в параллель. Провод от плюсового выходного разъема соединяется с положительными клеммами динамиков А и В (проще всего соединить сначала выход усилителя с «плюсом» динамика А, а затем уже от него тянуть провод к динамику В). По той же схеме соединяются минусовой вывод усилителя с «минусами» обоих динамиков.
Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления при параллельном соединении динамиков несколько сложнее. Формула такая: Zt = (Za x Zb) / (Za + Zb), где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, a Za и Zb — сопротивление динамиков.
Теперь представим, что на низкочастотное звено в системе отводится опять-таки 2-канальный аппарат (2 х 100 Вт на нагрузку 4 Ом), но стабильно работающий при 2 омах. Включение двух 4-омных сабвуферных головок в параллель позволит значительно увеличить выходную мощность, поскольку сопротивление нагрузке канала усиления сократиться вдвое. По нашей формуле получаем: Zt = (4 * 4) / (4 + 4). В результате имеем 2 Ом, что при условии хорошего запаса по току у усилителя даст 4-кратный прирост мощности на канал: Po = 100 x (4/2). Или 200 ватт на канал вместо 50, полученных при последовательном соединении динамиков.
Последовательно-параллельное соединение динамиков
Обычно эта схема применяется для увеличения количества динамиков на борту транспортного средства с тем, чтобы добиться повышения суммарной мощности аудиосистемы при сохранении адекватного сопротивления нагрузке. То есть на один канал усиления можно задействовать сколько угодно динамиков, если их суммарное сопротивление находится в уже обозначенных нами пределах от 2 до 16 Ом.
Подключение, к примеру, 4 динамиков по этому способу производится следующим образом. Кабель от положительного выходного разъема усилителя соединяется с плюсовыми клеммами динамиков А и С. Затем «минуса» A и C подключаются к «плюсам» громкоговорителей B и D соответственно. Наконец, кабель от отрицательного выхода усилителя соединяется с минусовыми клеммами динамиков B и D.
Для вычисления суммарного сопротивления нагрузке канала усиления, который работает с четырьмя головками, соединенными по комбинаторному способу, применяется следующая формула: Zt = (Zab x Zcd) / (Zab x Zcd), где Zab — суммарное сопротивление динамиков А и В, а Zcd — суммарное сопротивление динамиков C и D (между собой они соединены последовательно, поэтому сопротивление суммируется).
Возьмем все тот же пример с 2-канальным усилителем, стабильно функционирующим при 2 омах. Только на этот раз два 4-омных сабвуфера, включенных параллельно, нас уже не устраивают, и мы хотим подключить к одному каналу усиления 4 НЧ-головки (тоже 4-омные). Для этого нам нужно знать, выдержит ли аппарат такую нагрузку. При последовательном соединении суммарное сопротивление будет равно 16 Ом, что никого не устраивает. При параллельном — 1 Ом, что уже не вписывается в параметры усилителя. Остается последовательно-параллельная схема. Простые подсчеты показывают, что в нашем случае один канал усиления будет нагружен стандартными 4 омами, раскачивая при этом сразу четыре саба. Поскольку 4 Ом — нагрузка стандартная для любого автомобильного усилителя мощности, то никаких потерь и приростов мощностных показателей в данном случае не произойдет. В нашем случае — это 100 ватт на канал, поровну поделенные на четыре 4-омных динамика.
Подводим итоги. Главное при построении подобных схем — не переусердствовать. Прежде всего в том, что касается минимальной нагрузки усилителя. Большинство современных аппаратов вполне справляются с 2-омными нагрузками. Однако это совсем не значит, что они будут работать и при 1 оме. Кроме того, на низких нагрузках снижается способность усилителя контролировать движение диффузора динамика, что чаще всего результируется в «размытом» басе.
