Как поднять эндуро мотоцикл для обслуживания

МОЙ МОТОЦИКЛ

Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!

Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди

Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.

Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.

Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.

С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.

Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.

Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.

1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.

Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.

Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.

Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).

Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.

Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.

Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.

После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..

Источник

Как поднять эндуро мотоцикл для обслуживания

Кроссовые и эндуро мотоциклы

Среди широкой гаммы, представленных на рынке мотоциклов, особое место занимают кроссовые и эндуро мотоциклы. В отличие от остальных типов мотоциклов кроссовые и эндуро мотоциклы являются внедорожными и способны перемещаться по пересеченной местности.

Основное отличие кроссовых мотоциклов от эндуро заключается в том, что кроссовые мотоциклы не предназначены для езды по шоссейным дорогам. Эндуро мотоциклы могут передвигаться как по шоссейным дорогам, так и по бездорожью.

Специализация кроссовых мотоциклов, предназначенных для спортивных гонок по пересеченной местности, находит соответствующее отражение в их конструкции. С целью максимального снижения веса кроссовые мотоциклы имеют минимум оборудования, на них отсутствует светотехнические устройства, аккумуляторы и кик-стартер, рулевая колонка расположена под острым углом, а сидение поднято высоко для езды стоя. Двигатели кроссовых мотоциклов настроены на максимальную мощность при высоких оборотах, передачи коробки передач сближены, система охлаждения упрощена до минимума, а подвеска имеет жесткие настройки.

Зачем нужна настройка подвески кроссового или эндуро мотоцикла?

У новичков часто возникает вопрос о том, зачем нужно настраивать подвеску кроссового или эндуро мотоцикла и почему нельзя обойтись заводскими настройками? Ведь на заводе работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, которые лучше других знают особенности, выпускаемой заводом техники.

Необходимость дополнительной настройки подвески кроссового или эндуро мотоцикла обусловлена тем, что заводские настройки имеют универсальный характер и не учитывают индивидуальные особенности конкретного мотоциклиста. Так, например, заводские настройки производятся из расчета веса мотоциклиста равного 70 кг. Кроме того, заводские настройки не могут учесть ни специфики реальной трассы, ни особенностей манеры вождения конкретного водителя.

Фактически заводские настройки предполагают усредненные условия езды и среднего водителя. В результате получаются настройки подвески пригодные для езды в любых условиях, но при этом не оптимальные для конкретного случая.

Поэтому для оптимального приспособления работы мотоцикла к конкретному мотоциклисту и условиям движения желательно производить настройку подвески кроссового или эндуро мотоцикла. Настройку подвески можно производить перед каждым выездом, если предполагаемые условия езды значительно отличаются от предыдущих.

Несмотря на значительные различия кроссовых и эндуро мотоциклов, настройка подвески для них выполняется по единой методике. Настройку подвески следует производить с использованием новой или незначительно изношенной резины, так как сильно и неравномерно изношенная резина кардинальным образом меняет поведение мотоцикла на дороге.

Настройка предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок

Настройка подвески начинается с регулировки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок. Для этого предварительно выполняется измерение статического и динамического прогибов.

Измерение статического прогиба производится в подвешенном состоянии мотоцикла. Измерение динамического прогиба производится на мотоцикле с сидящим мотоциклистом в полной экипировке.

Разница между измеренными статическим и динамическим прогибами должна составлять 30% хода подвески, величину которого можно узнать из технической документации. В среднем ход подвески эндуро и кроссовых мотоциклов составляет 280 мм.

Если разница между прогибами получается меньше 30%, то требуется уменьшить поджатие пружины, а если больше 30%, то нужно, наоборот, увеличить поджатие пружины. Регулировочные узлы находятся в верхней части перьев и амортизатора.

Что касается высоты подвески, то она выбирается в зависимости от ощущений мотоциклиста от управляемости мотоцикла. Изменение высоты подвески производится сначала регулировкой предварительного поджатия пружин. Если этого недостаточно, то следует изменить положение перьев в траверсах или высоту заднего амортизатора.

Регулировка отбоя и сжатия

После завершения настройки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок можно переходить к регулировке отбоя и сжатия. Регулировка отбоя и сжатия также производится сначала для вилки, а затем для заднего амортизатора.

Проведение регулировки отбоя и сжатия производится путем изменения соответствующих настроек с проверкой поведения мотоцикла на различных режимах езды.

