Организация правильного подключения рации в автомобиле.
Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место 🙂 (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/) Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.
Начнём с радиостанции – основы подводки питания: 1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора. 2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.) 3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения. Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров. 4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения: при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв; предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции) при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля. 5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).
Теперь о прокладке кабеля под антенну: Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны. Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по «условиям игры». Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ «подключения» второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу «уходит в тепло». Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу. При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи. Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту. В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать. И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем. Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка. Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной). Для этого нам нужно ферритовое кольцо:
Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него. Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:
Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:
Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко. На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой. Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов. Не забудьте купить ещё PL разьём типа «папа» для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.
(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/ автор: Кабан)
Проблема «питания» актуальна не только в применении к рации.
Каждому известно – «…чем работника накормишь, то он тебе и наработает…».
Качество «приѐма с передачей» зависят от электропитания ничуть не меньше, если не больше, чем от состояния антенны и рации.
Первое: Поскольку радиостанция имеет ДВА провода питания – «красный и чѐрный», то подключать надо ОБА ПРОВОДА.
Второе: В «Руководстве» автомобильной рации изложено требование к электропитанию:
Питание рации производить постоянным напряжением со значением 13.2 Вольта, допустимо отклонение напряжения в пределах плюс-минус 15 процентов. Внимание стоит обратить именно на «ПОСТОЯНСТВО» напряжения.
Указанное в техническом описании « плюс/ минус %» напоминает «благое пожелание» Завода.
Фактически, при контроле работоспособности радиостанций «на крайних пределах питания» обнаружено:
— многие модели радиостанций на «нижнем пределе» напряжения либо вообще НЕ РАБОТАЮТ, либо-
— технические характеристики радиостанций выходят за установленные заводом пределы.
Например: при снижении напряжения значительно «падает» мощность передачи, рация в АМе «пищит» на передачу,
существенно (на 15-20%) снижается громкость звука в режиме приѐма, плывѐт порог шумопонижения, также снижается чувствительность на приѐм.
— при превышении 15-ти Вольт резко растѐт температура внутри корпуса рации, значительно растѐт выходная мощность передатчика; всѐ это приводит к резкому сокращению «ресурса» рации.
Рекомендовать можно следующий диапазон значений напряжения: не ниже 11.8 Вольт и не выше 14.4 Вольт.
Следует подчеркнуть, что требования «постоянства» питающего напряжения и необходимость подключения рации «двумя проводами» являются наиболее важными,
Лишь постоянство напряжения позволяет реализовать такие заводские характеристики раций, как:
— значение выходной мощности передатчика;
— значение чувствительности приѐмника рации;
— уровень громкости и качество звука в процессе приѐма;
— уровень «порога срабатывания» шумоподавителя – то есть ВСЕ «пользовательские» характеристики радиостанции.
Современные модели радиостанций потребляют до 40-ка Ватт мощности от бортовой сети, это некоторые 10-ти и почти все 20-ти Ваттные рации. Многими замечено существенное «пригасание» подсветки дисплея раций при нажатии на передачу, такой признак – сигнал, обратить внимание на значение питающего напряжения и сечение проводов.
Практически все Немецкие автомобили имеют заниженное сечение проводов питания раций. Такая проводка подлежит замене.
Как правильно подключить радиостанцию в 24-х Вольтовом автомобиле?
За рубежом эта проблема просто отсутствует как «проблема». ОТСУТСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ.
— Завод для рации установил ОТДЕЛЬНЫЙ адаптер, к которому НИЧЕГО кроме рации не подключено.
Это небольшие 3-х – 5-ти Амперные, обычно, «параметрические» адаптеры напряжения 24 на 12 Вольт.
Поэтому, никакой «проблемы» с электропитанием «у них» нет.
Отечественный «автопром» решил проблему электропитания как всегда «оригинально»:
— на наши автомобили тоже устанавливают адаптеры, но для «бытовой электроники» с напряжением 12 Вольт.
Удивительно, но радиостанция от такого адаптера почему то НЕ РАБОТАЕТ.
Значение выходного напряжения в таких устройствах зависит от степени «нагруженности» и «характера нагрузки».
12-ти Вольтовый холодильник к ним подключить можно, но не рацию.
Аналогичные импульсные адаптеры различных отечественных и «азиатских» производителей часто продаются в магазинах, на рынках и предлагаются для установки в автосервисах.
Будьте внимательны при выборе.