Все три приведенных выше примера касались исключительно низкочастотного звена аудиокомплекса. С другой стороны, теоретически на одном двухканальном аппарате можно построить всю акустическую систему в автомобиле с мид-басами, среднечастотниками и твитерами. То есть с динамиками, играющими в разных областях частотного спектра. Следовательно придется задействовать пассивные кроссоверы. Здесь важно помнить, что их элементы — конденсаторы и индуктивности — должны быть согласованы с эквивалентным сопротивлением нагрузке данного канала усиления. Кроме того, фильтры сами привносят сопротивление. При этом чем дальше сигнал от полосы пропускания фильтров, тем больше сопротивление.
Как подключить больше динамиков к магнитоле
Многих автовладельцев не устраивает качество штатной аудиосистемы в машине, поэтому они приобретают головное устройство и комплектующие, которые отвечают повышенным требованиям. В этом случае встает вопрос о том, как подключить колонки к магнитоле и можно ли это сделать своими руками.
Какие лучше поставить
Выбирать колонки для автомагнитолы следует с учетом потребностей автовладельца. Вариантов существует несколько. От размера и типа будет зависеть подходящее месторасположение устройства (например, в дверь или на заднюю полку лучше поставить динамики).
Как усилить
В ходе установки необходимо тщательно усилить колонки, так как от этого напрямую зависит качество звучания и длительность эксплуатации устройства.
Где и как установить
Перед тем как приступить к работе, следует выбрать подходящее место для монтажа. В некоторых моделях авто предусмотрены ниши для размещения динамиков. Этот факт облегчает задачу. Если место для колонок не подготовлено производителем, то его нужно выбрать самостоятельно.
Переднюю пару динамиков советуют установить в машину на крайних участках торпеды. Еще один подходящий вариант — корпус передних дверей. В этом случае достигается не только высокое качество звучания, но и максимально надежная фиксация прибора. Чтобы встраивать динамики в двери, замеряют диаметр колонки и вырезают для нее отверстие в обшивке двери.
Заднюю пару динамиков чаще всего размещают размещают на поле в багажном отделении. Однако для достижения хорошего звучания потребуется доработка. Штатную полку багажника убирают, а на ее место устанавливают акустический подиум с динамиками.
Вопрос проводки
В ходе прокладывания проводки необходимо учитывать несколько важных правил.
Маркировка проводов
Большинство акустических систем комплектуются набором кабелей, которые имеют цветную изоляцию. Так, FR (передний правый динамик) помечается серым цветом, FL (передняя левая колонка) обозначена белым цветом. Схожим образом отличаются и провода для задних колонок. Для правой задней (RR) используют фиолетовую изоляцию, для левой (RL) — зеленую. Кабель на “-” обладает тем же цветом изоляции, что и на “+”, но дополнен черной полосой.
Если у проводов для подключения динамиков вся изоляция выполнена в одном цвете, кабель необходимо маркировать. Это позволит подключить колонки к магнитоле в машине быстро и правильно.
Схема подключения
После того как кабели были проложены и маркированы (при необходимости), следует переходить к их соединению акустики с головным устройством. Для подключения динамиков к автомагнитоле следует убедиться в том, что нет замыкания на кузов. Для этого проводку проверяют с помощью мультиметра.
Следующий шаг — проверка сопротивления самих динамиков. Нормой считается показатель 4 Ом. При отсутствии расхождений с данными параметрами можно приступать к подсоединению кабеля. В комплекте с каждым ресивером должна присутствовать схема, с помощью которой монтаж не займет много времени.
Проще всего подключить колонки к магнитоле в машине с помощью ISO-разъемов. Если они не предусмотрены в штатной магнитоле, можно приобрести отдельный ISO-переходник. С его помощью можно будет быстро заменить приборы в будущем.
Передние
Если провода имеют разноцветную изоляцию, подсоединить их будет просто. К передним колонкам относятся светлые кабеля:
В случае отсутствия маркировки проверить динамики можно следующим образом. К каждому проводу на короткое время подключается батарейка пальчиковая (типа АА или ААА). Динамик, соединенный с этим проводом, начнет издавать скрип. Благодаря этому удастся правильно подключить передние колонки.
