Как подобрать крышку радиатора на авто
Пробка радиатора. Как, что и почему.
Доброго дня, дорогие друзья.
Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов «сделай сам»
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория «апосмотритепечку»
Сегодняшняя тема «мелочь, а неприятно», а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.
Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.
Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.
Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже «через тряпочку»! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.
Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.
Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь «надуть» систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из «надутой» системы.
При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.
Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом «надуть» радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом «пшиком» при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.
Часто возникающий вопрос «куда уходит антифриз»
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка «пшикает» при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.
Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.
В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на «прилипание языка»
Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.
пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.
Пробка радиатора. Важнейший девайс системы охлаждения…
Я, как видимо многие хондаводы, недооценивал важности сего девайса. А очень зря. Теперь я начинаю понимать куда у меня постоянно «девался» недешёвый зелёный антифриз…
Я теперь также понимаю, почему в Соичиро-мануале раздел «Engine tune-up» или «настройка двигателя» начинается с проверки пробки радиатора. Вот она эта страничка.
Сверху предупреждение о нежелательном снятии пробки на горячем двигателе. а затем описание теста пробки на давление 0,95-1,25 бара. И категоричная рекомендация замены пробки при несрабатывании оной при высоком давлении, или срабатывании при давлении ниже рабочего…
Сколько себя помню как драйвера, а это с 1990-го… нигде и никогда, ни на СТО ни в гаражах подобного тестера не встречал… оно и понятно… патрубок поменять дешевле, радиатор вообще понты стоит, а капиталку перегретого двигателя или пробитую прокладку ГБЦ поменять намного проще…
Не, они канеша есть наверное у кого-то, но ни разу мне ни пробку ни систему никто не тестил…
Такой вот дивный чемоданчик с адаптерами на горловины всякоразных радиаторов модного бренда стоит порядка 400 евро,
такой же не модного китайского (до наклейки модного логотипа) около 100 евро )
Устроена пробка просто и гениально. Прямой и обратный клапаны — резинки на пружинках))
При увеличении давления нагретой ОЖ, пары оной, а позже и он сам отводятся через трубочку в горловине радиатора в расширительный бачок, который находится под атмосферным давлением. И вот срабатывать он должен именно при 0,9 барах на карбовых машинах и 1,1 барах на инжекторных. Думаю лишнее объяснять почему ставить пробку от инжектора на карб неправильно, наоборот в принципе можно, чтобы временно не дорывать радиатор или патрубок подорваный, но только временно до ремонта или замены текущей детали.
А вот ставить, тюнячку на 1,3 нужно видимо только гонщикам понимающим нагрузку на патрубки и радиатор.
Что же подвигло меня в очередной раз заморочится с пробкой… и наконец разобраться в её работе.
Мне после постройки двигателя досталась такая пробочка.
Внешне вроде как ничего, но… двигатель постоянно перегревался, датчик включения вентилятора включался как попало… а так как в приборке у меня не работает датчик температуры ОЖ (как говорит Dmitriy-yo — чудо аккорд:) а работает Depo с циферакми, такое)
И вот я вспомнил, что Саня из Никополя (aka sanvito ) вместе с радиатором на прель подогнал мне JDM крышечку HKT на 1,1. Поменял…
Внешне и не отличишь…слева старая noname, справа japan. И антифриза по горлышко, кстати заметил на фото.
а с плохой пробкой… перегревается…
Вроде всё что важно написал. Да, куда же уходит антифриз (на седане у меня так было…)
Негерметичность верхней прокладки пробки… Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают из под неё…а в обратную сторону попадает воздух и происходит медленное замещение ОЖ, воздухом.
При этом в расширительном бачке уровень в норме, а вот в радиаторе его уже нет… ну и траблов дальше несчётно…
Т.е. Верхняя резинка крышки радиатора должна отрезать систему охлаждения от атмосферы полностью, а связь только через расширительный бачок.
Повышенное давление в системе позволяет также повысить температуру закипания охлаждающей жидкостидо отметки 110-119°С. Это обеспечивает уменьшение объема ОЖ во всей системе, что означает параллельное снижение массы двигателя. При этом сохраняется необходимая интенсивность охлаждения.
вот прекрасная картинка пояснение происходящего при неисправной пробке) это именно когда она не держит заданное давление.
В общем тщательнее нужно ребята…к пробке радиатора подходить, или оригинал или суперский заменитель, сэкономив 10$ можно попасть серьёзно…
Кстати порыв нет находил что из-за просчётов инженеров на некоторых KIA течёт печка, если не заменить штатную 1,1 пробку на 0,9… вот такая важная маленькая крышечка)
Всем JDM крышек радиатора)
З.Ы. китайцы вот такие чудеса мастерят))) красиво)