Как поехать в норвегию на машине
В Норвегию на автомобиле. Часть 1: Подготовка к поездке, дорога на север
Мини-дисклеймер:
После любого путешествия всегда хочется рассказать всё обо всём, показать фотографии поделиться впечатлениями. Пару дней назад я вернулся с отличной и насыщенной поездки по всей северной Скандинавии — Лапландия, Лофотенские острова Норвегии, фьорды, горы и ледники, куда я поехал из Петербурга на своей машине.
Рассказ получается слишком насыщенным, а фотографий очень много, поэтому я поделил его на части, и буду выкладывать новые порции постепенно. Итак, начинаю свой рассказ и одновременно свой первый пост на Драйве:
Идея о поездке в Норвегию у меня возникла спонтанно одним из летних вечером. Сидел дома, просматривал ленту в Инстаграм и наткнулся на фотографию Лофотенских островов. Понравилась, решил про это почитать, да и что-то увлекся. В голове мелькнула мысль о том, чтобы туда когда-нибудь слетать. А потом я наткнулся на пост здесь на Драйве о том, как парни туда на УАЗе доехали из России. Ну и я подумал, что тоже могу.
Так и начали вертеться в голове мысли об поездке в Норвегию, потихоньку читал, строил маршруты и смотрел оттуда фотографии. Оказалось, что сервер Норвегии — далеко не самое популярное место самостоятельных путешествий на автомобиле из России. Наверняка многих отпугивают большие расстояния, цены на бензин, еду, штрафы и всё-такое. Хотя до того же Крыма или Сочи ехать не меньше, а дорога наверняка труднее из-за плохих и загруженных фурами дорог.
Тем не менее, я начал искать единомышленников, и к августу мы собрались в компанию из четверых человек, и начали готовиться к поездке. Было решено ехать в середине сентября по нескольким причинам. Во первых в сентябре осеннее равноденствие, а это значит, что на севере еще не будет рано темнеть, и за светлое время суток можно много успеть посмотреть, к тому же не будет летних белых ночей, то есть будут видны северные сияния по ночам, и это круто. Во вторых, в сентябре сезон идет на спад, отели дешевеют, на достопримечательностях меньше туристов. И в третьих, в сентябре, как ни странно, хорошая погода — нет ядерного северного солнца, и нет холодов, еще не нужно одевать зимнюю резину на автомобиль.
Маршрут
Любое путешествие нужно начинать с составления маршрута. В этом плане, в Норвегии есть всё – горы, вода, парки, рыбалка, музеи и города. Я постепенно дорабатывал маршрут, читая различные форумы. В итоге, первоначальные планы доехать из Питера до Лофотен были расширены на север: было решено заехать на мыс Нордкапп — самая северная точка Европы. А так же немного расширены на юг — до ледника Свартиссен. Общая длина поездки вышла в 4700 километров.
Мы изначально решили ехать на машине — Хёндэ Солярис 17-го года. Так намного интереснее, чем самолетом – можно посмотреть страны и города по дороге, но самое интересное то, как плавно меняется природа по пути на север. Тем, кто не фанатеет от длинных перегонов по 500-700км лучше лететь самолетом и брать машину в аренду, или увеличивать количество дней отпуска, чтобы без спешки проезжать по 200-300 км в день. У нас вышел средний вариант – первые и последние 2 дня мы быстренько проехали Финляндию и Швецию — по 500-700км в день, а в Норвегии перегоны были небольшие — в среднем по 200-300 километров.
В плане построения маршрута есть очень полезный официальный сайт Норвегии www.visitnorway.com/ru — там есть вся необходимая информация о развлечениях, достопримечательностях, транспорте, еде и жилье во всех городах Норвегии без исключения. Всё жилье я забронировал примерно за месяц до поездки на Booking.com — вышло не дорого, в среднем от 6 до 10 тысяч рублей на четверых человек. Я принципиально старался бронировать места с кухней, хорошим душем, и приличными кроватями, чтобы можно было отдохнуть после дороги. Однако одну вещь я упустил — не во всех местах постельное белье входило в стоимость. Здесь лучше либо брать его с собой из дома, либо лучше обращать внимание на детали при бронировании.
Бензин и транспорт
Топливо в Норвегии одно из самых дорогих в мире – 15-16 крон за литр или 110-120 рублей за литр (на 25.09.2017). Спасал лишь низкий расход топлива и большой бак. При расходе в 5.7 литров мы проезжали до 800км на одной заправке.
По поводу автомобиля. Перед начало поездки пробег едва перевалил за 10.000 км, и я решил сделать первое ТО-1 заранее, чтобы ехать на свежем масле и фильтрах в столь длинный пробег, заодно и спокойнее на душе — уж после сервиса с автомобилем наверняка всё в порядке.
Кстати, как показала практика, на оранжевой краске почти не видно грязи и пыли, по сравнению с белым или черным цветом, например.
Международные права мы не делали, ехали по российским, в компании два водителя. По поводу платных дорог – я не регистрировался заранее на сайте, транспондер не покупал. Может что и придёт домой. Но опираясь на опыт знакомых, норвежские камеры не умеют считывать российские номера. На арендованном автомобиле с европейскими номерами такое уже не прокатит — деньги спишутся с кредитки автоматически. Полицию мы за всю поездку так и не увидели.