Для выявления плюса и минуса также можно использовать батарейку.
При движении диффузора вверх можно определить положительную полярность.
Задние
При подключении динамиков к магнитоле нужно помнить: кабеля задних колонок имеют темную изоляцию:
Если маркировка не предусмотрена, можно, как и в случае с передней парой, проверить путем соединения с пальчиковой батарейкой. Каждый провод нужно правильно подключить от динамиков к головному устройству в предусмотренный для этого разъем. После этого подключение задних колонок к магнитоле можно считать завершенным.
Домашние колонки
Некоторые автовладельцы задаются вопросом о том, как установить эстрадные или бытовые динамики от музыкального центра. Теоретически такое подключение колонок возможно, однако существует ряд нюансов.
При активной системе на плате блока питания необходимо найти точки, в которых на усилитель подается напряжение. В этих местах прибор запитывают от аккумулятора. Что касается схемы подключения к головному устройству, то она может быть разной:
Усилитель
Подключение усилка позволит увеличить громкость и качество звучания. К усилителю подводят кабель от головного устройства и провод питания (он идет от АКБ). Следующий этап — подключение динамиков. При использовании мостовой схемы один канал соединяют с “-”, другой — с клеммой нагрузки “+”.
Как подключить 6 колонок
Специалисты подчеркивают тот факт, что качество звука в машине в большей степени зависит от мощности и возможностей колонки в авто, а не от их количества. Между тем многие автолюбители задаются вопросом о том, можно ли подключить 3 или 4 пары динамиков к магнитоле.
Для решения этой задачи потребуется покупка усилителя с 4 выходами.
Портативная колонка
Вместо магнитолы можно использовать портативную колонку, которая подключается к смартфону или любому другому гаджету посредством Bluetooth. Такой прибор получил широкое распространение среди владельцев авто. В списке его преимуществ отмечают относительно низкую стоимость, отсутствие необходимости подключения к системе автомобиля и возможность использовать не только в машине, но и в любом другом месте.
Единственный недостаток портативной колонки заключается в том, что качество звука часто не дотягивает до уровня специализированных акустических систем, состоящих из усилителя, динамиков и сабвуферов.
Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.
Как подключить?
Коаксиальные или компонентные
Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.
Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.
Нужен ли усилитель?
Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.
Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.
Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.
Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.
Как установить динамики большего размера
В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.
Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.
Количество колонок в автомобиле
Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.
Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.
Подключение
При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.
Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.
При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.
Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.
Я почему-то всегда думал, что мощность и чистота звука зависит от количества динамиков в машине, оказывается. все зависит от качества. А уж о качестве проводки вообще не задумывался. Теперь буду знать.
Оказывается, в интернете можно найти информацию обо всем. Короче, пошел я подключать динамики к магнитоле, а я то думал, что для такого «чайника» как я, эта миссия невыполнима) Возможно все!
Приходилось и мне устанавливать в своем автомобиле колонки. Только установкой занимались специалисты, так как я не понимаю в этом ничего. У меня по всему салону много колонок, и качество звука отличное. При желании можно и самому научиться устанавливать, прочитав эту статью.
Блин, прочитав статью я прям поверила, что можно сделать звук лучше. Мне муж доказывал, а я не верила. Купил на авито новые колонки, я еще ругалась зачем, хотя сейчас думаю ничего страшного, все равно дешевле, чем в обычных магазинах. Короче поменяет, с меня еще один отзыв)
— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)
— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. 🙂
— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.
— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.
Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.
-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.
— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.
— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.
Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.
Теперь о главном! 🙂
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались 🙂 А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.
1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.
Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.
2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.
Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность 😉 ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! 🙂 как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)
4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.
— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.
— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость 🙂 В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.
Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.
Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.
Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные,4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в
— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.
— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост
для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.
-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.
Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.
Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.
Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.
Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.
К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо 🙂 В обоих случаях не звук для машины а машина для звука 🙂 Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.