Так, например, при регулировке сжатия вилки, если в момент жесткого торможения перед поворотом мотоцикл начинает терять стабильность и рыскать, то сжатие следует увеличить. Если же во время резкого торможения ощущается повышенное стремление к блокировке колеса, то сжатие нужно уменьшить.

При регулировке отбоя вилки, если в момент отпускания переднего тормоза и входа в поворот кажется, что переднее колесо отскакивает от земли, нужно добавить отбой. Если же при наезде на кочку вилка не успевает разжаться, то отбой следует уменьшить.

Регулировка отбоя и сжатия заднего амортизатора производится примерно так же. Только диагностика производится на выходе из поворота.

Если при ускорении мотоцикл сильно приседает, то сжатие необходимо увеличить. Если же в момент ускорения появляются пробуксовки, то сжатие можно уменьшить.

При регулировке отбоя заднего амортизатора, если при сбросе газа на выходе из поворота кажется, что корму подбрасывает, то отбой следует увеличить. Если же кажется, что мотоцикл идет с опущенной кормой, не выдерживает линию и пытается уйти на широкую траекторию, то отбой нужно уменьшить.

Заключение

Для проведения качественной настройки подвески кроссового или эндуро мотоцикла требуются опыт и знания. По этой причине настройку подвески лучше доверить специалистам.

В мотосервисе «БутовоТим» работают высококлассные специалисты, которые произведут настройку подвески кроссового или эндуро мотоцикла, выполнят ремонт мотоциклов, скутеров и квадроциклов. Также в «БутовоТим» производится ремонт садово-парковой и силовой техники, мотошиномонтаж, ремонт двигателей и компьютерная диагностика.

Источник

Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.

Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.

С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.

Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:

1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.

Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.

С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:

Вилка полностью разжата.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.

Сэг мотоцикла (статический сэг).Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка по перу вилки мотоцикла и будет являться сэгом передней вилки мотоцикла (статическим сэгом).

Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.

Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.

Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.

Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.

Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).

Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.

Измерение 3. Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.

Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.

2. Базовая регулировка отбоя.

Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.

Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.

Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.

3. Базовая регулировка сжатия.

Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.

Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.

Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.

Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.

1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.

2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.

3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.

Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.

Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»

Источник

Как поднять эндуро мотоцикл для обслуживания

Итак, если вы девушка или если вы парень но у вас тяжелый мот, который весит 200 и более килограмм, то с его подъемом могут возникнуть определенные проблемы. Конечно лучше что бы не возникло ситуаций связанных с подъемом байка, но никто из нас не застрахован.

Личный опыт подъема легкого мотоцикла

Учитывая, что у меня ybr 125, который весит порядка 120 килограмм. С его подъемом проблем никогда не возникало. Просто берем и поднимаем его :-). Но оказывается существует целая инструкция, о том как это делать правильно. Она возможно пригодится девушкам, т.к. у них сил то по меньше.

1) Поворачиваем руль, что бы переднее колесо смотрело наверх.

2) Находим точку опоры у руля, ноги на ширине плеч. Берем руль двумя руками и медленно поднимаем байк.

3) Не переусердствуйте, что бы не уронить мот на другую сторону, т.к. как только мотоцикл более менее будет стоять ровно, выставляйте подножку и ставьте его.

Вот как выглядит такой подъем в фотографиях:

Как поднять тяжелый мотоцикл с земли

Но ситуация меняется, когда у вас большой байк. Поднять его за руль уже не получится. Поэтому действовать надо по другому.

1) Поворачиваем руль так, что бы переднее колесо смотрело в землю.

2) Становимся спиной к боку мотоцикла, садимся на седло. При этом ноги на расстоянии друг от друга на 30 см. Колени согнуты.

3) Одной рукой держимся за руль, второй за держак для пассажира или любое другое удобное место.

4) Далее понемногу пятимся назад. Мотоцикл у нас сзади. Т.е. мы по сути его попой поднимаем :-).

5) Как только вы увидите что байк стоит почти ровно, ставьте его на подножку.

6) Не переусердствуйте, что бы не уронить мот на другую сторону.