Чуть не забыл. Еще нужно обязательно прочитать местные ПДД, особенно в Норвегии — там они очень строгие. Во всех городах парковка платная, зато за счет строго соблюдения скоростного режима 50/80, машина потребляет минимальное количество бензина. Штраф выписывается при привышении даже на 1км/ч!
Дороги везде идеальные, гладкие, плавные. В общем — одно удовольствие. Траффик очень слабый, на севере дороги вообще пустые. А на севере Норвегии большинство дорог — полутора-полосные, что не очень удобно на горных серпантинах — приходится постоянно притормаживать перед поворотами.
Страховки
Для выезда за границу нужно две страховки — для себя и для автомобиля. Первая делается либо при подачи на шенгенскую визу, либо, если страховка уже кончилась, на одном из десятков сайтов в интернете. У меня есть годовая страховка, которая идет в комплекте к моей банковской карте, поэтому я особо не парюсь. При пересечении границы у вас обязательно должен быть европейский аналог ОСАГО — у нас он называется Зеленая карта. Её можно купить на любой заправке перед границей, цена фиксированная и меняется раз в месяц в зависимости от курса. Мы купили страховку на 15 дней за 2,5 тысячи рублей, когда делали последнюю заправку машины перед финской границей.
Еще у меня есть КАСКО, я позвонил в страховую, чтобы узнать, сколько будет стоить добавление покрытия Европы в полюс. На моё удивление, Евросоюз мне внесли бесплатно и привезли новый полис на дом на следующий день.
Деньги
Скандинавкские страны — это место, где абсолютно везде можно заплатить карточкой, будь то паромы, кемпинги, супермаркеты, музеи и т.п. Карты принимают все без исключения, даже на малюсеньком кораблике, который ходит на ледник Свартиссен был терминал. Мы платили одной картой MasterCard от Тинькофф. Наличные нам потребовались только 1 раз — последнее наше жилье я забронировал через Airbnb, но и это не проблема — везде есть банкоматы, а я могу снимать наличку по своей карте в любом месте без процентов.
Еда
В Норвегии всё очень дорого, все об этом знают. Так как мы едем на машине, а не летим на самолёте, мы были ограничены размерами нашего багажа лишь габаритами багажника. Есть лишь одно требование — не более 5 кг еды в заводской упаковке на человека при пересечении Финской границы. Поэтому за день до поездки основательно закупились в Ашане – взяли мясные консервы, ультрапастеризованное молоко, каши, сухофрукты, печенья и снэки, макароны и гречку, чай, и еще много всего по мелочи. В итоге вышло на 4 тысячи рублей.
Также мы повторно докупили часть еды в последнем финском супермаркете перед норвежской границей, плюс докупали всякие мелочи для перекусов по дороги и скоропортящиеся продукты по пути. В среднем цены выше российских в 2-2,5 раза. Основную часть еды из Ашана нам хватило примерно на 60% пути, плюс в некоторых местах был включен завтрак, и пару раз мы поужинали в кафе.
Алкоголь настоятельно советую везти с собой (если он вам нужен) — покупать в Норвегии очень и очень дорого. Мы прикупили немного в DUTY FREE на границе.
Про стоимость всей поездки я расскажу в конце, но в целом всё вышло очень бюджетно, мы обошлись довольно-таки малыми тратами.
Оборудование
Я думаю, это будет интересно читать только фотографам. Что я положил с собой в фоторюкзак?
— Canon 5D Mk3
— Sigma 14mm f/1.8 Art
— Sigma 24-35mm f/2 Art
— Canon EF50mm f/1.8 STM
— Sigma 85mm f/1.4 Art
— DJI Mavic Pro
еще ноутбук, внешний аккумулятор для телефона, жесткий диск на 2ТБ, штатив для камеры, мини-штатив, наушники, зарядки и провода.
Начало пути. Дорога к Нордкапп
Маршрут был построен, и мы очень старались придерживаться графика или расписания, но это было нелегко — уж слишком красивые пейзажи вокруг.
День 1. Санкт-Петербург — Каяани (Финляндия)
Выезжаем из Питера пораньше, чтобы миновать утренние заторы и побыстрее приехать на границу Светогорск-Иматра. До границы чуть меньше 200 километров, в самом конце, возле Выборга заправились до отсечки (что давало нам почти 700км пути по Финляндии на дешевом российском бензине), купили зеленую карту и двинули к пропускному пункту. Не сезон, будний день, дождливая погода и раннее утро. И всё равно небольшая очередь перед шлагбаумом. За час проходим обе стороны, не забыв по пути зайти в «дьютик». И вот мы уже в Иматре.
Маленький, но аккуратный финский город, известный своим каньоном с плотиной и тем, что половина петербуржцов затариваются здесь сырами и хамоном.
А впереди нас ждет еще около четырех сотен километров финских дорог до места первой ночевки. Едем неспеша, дороги пустые и идеально ровные — скука:) Не смотря на ограничение скорости в 80км\ч, многие местные едут быстрее, пристраиваюсь за ними, так удобней и понятней, где можно ехать чуть быстрей, а где нельзя.
Так и ехали до вечера, пока не добрались до места ночёвки — городок Каяани — примерно в географическом центре Финляндии.
