Как подключить три усилителя в авто
Как правильно подключить 3 усилителя?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Как правильно подключить 3 усилителя?
Всем привет! непинайте ногами, но 3 часа исчитывал форум,так и ненашол ответа. Вообщем что имеем:
1- усь Infinity 1600A RMS 600 на нем Alpine SWR-1043D RMS 600,
2- усь Infinity 1600A RMS 600 на нем Alpine SWR-1043D RMS 600,
3- усь Infinity 475A RMS 4×74 мост 180 на нем тыл Focal 165vr3 RMS 75 + саб Focal 27KX 300 RMS
4- 2 конденсатора по фараду
Суть вопроса про правильное подключение сети
Прикреплю свою мысль по подключению всего этого дела. Подскажите правильно или нет, и если нет то как лучше.
Прошу непинать,но на самом деле ненашол ничего чтобы ответило на мой вопрос.
Да и сколько Ga силового провода посоветуете сюда?
Может еще надо что-то чего я недорисовал? вообщем требуется помощ
Да и расстояние от АКБ до Конденсаторов = 3 метра
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Re: Уважаемые Гуру!
После дистрибютора должны стоять предохранители.
«банки» никчему. хорошая сила и второй АКБ.
А вариант подключения любой из предложенных, какой удобнее.
Re: Уважаемые Гуру!
К сожалению на второй АКБ совсем нет места, и так лишился части багажника и всех бардачков. =( а авто 2 местное, и детскую коляску надо класть. Потому и были приобретены банки. а разве предохранители небудут мешать банкам?
Re: Уважаемые Гуру!
Предохранители защищают проводку.
Re: Уважаемые Гуру!
Ясн. спасибо. тогда любой и 2 вариантов?
Да и еще один вопрос, нужно ли ставить еще одну массу от клемы АКБ к кузову? или необезательно?
И подойдет ли для всего этого сила 4Ga или лечше новую на 2 Ga протянуть?
Re: Уважаемые Гуру!
2Ga а лучше 0-ку и закрыть вопрос с питанием.
Re: Как правильно подключить 3 усилителя?
С массой я так понял просто берем провод(равный силовому проводу уселителей) и один конец на АКБ,другой к любому зачищенному месту на кузове?
Re: Как правильно подключить 3 усилителя?
Да 
можно просто продублировать стоковый, в то же место.
Re: Как правильно подключить 3 усилителя?
А что это за система такая? На качество что ли
? В 1 машину 3 саба, да и при том разные, и тыл ко всему этому еще!?
и автомобиль 
Re: Как правильно подключить 3 усилителя?
А что это за система такая? На качество что ли 
? В 1 машину 3 саба, да и при том разные, и тыл ко всему этому еще!?
и автомобиль
Попутал,не тыл а перед 
тыла нету. Система вроде ничего особенного. Просто понакупил фокала, а саб хламом оказался. при РМС саба 300 и усь с РМС 400, настроил их, а бас какой-то вялый. (причем пробывал всевозможный обьем ЗЯ из рекомендованных) маловато его. а может мне просто хотелось чего-то больше. невыкидывать же саб вот и присобачил его на свободные каналы 4х канальника и в багажный отсек. а 2 Алпайна за сиденьями будут.
И последние два вопроса: по прдохранителям после дистрибьютора. Может тогда можно поставить дистрибьютор который идет с предохранителями внутри?
И какого размера акустические провода лучше взять при всем этом? от уся до саба 1-1.5 метра От уся до кроссовера фронта 1 метр от кроссовера до каждой из 3 колонок 3 метра.
Подключение 2-х усилков
Очень хорошая статья, читать всем кто хочет грамотно подключить АС в своем авто!
