Как поднять вольтаж в авто
Как поднять бортовое напряжение-очень просто.
Как поднять бортовое напряжение
Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.
Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?
Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
Внедрение диода
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»
На генераторе
Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Диод 242
Кратко приведу параметры тут :
обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.
Копеечный способ повысить мощность генератора от СТОшника 2022 года
В зимнее время года многие владельцы машин сталкиваются с понижением напряжения в сети. Чаще всего ответственность за это несет генератор, который не может работать на полную мощность.
Как решить эту проблему, не навредив общей электрической системе авто, интересует автомобилистов. Самый простой и безопасный способ – это установка диода с тумблером. Данная операция под силу практически каждому автолюбителю. Несмотря на свою простоту, этот надежный метод является результативным и надежным.
Особенности работы автомобильного генератора
После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.
Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.
Его отличительной чертой является поддержание напряжения в узком диапазоне значений. За напряжение генератора отвечает специальный регулятор, который в народе называют «таблетка», «шоколадка», «щетки».
Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.
На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.
Уникальностью именно автомобильного агрегата является то, что он вырабатывает электричество, преобразовывая механическую энергию вращающегося моторного коленчатого вала, который связан со шкивом генератора ремнем. При этом частота вращения двигателя – это величина непостоянная.
Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.
При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.
Еще один диод в генератор) …или как я поднял вольтаж генератора за 15 минут
В общем аккумулятор у меня оказался не подготовленным к зиме. Утечки в бортовой сети присутствуют в районе 0,08А. Конечно в четыре раза больше положенного, но это точно аккумулятор, ведь прошлой зимой на другом аккуме с точно такими же потребителями не наблюдалось умирание аккума после недели простоя. Для справки скажу что жрет магнитола (красный желтый вместе), новая панель приборов (но вроде минут через 10 после простоя уходит в сон и жрет уже совсем мизер) и бортовой комп мультитроник (хз вроде как вообще не уходит спать … по крайней мере ждал мин 10 и нечего не поменялось).
В общем померил я сколько даёт генератор во время работы. Оказалось без нагрузки — 13,9, а с полным комплектом всего — 13,2. Достал я новую другую таблетку и результат 14 и 13,4 соответственно. Немного пролазив интернет нашел не трудный вариант лечение этой проблемы с помощью занижения входного напряжения на таблетку. Сделать это можно как с поставив сопротивление так и диод. Диод был выбран тк его легче было найти) взял тот что был когда то кем то куплен на диодный мост, и проверил мультиметром работоспособность.
Для большего удобства снял генератор
Раньше кстати стаял другой, более аккуратный внешне)
…но пришлось поставить этот, ибо родной в свое время много меня мучал с заменой подшипников. В этом же они намного крупнее, как и ротор. Перед установкой заменили тут ротор и подшипники, два года полёт нормальный)
Провод на таблетку отсоединил и прикинул где поместить диод.
Вот комплект для пайки…
Так вот получилось после пропайки и укутывания в изоленту
В генераторе встал вот в таком положении
После установки и первого пуска зарядка сразу была в раоне 14.5В
Со всеми потребителями 13.9В
Ну и после прогрева и без всякой нагрузки показал 14,8В
В общем два дня — полёт нормальный! Посмотрим как что будет дальше) Отпишусь если диод сгорит или будет перезаряд;) но надеюсь все будет круто)
Про повышающий диод на РН генератора
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»
На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора.
Насколько я помню, у меня стоит диод К223, т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.
Добавочка 3.02.2012г
Поправлю сам себя — поскольку люди читают и задают вопросы, то проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие, чем видно на приведенных картинках.
Вот какие корпуса для них
Д223 — www.ekrikunov.ru/?id=56
КД223 — hamlab.net/taxonomy/term/27 (корпус 52)
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Как поднять напряжение бортовой сети или готовимся к зиме
Доброго времени суток!
Не завёлся после 2-ух дневного простоя. Аккум у меня год, солайт 90ампер. Ещё по лету наблюдал ооочень медленный дворник, вялые обороты стартера( прям вии…ви…ви…вруум), и 5 сгоревших актуаторов(соленоидов) дверного замка. Но это всё происходило постепенно, не разом, и я не предал этому значения, не сделал логические выводы. Даже не помню показания приборки или бортового, причём они не ругались на недозаряд. А зарядное напряжение для современных аккумуляторов должно быть 14.5 (при потере ёмкости и того больше — до 16). Вообще АКБ необходимо гонять на зарядной станции раз-два в семестр с замером плотности, уровня электролита и т.д. Как сказал один из форумчан — 90% даже не знают как выглядит ареометр, что тут говорить о нагрузочных вилках. Напряжение, которое обрубает регулятор и пускает по жилам авто в 13,5-13,8 вольт этого себе позволить не может. Тут должно быть ещё и понимание того, что не напряжение заправляет аккумулятор, а ток! Признайтесь себе, что аккумулятор не получает никакого обслуживания и ухода до момента наступления морозов или же пока откажется крутить стартером мотор! Я признался себе в этом…
Скинул гену, он у меня made in Slovenia ISKRA 11.203.614. 120ампер, реле регулятор ещё родной того же производителя AER1614 11.125.208.
Поездил, поискал, но оригинала не нашёл. Есть аналоги K1216EH1 и Я213А2… может ещё какие-нибудь… Взял последний, поставил, но желаемого результата не ощутил.
Начал много читать различных форумов по поднятию напряжения в бортовой сети. Решений несколько — от вживления ино-регуляторов с выпаиванием нескольких диодов до установки выносных 3-ёхрежимных релюх. Причём у некоторых инореле есть выводы на считывание оборотов именно генератора, температуру клеммы аккумулятора и непосредственный замер напруги на последнем. Забыл, еще мне понравилось про реле с термокомпенсацией — или чего-то там — которое в холодное время года поднимает напругу, а в тёплое снижает, тем самым не давая излишне выкипать в жару.
По итогу выбрал для себя очень лёгкое решение — впаять диод. Нашёл табличку диодов в зависимости от финальных пожеланий напряжения.
Все впаивают КД202 либо 203.
Опять же таких старых, кремниевых в нашем магазине радиодеталей не нашёл, но для себя понял одно! Диод должен быть не менее 5 ампер, и если попадётся с пугающими меня добавочными буквами р в а б — небеда. Кароче купил диод 10А10
за бешенные 20 рублей 10 ампер, пределом аж в 1000вольт и впаял его вот так.