День 2. Каяани — Инари (Финляндия)
Просыпаемся пораньше, завтракаем и идем дальше на север. Карелия есть и в Финляндии, она так и называется — Karjala. Леса с тысячами глаких как зеркало озёр. Очень красиво:
Расчехляем коптер и смотрим на всю эту красоту с высоты:
Полюбовались, вздохнули и едем дальше. Погода по пути за день менятся раз десять. Может идти дождь, через час светить солнце, потом висеть тучи, дождить и снова светить солнцем. По пути проехали мимо очень жуткой инсталляции финского художника Рейо Кела — «Тихий народ».
«Инсталляция «Тихий народ» представляет собой фигуры людей с головами из дёрна, напоминающие пугала. Тысячеголовая молчаливая толпа стоит у шоссе №5 в Суомуссалми, на востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией. «По утрам, когда свет ложится на фигуры сзади, они выглядят угрюмыми и агрессивными, в полдень, напротив, приветливыми, а особенно красивыми, когда солнце уходит на запад», — рассказывают местные жители. Дважды в год фигуры переодевают, снимая старые, испорченные ветром и дождем одежды, меняя головы из дерна.»
Чем дальше мы двигаясь дальше вглубь страны Суоми, тем меньше было машин и больше всякой живности. Начинается регион Лапландия, проезжаем широту полярного круга. Вот олени перегородили дорогу, например:
Мы еще ни один раз встречали оленей на дорогах Финляндии и Норвегии. Под конец уже почти перестали удивляться, постепенно привыкнув к этим красивым животным с умными глазами. Раз в пару часов мы обязательно делали остановку, чтобы размяться, перекусить, подышать свежим воздухом и насладиться красотой природы — каждый куст держит наверное пару килограммов черники или брусники:)
Так и доехали до следующей и последней ночёвки на пути в Норвегию — городок Инари на самом севере Финляндии, который расположен на одноименном озере. Погодка ужасная, мелкий дождь, сильный ветер, никуда не хочется идти, и мы ложимся пораньше.
День 3. Инари — Нордкапп (Норвегия)
Снова стаем ни свет ни заря, чтобы больше успеть посмотреть. А вы думали, мы поехали отдыхать?:)
Наконец-то начинает ощущаться север. В лесах пропал кустарник, лишь один пестрый мох и куча валунов, которые остались здесь с последнего ледникового периода. Женя для масштаба:
Пейзажи меняются очень быстро и стремительно. Вот мы едем по лесу. И тут за поворотом внезапно холмы. Потом они кончаются, начинается арктическая степь. В какой-то момент обращаем внимание, что вокруг нас всё красное. Это не глина и не камни, это красный мох! Как жаль, что ограничение в фото — всего 20 штук, всего не уместить:(
Доезжаем до границы Финляндии с Норвегией, и тут моя первая часть в блоге заканчивается, уж больно хочется показывать свои фотографии
!
Впереди нас ждет самый северный мыс Европы — Нордкапп и самый маленький в Европе город. И всё было в тот же день.
Из Москвы в Норвегию на машине
Норвегия по праву считается одной из самых фотогеничных стран мира. Величественные фьорды, таинственная северная природа, горы и водопады не оставляют равнодушными ни обычных туристов, ни профессиональных фотографов.
Группа блогеров на машинах отправилась за снимками топовых мест северного королевства по тщательно спланированному маршруту длиной в две недели и тысячи километров. Сможете повторить?
Юрий Борщев
Сергей Пакин
Россия — Норвегия
В этот тур мы решили ехать на своих машинах: во-первых, чтобы не быть привязанными к билетам на самолет, во-вторых, из-за дорогой аренды авто в Норвегии, а если учитывать еще и дорогой бензин, то очевидно, что на своем авто проще и дешевле.
На трех машинах мы выехали из Москвы в 11 утра и по платной трассе доехали до Питера. Суммарная стоимость платных участков — около 1 200 рублей с машины.
Важно
Заправьтесь перед въездом на платный участок — на протяжении 300 км нормальных заправок нет, только передвижные заправочные станции, и то не везде. На них одна колонка с 95-м бензином и одна с дизелем. Очередь может скопиться такая, что потеряете 30–40 минут.
Поужинав в Петербурге, мы поехали на ночевку в Выборг. Дорога между Питером и Выборгом по большей части хорошая, но есть участки, где идут ремонтные работы.
Остановиться в Выборге можно очень дешево — здесь много частников, сдающих квартиры и целые дома. Мы арендовали большой дом «Замок Майнкуна», где комфортно переночевали и поехали к границе с Финляндией.
Проходили границу через таможенный пост у села Торфяновка. Очередь из машин была небольшая — управились за 2 часа.
Важно
После пересечения границы включите функцию оповещения превышения скорости — штрафы в Финляндии, а тем более в Норвегии, огромные.
На севере Финляндии у нас было арендовано два шале для ночевки. Трасса очень скучная — всю дорогу вокруг просто лес, изредка проезжали красивые озера, но в общем пейзажи такие же, как в Карелии, где мы были в прошлом году.
На следующий день мы поехали дальше на север к нашей первой точке в Норвегии, на остров Сенья, где нам предстоял часовой подъем к вершине горы Hesten Peak. Проезжая границу Финляндии с Норвегией, встретили гуляющих по асфальту оленей.