Вот как выглядит подъем большого байка в картинках:

Как поднять мотоцикл девушке, видео

В общем то вы можете воспользоваться советами выше. Все точно так же как и для мальчиков. Ну а кроме этого, есть видео, где все прекрасно видно:

А вот как Ебрик подымает девушка:

Опасности по вышеперечисленным советам, как поднять эндуро мот

Вышеперечисленные советы, касались поднимания байка с относительно ровной поверхности. Но если мот упал в лужу или грязь, или там гравий и камушки. Тогда поднять мот так просто не получится. Колесо может скользить при подъеме.

Собственно советовать что-то конкретно сложно. Но всегда думайте перед действием! Что бы мот вас не придавил. Можно как-то зафиксировать колеса что бы они никуда при подъеме не съезжали и спокойненько поднимать мотоцикл.

А вообще, конечно желаю всем, не ронять своих коней!

Источник

Обучение езде на эндуро мотоцикле для новичков с нуля. #1

Зачастую, эндуро мотоцикл покупают не только опытные райдеры, но и полные новички. Это здорово и абсолютно правильно! Вот только в процессе обучения езде на эндуро мотоцикле, совершают одни и те же ошибки, вновь и вновь наступая на «протоптанные» грабли. Собственно, как и я когда-то😁 Сейчас я продолжаю тренироваться, учится и повышать свой скилл. Тем более местность позволяет ездить настоящее хард-эндуро. Теперь я хоть далеко и не профи, но уже и не новичок. И могу дать пару дельных советов тем, кто только начинает свой интереснейший путь в эндуро. Этой статьёй я начну серию, об основах езды на эндуро мотоцикле для новичков.

И начнем мы с самых основ, а это прежде всего безопасность движения на дорогах и бездорожье, а также настройке мотоцикла, правильному положению тела и базовых упражнений.

Экипировка

Безопасная езда

Еще несколько важных правил, относятся уже непосредственно к обучению езде на эндуро мотоцикле.

По бездорожью

По ДОПам

Хоть эндуро мотоциклы и созданы для передвижения в большей степени в условиях бездорожья, но тем не менее, зачастую есть необходимость ездить и по дорогам общего пользования. Вкратце расскажу об основных негласных правилах:

Настройка мотоцикла и органов управления

Но прежде чем начать обучение езде на эндуро мотоцикле, необходимо хоть немного подстроить мотоцикл под себя.

Проставки руля

Очень многие новички спешат установить проставки руля, чтобы сделать его выше. Но уверяю вас, если вы не дядя Степа, ростом от 1,90, то проставки не нужны!

Рычаги тормоза и сцепления

Рычаги тормоза и сцепления следует установить чуть ниже уровня горизонта, по линии предплечья. Так же эти рычаги следует максимально сместить к центру руля, во-первых для уменьшения усилия нажатия, из-за увеличившегося плеча, во-вторых, так меньше шанс их сломать. И если вы не используете защиту ручек, то под рычаги стоит намотать ленту фум, чтобы при падении рычаги прокрутились на руле, а не отломились.

Педали тормоза и КПП

Педаль переключения передач устанавливается немного выше подножки, в первую очередь для удобства переключения в стойке. Педаль заднего тормоза устанавливается вровень или немного выше подножки.

Настройка преднатяга пружины задней подвески

Также нужно хоть немного настроить подвеску под вес райдера. Если вы новичок, то вряд ли будите менять пружины под свой вес. Но хотя бы преднатяг пружины амортизатора настроить стоит. Сделать это не сложно. Замерьте расстояние, ну например от оси заднего колеса до крыла на пустом мотоцикле. Потом, встаньте на подножки и попросите друга замерить там же. Разница между пустым мотоциклом и с весом райдера в экипировке, должна быть в пределах 8-10 см. Так подвеска мотоцикла будет работать наилучшим образом.

Положению тела на эндуро мотоцикле

Теперь приступим к самой основе при обучении езде на эндуро мотоцикле — правильному положению тела.

Стоит сразу усвоить одно правило — на эндуро мотоцикле на простых и ровных участках нужно сидеть, на сложных стоять. И никак не наоборот, хотя чувство самосохранения будет совершенно с этим не согласно 😄 Стоя можно балансировать своим весом, да и подвеска мотоцикла начинает работать правильно. Следовательно вероятность упасть сразу снижается. Когда сидишь, вроде бы падать ниже. Но если стоя при потере баланса, легко удастся опереться ногой о поверхность, то сидя сделать это в разы сложнее. Так что еще раз, в сложных местах стоим, в легких сидим. Бонусом к такой езде будет отсутствие затекших ног и булок.