Помочь Вам в выборе может знание нескольких признаков «не импульсных адаптеров», а именно:
— корпус адаптера должен иметь глубокое «оребрение»;
— на корпусе адаптера должны отсутствовать выключатели, светодиоды и вентилятор охлаждения;
— в процессе работы «под нагрузкой» поверхность адаптера должна выделять тепло.
Для информации: «импортные автопроизводители», например «ДАФ», «Ивеко», «Скания» тоже ставят импульсные адаптеры, но с ними рация в «АМе» работает.
Как выбрать адаптер для использования в автомобиле с напряжением бортовой сети 24 Вольта?
— купите отдельный адаптер для питания радиостанции.
По возможности, избегайте «самодельных» адаптеров. Ничего против «Кулибинства» я лично не имею, но за последние 16 лет, в течение которых развивалась Гражданская связь, «грамотные» адаптеры «наколенного производства» встречались не часто.
Обратите внимание на мощность адаптера.
Любая, сертифицированная в России радиостанция, потребляет в режиме передачи не более 3-х Ампер.
Поэтому, для питания одной только рации хватит и 5-ти Амперного адаптера;
то есть – «для 10-ти Ваттной рации не надо покупать 10-ти Амперный адаптер, а для 20-ти Ваттной- 20-ти Амперный адаптер.
Необходимо предусмотреть возможность «перегрузки» адаптера.
Если не подключать магнитолу, прикуриватель к адаптеру ДЛЯ радиостанции, беспокоиться не следует.
Попытка «убить двух и более зайцев» приводит к ПЕРЕГРУЗКЕ АДАПТЕРА, в результате чего адаптер «пропустит» 24 Вольта ко всем 12-ти Вольтовым потребителям. Сгорит всѐ. Адаптер сгорит первым.
Иногда выбирают адаптер «один, но с запасом».
Выбрав мощный 30-ти Амперный адаптер, перегрузка почти исключена, но есть другая проблема:
— «не постоянство» напряжения. Магнитола в «пиках громкости» потребляет ток до 10-ти Ампер;
Адаптер не может «среагировать» на изменение нагрузки и поддержать постоянство напряжения на выходе.
Появляются «просадки» напряжения, которые рация «слышит». При передаче радиостанции магнитола слышит рацию.
Подключение «всех потребителей к одному адаптеру» называется «пучковым».
Качество приѐма рации «падает». Не стоит подключать всѐ к одному, даже очень мощному, адаптеру.
К перемычке между аккумуляторами нельзя подключать ВООБЩЕ НИЧЕГО.
При тряске, «прикуривании», нарушении порядка отключения и подключения клемм аккумуляторов, загрязнении клемм – происходит смена полярности напряжения на этих проводах. При этом сгорает ВСЁ 12-ти Вольтовое оборудование, подключенное к этим проводам.
Более того, если питание ЧЕГО УГОДНО 12-ти Вольтового выполнено от одного из двух аккумуляторов – с ОБОИМИ АКБ
«Нижний» по электросхеме аккумулятор постоянно недозаряжен, а «Верхний» постоянно перезаряжен и «закипает».
Подключение радиостанции на 12-ти Вольтовом автомобиле.
Для легковых автомобилей с напряжением бортовой сети 12 Вольт проблема «постоянства» напряжения решается проще – рацию следует подключать к проводам с большим сечением либо в гнездо прикуривателя.
Электропроводка подведѐнная к прикуривателю имеет максимальное сечение проводов и отдельный от других цепей электрооборудования автомобиля предохранитель.
Если использование прикуривателя невозможно, придѐтся проложить от АКБ до места установки радиостанции ОТДЕЛЬНЫЕ ДВА ПРОВОДА, сечением не менее 1.5 кв. мм.
Прокладывая провода, исключите «совместность и параллельность» прокладки со штатной проводкой автомобиля для устранения возможности взаимного влияния рации и автомобильной электроники.
Как и на 24-х Вольтовом автомобиле, рацию следует подключать ДВУМЯ ПРОВОДАМИ.
Общие для 24-х и 12-ти Вольтовых автомобилей проблемы.
1.Существует «проблема» использования КУЗОВА автомобиля в качестве «минусового провода».
В Техописании радиостанции «Мегаджет 3031М» в разделе «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» есть Этап №3.