Гора Хестен
Приехали к горе на закате, как и планировали, чтобы поймать красивый свет. По всему маршруту мы старались попадать на локации на закате или рассвете. На севере Норвегии летом ночи как таковой нет (всегда светло), поэтому времени на съемку много.
Подняться на гору было несложно. Маршрут очень простой, справится любой, даже неподготовленный турист — главное, чтобы были теплая куртка и удобная обувь (например, из коллекции Reebok Trail): на высоте становится холодно и дует ветер.
Важно
Многие, кто едет поснимать в это место, путают тропы для восхождения. Их две: одна начинается прямо около парковки и ведет вдоль левой части горы, а вторая в пяти минутах пешком от парковки с указателем Hesten Trail. Именно с этого ракурса вершина горы выглядит лучше всего!
Сразу после спуска мы поехали в наш отель, который находился на Лофотенских островах. Это было большой ошибкой, так как все очень устали, а ехать нужно было еще 8 часов. Поэтому, если вы поедете по нашему маршруту, ищите ночевку на острове Сенья или поблизости.
Лофотенские острова
Мы забронировали отель на Лофотенах на 4 дня, на случай плохой погоды у нас оставался лишний день, в который можно было либо поехать на локацию еще раз, либо просто отдохнуть. Благополучно добравшись до отеля, мы рухнули спать и на следующий день решили никуда не ехать — отдыхали и разбирали материал.
Лофотены — настоящее украшение Норвегии. Это архипелаг в Норвежском море с живописной природой и атмосферными рыбацкими деревушками. Там есть городок под названием Reine, а рядом с ним вершина Reinebringen, с которой, как мы слышали, нам предстояло увидеть нечто удивительное. Наш отель находился в 30 минутах от горы, поэтому, как следует отдохнув, мы отправились покорять вторую вершину в нашем путешествии.
Примерно 80% пути к вершине — это лестница из бетонных плит, и чем выше вы поднимаетесь, тем чаще задаетесь вопросами, кто и как эти плиты затаскивал наверх. Относительно пологий путь только вначале — через деревья и ручьи, дальше понадобится хорошая физическая подготовка, иначе проблемы возникнут уже на первой трети пути.
Через час подъема люди и машины внизу кажутся песчинками, перестаешь верить, что сам поднялся на такую высоту. Лестница из бетонных плит прямо перед тобой уходит в облака, скрывающие вершину, из-за чего перестаешь понимать, сколько еще осталось.
На исходе второго часа бетонная лестница внезапно кончается — под ногами только камни, земля и трава. Из нескольких вариантов троп мы, как оказалось, выбрали не самый простой, приходилось быть внимательным и в некоторых местах взбираться на четвереньках без какой-либо страховки.
Как путешествовать вместе с ребенком
Последние метры до вершины карабкаешься совершенно измотанный. Но там, на узкой тропинке на самом верху (ширина вершины всего пара метров), вас ждет одно из самых захватывающих зрелищ: невероятный вид на Лофотенские острова и пики гор, окружающих деревушки. Ни одно фото не сможет передать эмоции в тот момент, ты просто замираешь: мощь природы, сила, масштабы — дух захватывает! Энергия невероятная, ради этого стоит жить.
Важно
Отдохнув после восхождения, мы поехали в город Henningsvaer к одному из самых красивых в мире футбольных полей — оно расположено на небольшом острове. Дорога заняла около двух часов в одну сторону. Добрались до поля в идеальное для съемки время — на рассвете.
А на следующий день мы сели на паром в городе Moskenes и отправились в центральную часть Норвегии, к знаменитому Языку Тролля.
Важно
Язык Тролля
Перебравшись на материковую часть, мы поехали на юг — там у нас была запланирована ночевка в кемпинге. Заселились около двух часов ночи и, к своему удивлению, выяснили, что здесь нет постельного белья, одеял, а душ с туалетом находятся в отдельном здании, где пять минут горячей воды стоит 150 рублей.
Кое-как поспав, мы поехали к Атлантической дороге к мосту необычной архитектуры. Поснимали там и погнали дальше в сторону Языка Тролля. По дороге остановились в еще одном кемпинге, там условия были гораздо лучше — собственный душ, постельное белье, одеяла, а утром хозяйка угостила нас вафлями, которые сама приготовила.
С утра добрались до полноценного отеля, где мы забронировали три ночи. Местоположение выбрали не случайно: отсюда недалеко до Языка Тролля и до последней локации в нашем путешествии — Preikestolen.
Язык Тролля (Trolltunga) — главный символ туристической Норвегии. Это каменная плита, сильно выступающая из скалы, с ней связана местная легенда про тролля, который высунул язык, был наказан и застыл так навечно. Несмотря на всю кажущуюся сложность, это одно из самых популярных мест для тех, кто приехал своими глазами увидеть страну фьордов.
У подножья фьорда есть три парковки, которые находятся на разной высоте. Каждая из них платная — чем ниже, тем дешевле. На парковке, которая находится на вершине, может поместиться не более 30 авто, поэтому уже в 5 утра там скапливается очередь из машин.
Карта восхождения к Языку Тролля
Стартовать можно от любой из трех парковок. P1 — самая нижняя (30€), от парковки P2 (40€) до Языка Тролля пешком 14 км, от начала тропы парковки P3 (60€) — 10 км, но парковку P3 необходимо бронировать заранее, и к тому же ночью она не работает. Днем на Языке Тролля вас гарантированно встретит огромная очередь из туристов. «Рабочий» ракурс для фото всего один, и люди терпеливо ждут, заходя на Язык по одному, не один час. Мы хотели полной свободы действий, поэтому решили идти ночью, чтобы оказаться на локации к рассвету, хотя местные жители пытались нас отговорить.