30.03.05, Журнал «Car & Music»
Все знают о достоинствах использования нескольких усилителей в системе, но практическое их подключение имеет ряд нюансов для тех, кто делает это впервые. Как организовать подачу питания и сигнала, как добиться наилучшего качества и снизить помехи, как получить наиболее работоспособную систему без риска повредить ее компоненты? Давайте рассмотрим наиболее важные аспекты этой темы.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Система на нескольких усилителях потребует либо нескольких силовых кабелей для подачи питания, либо одного, но увеличенного сечения. Если система строится не «с нуля», а проводится апгрейд путем добавления усилителя к уже имеющемуся, то наиболее оптимальным может показаться вариант прокладки дополнительного силового кабеля нужного сечения, поскольку прежний, скорее всего, не справится с повышенной нагрузкой. На самом деле, целесообразнее заменить его кабелем большего калибра. Разница в цене между силовыми кабелями соседних калибров будет меньше, чем затраты на дополнительный кабель меньшего сечения, а кроме того, толстый кабель – это всегда лучше. Более того, этот аспект всегда стоит иметь в виду, строя систему, для которой в будущем может потребоваться апгрейд, т.е. желательно изначально использовать кабель максимально большого сечения, насколько позволяет бюджет, даже если на первое время предполагается лишь один усилитель в системе.
Помимо финансовой стороны вопроса нелишне учесть, что проще проложить от аккумулятора к багажнику один толстый кабель, чем два меньшей толщины, особенно для автомобилей, где проводка идет сквозь плотно «заселенные» электроникой и механизмами места. Кроме того, с одним кабелем упрощается подключение к аккумуляторной батарее и отпадает необходимость в нескольких предохранителях силовой цепи со стороны АКБ.
Для того, чтобы подать питание через один силовой кабель на несколько усилителей, потребуется дистрибьютор питания, с которого короткими кабелями меньшего сечения питание пойдет непосредственно на отдельные аппараты. Существует много разновидностей дистрибьюторов, и, на мой взгляд, предпочтительнее самые простые – без встроенного предохранителя и всяких индикаторов напряжения. Единственное требование – хорошая конструкция клемм для надежного контакта. Простые дистрибьюторы более доступны, к тому же при наличии предохранителя в усилителе (он есть у подавляющего большинства аппаратов) и основного предохранителя силовой цепи, расположенного рядом с АКБ, дополнительная защита системы не требуется.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Вопрос о том, сколько предохранителей нужно в силовой цепи, вызывает ожесточенные споры, и в данной статье выражен американский подход, при котором принято считать, что предохранитель у АКБ при наличии встроенного в усилитель – более чем достаточное решение. В европейской школе инсталляции такие меры считаются недостаточными, и применение предохранителей в дистрибьюторе питания (либо между ним и усилителем) всячески приветствуется. При этом число предохранителей в дистрибьюторе должно быть равно числу его выходных разъемов – например, для дистрибьютора 1х4 требуются 4 отдельных предохранителя. Стоит учесть, что для участников автозвуковых соревнований в Европе и России отсутствие защиты дополнительными предохранителями наказывается штрафными баллами.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Существует два подхода к заземлению нескольких усилителей: либо сделать это в одной точке, либо в разных, для каждого по отдельности. Мой практический опыт показывает, что второй способ предпочтительнее, и его главный плюс – лучшая защищенность от помех. (Этот вопрос уже затрагивался в одной из недавних публикаций – см. C&M №11/2004.) Нельзя сказать, что заземление каждого усилителя по отдельности способно дать стопроцентную гарантию отсутствия помех, но чаще всего оно все же дает больше шансов справиться с этой задачей, при этом экспериментально найденное расстояние между точками заземления усилителей составляет не менее 15 см. В том случае, если подобным способом не удастся защититься от помех, можно попробовать использовать заземление в одной точке, но такое случается крайне редко.
При использовании заземления в одной точке лучше всего свести короткие кабели меньшего сечения в силовой дистрибьютор, а с помощью толстого кабеля (того же калибра, что и у цепи «+») соединить его с корпусом автомобиля. Если дистрибьютор при заземлении не используется и клеммы различных кабелей соединяются на одном болте, то поможет следующее правило: клемма самого мощного усилителя должна быть ниже (ближе к корпусу автомобиля), а менее мощного – выше (ближе к головке болта).
ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ
Помимо подачи питания, любой усилитель требует специального сигнала напряжением 12 В для того, чтобы он включился. Эта цепь называется “Remote” (дистанционное управление) или “Rem”. Специальный разъем для подачи сигнала дистанционного включения усилителей есть на подавляющем большинстве головных устройств (если его нет, то с этим вполне справится цепь активации наружной выдвижной антенны). Однако необходимо учесть, что в цепь дистанционного включения не рекомендуется ставить более двух усилителей. Дело в том, что в головном устройстве цепь “Remote” организована так, что потребляемый от нее предельный ток не превышает 500 мА, тогда как каждый активный элемент системы (усилитель, активный кроссовер, эквалайзер и т.п.) потребляет по цепи “Remote” в среднем по 125 мА. Причем чем старее усилитель, тем эта цифра больше. Если суммарный ток потребления в цепи “Remote” превысит возможности головного устройства, то не избежать выхода компонентов из строя. Наилучшим решением в данных обстоятельствах будет использование реле. Оно получает от головного устройства слаботочный сигнал для того, чтобы замкнуть собственную цепь +12 В, сигнал с которой подается на цепь “Remote” усилителей, и в таком случае ограничения по току уже не будет.
Установка усилителя для новичков
🔍 Выбор места под усилитель
Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.
Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.
При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».
Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.
Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
🔍 Провода для подключения усилителя
Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.
Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твиттеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.
Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ» для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.
Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.
Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.
🔍 Подключение усилителя своими руками
Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.
Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.
Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.
Подключение автомобильного усилителя
Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.
В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.
С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.
Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.
Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.
Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.
Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.
Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.
Выбор автомобильного усилителя.
Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.
Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.
Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.
Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа «Тюльпан» или «RCA» находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.
Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.
Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:
Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.
Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один «тюльпан» на вход и по два на выход.
Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.
Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.
Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.
Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс «спалить» и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.
КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.
Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.
Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.
Для дальнейшего «апгрейда», рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.
Итак, выбрали, переходим дальше.
Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.
Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.
Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.
Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.
При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!
Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.
Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.
Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.
Усилитель автомобильный — подключение.
По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.
После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.
Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо «прокинуть» и тот самый дополнительный поводок.
Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.
Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим проводом. И кстати, настало время того дополнительного проводка, о котором я говорил ранее. Подключается он на усилителе к контакту Remote, а на автомагнитоле — к синему проводу помеченному как B+ Ant. Контакт Remote включает усилитель при подаче на него +12в. А в автомагнитоле — на синем порводе при включении как раз и появляются +12в, правда задуманы они как питание для антенны радиоприемника, но и для усилителя вполне сгодится. Если хотите управлять автомобильным усилителем самостоятельно, подключите Remote на постоянные +12в через выключатель. Взять постоянные +12в можно к примеру на прикуривателе.
Окончательным этапом подключения будет подсоединение к клеммам динамиков. Учтите, что при мостовом подключении — плюс на динамик идет с первого канала, а минус — со второго канала. Впрочем, в инструкции к усилителю все подробно показано.
Ну вот, все подключено, осталось настроить, проверить и наслаждаться звуком!
Для настройки автомобильного усилителя, на лицевой его части располагаются органы управления — переключатели и регуляторы. Попробую вкратце рассказать, что для чего на примере Blaupunkt GTA-475.
По скольку усилитель — 4-х канальный, верний ряд — Front (Фронт) и нижний ряд — Rear (Тыл) абсолютно идентичные.
Начну слева направо.
Power и Protection — два светодиода, первый сигнализирует о включении усилителя, второй о срабатывании защиты (от перегрева, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки и т.п.)
Регулятор «Bass Boost» — регулирует усиление на низких частотах, крутим его если баса много или мало.