«Очень странная рекомендация» изложена в этом разделе: «. Надѐжно подсоедините чѐрный отрицИтельный (орфография сохранена) провод от радиостанции непосредственно к кузову автомобиля.
Для наилучшей работы радиостанции требуется надѐжный контакт с металлом кузова. »
Не «углубляясь в технические подробности», настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЕЛАТЬ ЭТО, потому, что:
— на автомобилях с электронной массой и питанием рации от одной АКБ это приведѐт к возгоранию проводки;
— на автомобилях «MAN-TGA», где на кузове НЕТ МАССЫ, питания на рации не будет;
— на авто Японского производства, где ПЛЮС НА КАБИНЕ, и рация и проводка автомобиля СГОРЯТ.
«Странность» рекомендаций возможно, вызвана «неквалифицированным переводом» англоязычной инструкции.
Не используйте кузов вместо «минусового провода»-
— медь проводит электрический ток В РАЗЫ лучше, чем «ржавое или плохо сваренное железо».
Каждый Завод устанавливает в провода питания плавкие предохранители на 3/ 5 Ампер.
Точное значение номинала предохранителя указано в Техническом описании радиостанции.
Существует ошибочное мнение, что предохранитель «спасает» рацию. К сожалению, это НЕ ТАК.
При неисправности электропитания предохранитель сгорает после выхода самой рации из строя, он предназначен для «спасения» водителя от возгорания проводки. «Просто так» предохранители не сгорают.
Сгорание заводского предохранителя происходит при превышении значение тока потребления в несколько раз.
Это может случиться только после выхода рации из строя.
Установив «жучѐк», гвоздь или скрепку, Пользователь «дожигает» рацию, иногда окончательно.
В качестве «полезной» информации можно привести данные по выбору адаптера:
Расчѐт нагрузки преобразователей напряжения 24/12 Вольт производства «Энергомаш» г. Калуга.
5-ти Амперный преобразователь – можно подключить рацию до 10-ти Ватт мощности;
10-ти Амперный – рацию до 20-ти Ватт ИЛИ «маломощную» магнитолу;
Кажется, что рекомендации явно «перестраховочные», но лучше «недогрузить» чем «перегрузить» адаптер.
Указанная Заводом нагрузочная способность – значение максимального кратковременного тока нагрузки.
30-ти Амперный адаптер лишь кратковременно способен выдержать нагрузку в 30 Ампер.
Значение постоянного тока нагрузки составит лишь 60-70% от максимального значения.
Адаптер длительно выдерживает нагрузку только при достаточной вентиляции поверхности корпуса.
Часто на 24 Вольтовые автомобили покупают кипятильники и холодильники, включая их через адаптер.
Информирую: «В природе существуют» и кипятильники и холодильники на 24 Вольта, но они «дорогие».
Естественно, покупают «дешѐвые» и включают в бортовую сеть через адаптер.
«Штатный» адаптер «Европейского» автомобиля в состоянии выдержать не более 10-ти Ампер нагрузки.
Обычно, к нему уже подключено несколько устройств с 12-ти Вольтовым питанием.
Подключенное дополнительно к существующей нагрузке устройство с большим значением потребляемого тока перегружает и
В результате – «экономия» приводит к «выгоранию» всего, что подключено «после адаптера» вместе с «недорогим»
холодильником. Никакой экономии не вышло, получилось наоборот.
Стоимость ремонта адаптера после подобных перегрузок соизмерима со стоимостью нового адаптера.
Из всех 12-ти Вольтовых устройств приносимых в ремонт более 70% были сознательно выведены из строя.
Почему именно «сознательно»?
Человек в «бессознательном состоянии» не сможет:
— установить «жучок» или «обойти» предохранитель, вырезав его из цепи электропитания;
— подключить 12-ти Вольтовое устройство «к перемычке» между АКБ или к 24-м Вольтам;
— подключить устройство «в обратной полярности»- перепутать «красный провод с чѐрным»;
— перегрузить адаптер «пучковым подключением».
Многие устройства автомобильной электроники таким образом сжигались НЕОДНОКРАТНО.
Вопреки «бодрым заявлениям» многих радиомастеров смею Вас заверить, что:
— Когда Собственником рации неоднократно предпринимались «нечеловеческие усилия»
по еѐ преднамеренному выводу из строя – восстановление рации будет «проблематичным» и «не надолго».
Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле
Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Подключение радиостанции к питанию
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Установка антенны
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
Настройка антенны
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.