Нам предстояло на своих двоих преодолеть около 28 километров. Мы оставили машины и сомнения в собственных силах на парковке P2 и стали подниматься по бесконечному четырехкилометровому серпантину до верхнего паркинга. Идти по асфальту и всегда в горку довольно выматывающе. Спустя 45 минут мы оказались наверху у самого начала тропы, возле указателя «Trolltunga, 10 km». К тому времени окончательно стемнело.
Важно
Мы двигались в темноте, поэтому с тропы сбились три-четыре раза. Днем такой проблемы точно не возникнет из-за большого числа людей на пути. К счастью, интернет работал на протяжении всего трека, и мы по картам возвращались на тропу.
Примерно за 4 км до Языка Тролля открываются невероятные виды на фьорды. Ночью в тишине это выглядит особенно атмосферно. Ровно через 4 часа после начала восхождения мы были у Языка Тролля с легкой усталостью и эйфорией от достижения цели. Мы одни, в радиусе километра только несколько одиноких палаток со спящими людьми, которые пришли сюда с ночевкой. Дождя не было, что редкость для этих мест, однако мы дошли совершенно мокрые от пота. Солнце еще не встало, мы начали мерзнуть, тут-то и спас второй комплект одежды.
Из Москвы в Мурманск на велосипеде за 15 дней
Спонтанное путешествие в северную Норвегию на машине в одиночку
Привет, ребята. Привет всем любителям путешествий и сочувствующим. Я расскажу о своей поездке на автомобиле в северную часть Норвегии, к фьордам. Это было не только чудесное, но и насыщенное приключениями путешествие. О том, что я увидела за время поездки, и чего интересного было в ее процессе, читайте ниже.
Для начала меня не хотели впускать в страну, а когда впустили, то я сутки каталась по окрестностям. Вокруг был полярный день, спать совершенно не хотелось. Потом мне впервые в жизни довелось провести ночь в спальном мешке прямо на берегу фьорда при температуре всего +2°C.
Сборы в путь
Собралась поехать в Норвегию я спонтанно. Стояло лето, на югах было слишком жарко (да и была я там уже несколько раз), я решила, что север — это будет интересно.
Меня заинтересовал Мурманск, Кольский полуостров, поселок Териберка, где снимали фильм «Левиафан», тундра и полярный день с незаходящим солнцем.
Рассказ о поездке в Териберку читайте по этой ссылке.
Поскольку от Мурманска совсем недалеко до границы с Норвегией, то почему бы не заехать и туда? Шангенская виза у меня была, за границу с ней я уже выезжала, потому проблем, вроде как, не предвиделось.
Сначала я придумала совершенно наполеоновский план. Пересечь границу на севере Норвегии, прокатиться по тамошним фьордам и иным достопримечательностям, потом начать спускаться к югу, осматривая все вокруг, потом въехать на территорию Швеции и из Стокгольма на пароме добраться до Хельсинки и уже из Финляндии вернуться обратно в Россию. Круто, да?
Только когда я начала рассчитывать время и деньги, и того и другого получилось невообразимо много. И дорого, и долго.
Тогда я решила умерить аппетиты, откинуть юг Норвегии, проехать по северу, добраться до Лефотенских островов, уже от них отправиться в Финляндию и въехать в Россию в районе Костомукши.
С тем я и отправилась в путь. Но путешествие внесло свои коррективы. До Лефотенов я так и не добралась, но северные фьорды и еще много всяких интересностей по пути все-таки посмотрела.
Начало пути
Путешествие в Норвегию могло бы закончиться так и не начавшись, потому что я плохо подготовилась. Вернее, к путешествию-то я подготовилась, а вот к норвежским пограничникам — нет.
Ох, ребята, всегда, ну просто всегда очень внимательно относитесь к прохождению границы. Никогда не думайте: а, и так сойдет. Всегда знайте ответы на все вопросы, какие вам там могут задать: куда едете, зачем, на сколько, где будете останавливаться, что смотреть. Все это очень важно. Если вы не сможете дать ответ на какой-то вопрос, то погранслужба запросто может развернуть вас обратно домой. Что чуть было и не произошло и со мной.
К пограничникам я отношусь очень серьезно. И до сих пор удивляюсь, как это я в данном путешествии не додумала все до конца.
Дело в том, что пограничники поставлены для того, чтобы не впустить в страну шпионов, контрабандистов и тех, кто планирует в ней остаться навсегда, то бишь, нелегальных эмигрантов. Откинем шпионов и контрабандистов и сосредоточимся на чем попроще — на потенциальных эмигрантах.
Как отличить обычного туриста от того, кто собирается зависнуть в ней навсегда ненужным балластом?
Турист полон радужных планов, у него полно денег, которые он готов тратить в стране, он знает, что хочет увидеть и где побывать, и заранее бронирует гостиницы в этих местах.