Регулятор «Low Pass» — задает частоту среза на низких частотах, т.е. задает границы. Например, можно верхнюю частоту на сабвуфер ограничить в 100 Гц
Регулятор «HI Pass» — задает нижнюю частоту в режиме СЧ+ВЧ. Можно выставить начало диапозона в промежутке от 50Гц до 250Гц.
Переключатель «Crossover Selector» — задает режим работы кроссовера. «LP» — для сабвуфера, «HP» — для всех частот кроме НЧ, «Flat» — выключает все фильтры и усилитель воспроизводит весь частотный диапозон, от НЧ до ВЧ.
Регулятор «Level» — устанавливает усиление для поданного сигнала. Если сигнал слишком слаб — его можно увеличить, если слишком сильный — ослабить.
Разъем «Hi Input» — специальный вход для подключения прямо к динамикам автомагнитолы. Этот разъем используется, если в автомагнитоле нет линейных выходов, в принципе, реализована та же схема, что я приводил ранее с резисторами. Только в данном случае — уже ничего не надо, просто подключить.
Разъем «AUX In» — разъем типа 3,5″ Jack для подключения к источникам сигнала.
Разъемы «Line In» — два тюльпана, левого и правого каналов, для подключения к автомагнитоле или другому источнику звука.
Надеюсь не запутал. Если просто то, когда используете сабвуфер — выставляете переключатель «Crossover selector» на «LP» и регулируете уровень басов с помощью регуляторов «Bass boost» и «Level», задаете верхнюю частоту работы сабвуфера регулятором «Low Pass» (обычно достаточно 100 Гц).
Если сабвуфер уже стоит и вы подключаете все остальные динамики, то бас им воспроизводить уже не нужно, ставим переключатель «Crossover selector» на «HP» и регулируете уровень громкости регулятором «Level», задаете частоту среза «Hi Pass», т.е. басы которые нам воспроизводить не надо.
Если без сабвуфера, а просто широкополосные динамики, которые могут воспроизводить весь частотный диапозон — ставим переключатель «Crossover selector» на «Flat» и регулируем уровень громкости регулятором «Level». Так же, этот режим можно выбрать, когда в автомагнитоле есть свой кроссовер и им можно управлять прямо из меню. Это удобнее, не нужно будет трогать усилитель вообще. На многих автомагнитолах, таких как Pioneer, Alpine и т.п. можно из меню регулировать и частоты среза для сабвуфера и уровень сигнала и усиление басов. Так что просто включите режим Flat.
Накопитеьный конденсатор это не понтовая вещица-цилиндр висящая рядом с автомобильным усилителем — это вспомогательное устройство, помогающее бортсети легче справиться с возросшей нагрузкой от автомобильного усилителя, но и инструмент для улучшения качества воспроизводиого звука. При высоких мощностях напряжение бортсети падает, это связано с тем, что усилитель отдавая в динамики большую мощность потребляет ее в том же количестве от аккумулятора, в этот момент напряжение с 12 вольт может упасть до 9-10-ти и ниже, появляются искажения, хрип, к тому же и лампочки в автомобиле могут тоже начать «помаргивать». Накопитеьный конденсатор держит в себе заряд равный напряжению в автомобиле и в моменты просаживания напряжения — подпитывает автомобильный усилитель собственным накопленным зарядом, тем самым стабилизируя напряжение бортовой сети. Подключается он прямо к клеммам питания на автомобильном усилителе и опять же, жлательно, что его провода были как можно короче и того же сечения.
Накопительные конденсаторы для автозвука различаются емкостью — 0.5, 1.0, 2.0 … т.д. Фарад. Соотвественно, чем мощнее у Вас система — тем больше должна быть его емкость. Конденсатора в 1.0 Фарад должно хватить для усилителей мощность около 1 кВт (1000 Вт).
Вот и все, включайте любимый трек, отрегулируйте все параметры, задайте требуемый режим работы и наслаждайтесь.