Как правильно сидеть на эндуро мотоцикле

Кстати, сидеть на мотоцикле нужно ближе к баку, над подножками, в самом низком месте сиденья. Этот момент нужно контролировать, как и собственно и все прочие. Так ваши локти будут согнуты, а руки меньше уставать. Кроме того, вес на мотоцикле будет распределятся равномерно

Правильная стойка на эндуро мотоцикле

В стойке же нужно ездить со слегка согнутыми коленями и поясницей. Локти также согнуты и приподняты, но не задраны к небу. Тело должно пружинить, так что не нужно вставать в полный рост. Нужно контролировать, чтобы руки были максимально расслабленны. При разгоне нужно смещаться вперед, при торможении, соответственно назад. Раньше мне плохо удавалось смещаться, особенно вперед при разгоне. Но благодаря советам Владимира Севера, я с этим справился. Если вкратце, то следует тянуть голову вперед, а тело уже последует за головой. Ноги на подножках нужно ставить под пятку, чтобы снять нагрузку со стопы. Мыски разворачивайте во внутрь. Так вы сможете коленями держать мотоцикл, разгрузив руки.

Правильный взгляд при езде на мотоцикле

С самого первого дня езды на мотоцикле, да и вообще на любом транспорте, нужно контролировать еще и направление взгляда. Большинство новичков смотрят прямо под колесо, тем самым серьезно сужая поле своего зрения. Взгляд должен быть направлен метров на 10 вперед. Туда, где вы окажетесь через пару секунд. Это очень важно! Так вы видите намного больше и даете мозгу время на принятие решения о выборе траектории движения.

Про положение пальцев

Контроль сцепления, один из важных моментов в езде на эндуро мотоцикле. Та же ситуация и с передним тормозом. Именно по этой причине, нужно с самого начала приучить себя всегда держать указательные пальцы на рычагах сцепления и тормоза.

Практика

Теория теорией, но без практики никуда. И самое первое, чему нужно учится, это как это ни странно, тормозить и поворачивать))) В сложной или тем более экстренной ситуации, молодые райдеры делают кучу критичных ошибок, из-за проявления инстинктов самосохранения. Начиная от перетормаживания и блокировки переднего колеса, до невозможности повернуть из-за испуга. Именно для этого и нужно оттачивать свое мастерство до автоматизма, чтобы в сложных ситуациях именно правильные навыки выходили на первый план.

Разминка

Перед каждой тренировкой, уделите минут 5-10 на разминку. При хорошем разогреве мышц, снижается вероятность травм. Кроме то, разогретое тело работает более эффективно.

Основа работы тормозами

Я думаю, никто не будет спорить, что умение тормозить, важный навык. Райдер на уровне рефлексов должен знать точное усилие для максимально эффективного торможения, на грани блокировки. Получить этот навык можно благодаря регулярным упражнениям.

Само упражнение выглядит так: старт — разгон — торможение. И так несколько раз подряд, увеличивая с каждым разом интенсивность торможения. Начинать тренировки можно из положения сидя на мотоцикле. Через какое-то время, стоит перейти в стойку, с оттяжкой вперед/назад при разгоне и торможении.

Контр-руление

Контр-руление — основа управления любой двухколесной техникой. Дело в том, что на вращающиеся колесо, действует гироскопический эффект, совсем как на спиннер. И чем выше скорость, тем выше этот самый эффект. Чтобы мотоцикл повернул налево, нужно поворачивать направо. Другими словами, хотите повернуть налево, толкайте левую рукоятку от себя. Хотите повернуть направо, соответственно нужно толкать правую рукоятку от себя.

Но лучше всего это конечно понятно на практике:

Движение по большому овалу

Начните движение по большому овалу. Поворачивая, используйте принцип контр-руления и сами увидите, как мотоцикл охотно «ввинчивается» в поворот. Периодически меняйте направление движения, а так же увеличивайте скорость прохождения поворотов.

Движение по восьмерке

Теперь стоит немного усложнить упражнение и двигаться по восьмерке, также постепенно увеличивая скорость прохождения поворотов.

Выполняя упражнения на мотоцикле, важно всё время контролировать положения тела, положение локтей, и направление взгляда. Не забывайте об этом!

Продолжение следует…

Источник