Когда я собралась в Норвегию, я выбрала интересующие меня достопримечательности, нашла города, рядом с ними расположенные, посмотрела цены на гостиницы в них. Дорого. Не просто дорого, а очень-очень дорого. Ну, жалко тратить за сутки проживания 10 000-15 000 руб. Вернее, даже не за сутки, а за одну ночь. Потому что я же приеду только переночевать, а потом дальше в путь.
Я стала искать варианты.
Прочитала, что в Норвегии много кемпингов. Это площадки, специально выделенные для автомобилистов. Приезжаешь туда на своей машине, останавливаешься и ночуешь. Хочешь — бронируй домик. Хочешь — ставь палатку. Или спи прямо в авто. На все своя цена.
Уже как-то по-божески, если сравнивать с ценами на гостиницы. Поэтому я решила останавливаться в кемпингах.
Ну, а раз кемпингов в стране много, то зачем я буду их заранее бронировать? Поеду без брони, а там по пути буду чего-нибудь подыскивать и заезжать на ночевки. Вот это были мои вполне логичные рассуждения.
Но у пограничников-то логика другая. Нет брони отеля — значит, ты не знаешь, куда едешь. И первая проблема возникла в связи с этим.
Наличные деньги, которые были у меня при пересечении границы / фото автора
— Зачем вы едете в Норвегию? — спросила меня таможенница, вводя информацию с моего паспорта в компьютер.
— Что посмотреть? — подняла она на меня изумленные глаза.
— Я хочу посмотреть достопримечательности Норвегии.
Я растерялась. Для чего смотрят достопримечательности? Не знаю. Просто интересно.
— Я турист, езжу по разным странам, мне интересно, что в них есть. — попыталась объяснить я даме на английском.
Видимо, это звучало как-то странно, поэтому она кликнула другую даму, говорящую по-русски. Надеясь, что проблема не в содержании излагаемого мной, а в языке.
— Зачем вы едете? — повторила она вопрос.
— Я путешествию, объехала уже почти всю Европу, хотела побывать в Норвегии… — вновь попыталась объяснить я.
Дамы застрекотали на своем языке. На лицах читалось недоумение. Во мне тоже царило недоумение — чего их смущает? Они никогда не видели туристов?
— Где вы работаете? — последовал новый вопрос.
— В туристической компании.
— А, вам это нужно для фирмы? — в голосе русскоговорящей пограничницы чувствовалось облегчение от того, что она наконец-то все поняла.
— Ну, да — решила не обострять обстановку я. Пусть будет для фирмы.
— Хорошо. А где вы забронировали гостиницу?
Упс. А гостиницы-то у меня нет.
— Я читала, что у вас много кемпингов, буду останавливаться в них.
— А кемпинг вы забронировали?
— Нет. — я поняла, что попала.
Дамы опять встревожено пострекотали по-своему и выдали новый вопрос:
— Сколько денег у вас с собой?
Это коронный вопрос таможни и погранцов.
По правилам у путешественника, въезжающего в Европу, должно быть не менее 60 € на каждый день пребывания в стране.
— 500 € — сообщила я. — И кредитная карата.
— Всего 500 €. — пограничница была в шоке. — А вы знаете, что у нас все очень дорого?
— Да, знаю. Я читала. Что поделаешь — сообщила я с печальной миной.
Я-то думала, что она мне так сочувствует и извиняется за то, что у них все дорого. И только потом до меня дошло, что она посчитала, что моих денег на путешествие не хватит.
Дамы еще посовещались и снова обратились ко мне:
— А где вы планируете побывать?
У меня вдруг наступил ступор, из головы вылетели все названия достопримечательностей. Я стою и смотрю на суровых дам, как баран на новые ворота, и понимаю, что не могу произнести ни одного норвежского названия и не могу вспомнить ни одной запланированной достопримечательности. И еще до меня медленно, но верно доходит, что меня сейчас точно развернут с границы обратно: гостиниц нет, денег мало и куда едет — не знает.
К счастью, кое-как всплыло название островов, до которых я планировала добраться и я с триумфом выдала:
Неправильно, между прочим. Нужно говорить Лофотенские. Но как-то мне это простили.
Однако возникла новая проблема — потерялась моя виза.
Дело в том, что получив визу в одну из стран шенгенского соглашения, ты можешь путешествовать по любым странам, в него входящим. У меня год назад была получена итальянская виза, но страна первого въезда, через границу которой я попала в шенгенскую зону, была Польша. Мы тогда ехали на машине, чтобы попасть в Италию, нам нужно было миновать несколько стран. Первой на пути была Польша.
И вот норвежские пограничницы ищут информацию о моем получении визы в Польше, поскольку стоит польская отметка, а надо искать в Италии. И ведь мне-то они ничего не говорят. Просто роются в компьютере, говорят о чем-то между собой встревоженными голосами, переглядываются и снова роются в компьютере. А я стою и все отчетливее понимаю, что у меня проблемы и мое шикарное путешествие накрывается медным тазом.
К счастью, они все же догадались задать мне вопрос, чья у меня виза и как я въезжала в страну, и тут уж я быстро сообразила, в чем дело и дала правильные ответы. И меня впустили в Норвегию.
Но до сих пор вспоминая все это, я мысленно качаю головой и понимаю, что мне очень сильно повезло. И закончится все могло совсем не так радужно. Так что, собираясь пересекать границу, готовьтесь к этому, как можно лучше.
Впечатления
Самые сильные мои впечатления — от полярного дня. А еще от суровой норвежской природы, от фьордов. И от бескрайней тундры. И переливов неба над водой и серыми острыми скалами. И множество совершенно непуганых животных, запросто выходящих на дорогу.
Это было чудесное путешествие. И потому, что оно проходило в такой необычной стране с природой, сильно отличающейся от нашей привычной, и потому что было одиночным — когда ты один и мир без людей вокруг тебя, то все переживается намного острее.
Расскажу про полярный день.
Я в первый раз была в регионе, где не просто белый ночи, а настоящий полярный день — когда солнце просто не опускается за горизонт, а продолжает висеть над ним.
Время час, два, три ночи, а вокруг светло.
А коли светло, то чего спать? Надо жить, гулять, наслаждаться. В первую ночь я вообще не спала. Я ехала, любовалась природой, небом, морем, выходила смотрела всякие интересности, снова садилась в машину, ехала дальше. И снова смотрела.
И еще ко мне на дорогу — и именно ночью — выходили лосенок, лисицы, северные олени, какой-то зверь, похожий на бурундука. И еще сопровождали чайки. Может, думали, что я брошу им хлеба?
Интересности
Итак, что же я посмотрела и где побывала.
Grense Jakobselv с красивыми видами
Я побывала в Grense Jakobselv (простите, что пишу на импортном языке, но не знаю, как это правильно по-русски произносится).
Это малюсенькое местечко (даже не знаю, можно ли назвать это деревенькой) с шикарным видом на Баренцево море. Пока до него едешь, слева от тебя течет река, через нее проходит российско-норвежская граница. Разница только в том, что доступа до этой реки со стороны России нет — там около 50 км пограничной зоны, а вот со стороны Норвегии — подходи пожалуйста, смотри сколько хочешь.
В конце этой дороги на Grense Jakobselv находится бесплатная парковка. Плюс там еще есть бесплатный туалет со всеми нужными удобствами. Все чистое. Значит, кто-то следит, прибирает.
Прямо за автостоянкой начинаются причудливые скалы. И море. И северное небо с нависающими облаками, и ветер, треплющий волны с пенными барашками.
Наверное, именно поэтому на парковке много машин — домиков на колесах. Европейцы так путешествуют, облегчая и удешевляя себе жизнь. В домике есть все, что надо — душ и туалет, маленькая кухонька, кровати. Доехал до нужного места, остановился и переночевал в своем собственном домике.
У меня тоже была мысль остановиться и переночевать в этом месте, но поскольку спать еще не хотелось, то я решила ехать дальше.
Киркенес
Киркенес — это ближайший к российской границе норвежский город. Не очень большой, но и немаленький. Чистый и аккуратный, как все европейский города. Ухоженный.
Автомобильный маршрут на выходные из Москвы: Коломна, Рязань, Тула
Поскольку он ближайший к границе, то в нем часто останавливаются путешественники и там есть гостиницы. Я, катаясь по улицам, поглазела на них, пооблизывалась, но решила, что все-таки выкладывать такие суммы за просто переспать ночь — это лишнее. И опять же, должна же я опробовать мой новый спальный мешок, который я купила специально к этому путешествию, и в котором собиралась спать прямо в машине.
Полуостров Эккерёй
Это действительно полуостров, там находятся скалы, а на них гнездятся птицы. Чайки, наверное?
На полуострове Эккерёй один из самых крупных птичьих базаров. И по скалам (там не совсем скалы, больше это место похоже на горное плато или горную долину, внизу которой находятся скалы) должны быть птичьи гнезда. Но разглядеть мне их не удалось. Я видела только кружащих далеко внизу чаек и перышки, лежащие во мху.
Не знаю, в чем тут дело. Может быть, птенцы уже вывелись. А, может, не хватило моего зрения их увидеть. Еще вариант, я ходила и смотрела где-то не там, где надо.
Дело в том, что наслаждаясь полярной ночью, которая выглядит совсем как день, и решив не тратить ее на сон, я приехала на полуостров в 4 утра. Внизу в деревне была парковка, в машинах и в домах все нормальные люди спали как люди, а я решала лезть вверх — смотреть птиц. Спросить, куда надо идти, мне было не у кого, и я пошла по указателям.
Указатели действительно есть, можно выбрать более дальний и более короткий маршрут, заблудиться там сложно, но предприятие, надо сказать, все-таки рискованное.
Погода в Норвегии даже летом не сахар и было очень ветрено.
Когда я поднялась наверх, дуло так, что сносило с ног. А когда мне захотелось с края плато выглянуть вниз, то подползать мне пришлось на четвереньках — я боялась, что меня просто сбросит в море. И вот тогда-то я подумала: боже мой. Я ползаю по каким-то скалам в чужой стране в 4 утра, и никто не знает, где я. Вот свались я сейчас вниз и никто даже искать не будет.
Вот так вот. У одиночного путешествия есть не только плюсы, но и минусы.
Но со скалы я все-таки не свалилась и хоть не нашла гнезда птиц, зато посмотрела местные красоты с высоты птичьего полета.
А посмотреть было на что.
Острые зубцы скал внизу, бесконечное пространство моря и занимающийся над ним рассвет. А еще мох разных цветов и оттенков. И маленькие, нежные цветочки в нем, такие скромные, что кажется, будто они стесняются — расти такими слабыми среди всей этой величественной, суровой северной природы.
А еще на полуострове Эккерёй есть остатки укреплений, возведенных немцами во время Второй мировой войны. Они полуразрушены, полузасыпаны землей. Для тех, кто любит такие достопримечательности, тут есть что посмотреть.
Вардё и мемориал ведьм
Местечко Вардё находится на берегу фьорда, ехать к нему нужно через тоннель, что само по себе тоже интересно. В скальной и заполненной фьордами Норвегии полно тоннелей, которые сильно сокращают путь. В конце тоннеля находится мемориал ведьм.
Как все мы помним, в Средние века в Европе свирепствовала инквизиция, которая вылавливала ведьм и сжигала их на костре.
Но это все история, про которую когда-то что-то слышал и благополучно забыл. Совсем другое дело оказаться в месте, связанном с тем мрачным периодом, где есть конкретные доказательства происходящего, да еще и так продумано все устроено, что ощущения остаются очень сильные.
Мне повезло, что я приехала туда ночью (полярной ночью, когда вокруг было светло, но при этом все, кроме меня, спали), людей не было и ничего не отвлекало от впечатлений.
Мемориал ведьм включает две постройки.
Одна — это длинный деревянный дом. Он с глухими стенами, в которых сделаны маленькие окошечки и в каждом горит лампа-свеча. Это олицетворение людей, погибших на костре по ложным обвинениям (они просто не могли быть правдивыми).
За 90 лет в Норвегии было более 90 казней. То есть, по человеку каждый год.
Внутри комплекс выглядит как длинный темный коридор с маленькими окошками и свечами около них. У каждого окна табличка с именем сожженного человека и выдержками из судебных процессов.
Все очень минималистично, но именно поэтому очень задевает и впечатляет.
Мемориал ведьм. Огонь и зеркала / фото автора
Вторая часть комплекса — черный куб, непрозрачный снаружи, но прозрачный изнутри. В центре горит огонь, символизирующий костер инквизиции, а вокруг зеркала, отражающие этот костер. Зеркала и отражение костра символизируют людей, которые видели, что происходит, но не делали никаких попыток остановить все это.
И когда ты стоишь внутри куба, то ты сквозь прозрачные стены видишь вокруг целый мир — поле, трава, фьорд, деревенька вдали, а тут, внутри, только костер и зеркала, от которых никуда не деться.
Hamningberg и дорога к нему
Само место природное, красивое, там фьорд (впрочем, в Норвегии везде фьорды), но еще красивее дорога к нему. Вот когда начинаешь понимать скандинавские саги, рассказы про троллей, великих северных богов и их битвы.
Узкая дорожка в одну машину, обрывы и скалы по сторонам, бурные волны, закат и рассвет с приглушенными северными красками. Ехать долго, но оно стоит того.
Именно в Хамнинберге, прямо на берегу фьорда, я в первый раз переночевала в своем новеньком спальном мешке. И поняла, как им пользоваться. Если укрываться им как одеялом, то никакой пользы. Нужно именно влезть в него, как в мешок, да еще и затянуть завязочку на шее. Тогда становится очень тепло. Тепло — это хорошо. Хотя теснота пространства, спеленутые руки и ноги и завязка на шее — это все несколько пугает. Ты же получаешься как в ловушке.
Поэтому к мешку у меня двойственное отношение — некоторые опасения с одной стороны, а с другой — я им просто очарована в плане теплоты.
Я его сейчас таскаю с собой почти во все путешествия. Ночевки организую в гостинице, но ложусь на кровать не с местным одеялом, а в своем спальном мешке. И даже весной или осенью, когда не работают батареи, мне очень уютно.
Ночевка в спальном мешке / фото автора
А в Норвегии я ночевала в машине.
Откидывала спинки задних сидений и вместе с багажником они образовывали одну большую кровать. Но большую — это относительно. Я ночевала одна, потому ложилась по диагонали и места мне хватало. А вот если ночевать двоим, то это будет уже тесно.
Ночевка на берегу фьорда мне очень понравилась.
Необычность спального мешка, сон в машине, вид на фьорд прямо из окна моего спального домика. Температура всего +2°C и снег на дальних скалах, а я выжила в этих условиях.
Все это вызывало во мне восхищение и изумление собой любимой. Я все-таки это сделала. Но, с другой стороны, ночевка в гостинице — это все-таки комфортнее. И сборы утром в гостинице, когда есть душ, туалет, теплая вода, бегущая из-под крана, чтобы почистить зубы — это все намного удобнее, чем такие же сборы на берегу почти при нулевой температуре.
В итоге я решила, что ехать до Лофотенских островов — слишком далеко и холодно. Сколько раз еще придется мне переночевать в таких сложных машинных условиях. Да и погода начала портиться — обещали дожди. А то еще и дождь со снегом начнется. А у меня с собой только туфельки-балетки, да легкая летняя ветровка.
Я решила, что комфорт дороже, развернулась и поехала домой, обратно в Россию через Финляндию. Но это уже совсем другая история.
Норвегия хороша. Просто очень хороша.
Ее север не похож на юг и также достоин посещения. А что касается Лофотенских островов, на которые я так и не попала, то, видимо, придется как-то выбраться в эту страну еще раз — с лучшим уровнем подготовки. Если вы туда тоже соберетесь, пишите — буду рада встрече.