Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.46 (26 Голоса(ов))
Что требуется для покраски сборных моделей
1 Краска Выбрать краску для моделирования не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Отлично подходят акриловые краски, растворяемые водой, которые можно наносить кистью или распылять аэрографом. Краски для моделирования удобно продаются в наборах, специально подобранных по цвету того или иного вида техники, например, «Военная техника», «Корабли», «Авиация» и т.д. Существуют еще нитрокраски, но это вариант для профессиональных моделистов, за чьими плечами уже не одна окрашенная модель. К тому же стоит учесть, что такие краски имеют очень резкий запах. внимание.
2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.
На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.
3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту «скатится» с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!
4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью «искупать» под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.
5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.
6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.
7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.
Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой «EXTRA THIN», супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.
Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.
Подготовка к работе
Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить. Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки. Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.
Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались. Теперь нужно обезжирить поверхность.
Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.
Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.
Дождитесь полного высыхания деталей и.
Приступаем к покраске
Важно знать! При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.
Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится «живее». Существуют так называемые «фильтры», которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.
Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки. Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.
Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.
Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Автомоделизм после перехода на автомобильную «химию».
Приветствую всех, друзья и коллеги!
Сегодняшний пост будет о весьма непростой для многих теме — теме покраски моделей авто в различных масштабах. Так как различная модельная и тем более автомобильная «химия» имеет ряд аспектов и отличий, было бы странным их не затронуть и не разобрать.
В моделизме я половину своей жизни. В автомоделизме чуть меньше. Но мне всегда нравилось экспериментировать при покраске моделей с различными типами лакокрасочных материалов. Но с возрастом хочется и время себе экономить, и сделать в разы более надежно и качественно, чем банальная покраска и лакировка модели из баллона Tamiya. Как вы понимаете, минусов у японских лкм для моделистов, не очень то и много. Но если речь заходит о покраске металлических моделей и их элементов, то здесь японская химия ведет себя не так хорошо. Да, она по-прежнему хорошо ложится на разные типы грунтов и укрывает поверхность модели, но один из ее главных, и на мой взгляд существенных недостатков — практическая невозможность положить на японскую модельную краску автомобильные лаки. Подходят только некоторые типы лаков, все из которых предназначены в основном для декорирования (матовые и глянцевые) нежели для создания профессионального покрытия.
Вы спросите, зачем собственно изобретать велосипед, если есть глянцевые и матовые лаки Tamiya? Ответ прост — на металле краска и лак от фирмы Tamiya пробивается (в моих руках) на раз-два! Потому их хим. компоненты для получения СТОЙКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА мне не подходят. Автомобильные лаки, даже 1-компонентные, имеют в разы лучшую укрывистость, лучше растекаются и подходят для нанесения на разные типы автомобильных красок.
Ну а раз мне ближе более профессиональный и предсказуемый результат, с огромнейшей а не узкой (как в случае с модельной линейкой красок) палитрой цветов, вариант был всего один — перейти на автомобильные лакокрасочные материалы. И прекратить любые «танцы с бубнами под звуки варганов в темную и длинную зимнюю ночь». Хотя против любителей «зажечь танцпол» ничего не имею) Главный минус перехода всегда заключается в том, на какую именно «химию» вы хотите перейти, и как вы предпочитаете красить. Поэтому какое-то время у вас уйдет на поиск точки по подбору автокрасок, с услугой заправки краски в аэрозоль. В моем случае такой точкой по подбору краски в Москве, оказалась фирма Mercolor (mercolor.ru/ vk.com/mercolor/ www.instagram.com/mercolor.ru/) работающая с системой красок Spies Hecker. Мне лично удобнее заправлять автомобильную краску в аэрозольные баллоны, после чего ими красить и наносить лак. И сервисом этой фирмы я доволен более чем полностью!
Колеровочная выкраска с баллона на пластиковые ложки. Цвет — Oxford green metallic для модели BMW 750IL в 1:43 масштабе. В процессе работы приходится делать несколько выкрасок на различные типы «базы» (грунты/грунты + краска-подложка) чтобы понять, на каком из типов покрытий оттенок будет максимально близок к оригиналу, именно с учетом масштаба модели.
Лак наносится на кузов прямо с баллона в несколько тонких «сухих» и несколько «мокрых» слоев с межслойной сушкой.
Крупная и мелкая шагрень на лаке в расчет не берется. Она все равно уйдет при дальнейшей шлифовке и полировке кузова. В данном случае я попробовал отполировать модель в практически идеальное «зеркало по всем канонам Hi-end класса. И думаю, у меня это вышло.
Кузов модели BMW 750IL на промежуточных этапах подгонки и сборки. Полировка получилась просто шикарной. Смогла бы такое «химия» для моделистов, вопрос открытый. И зависит от того, кто из нас к каким типам лкм привык. В моем же случае, от модельных красок в баллонах я практически отвык)
Переход на автохимию означает и то, что каждый столкнется с проблемой чуть более высокого расхода покрасочного материала, в сравнении с типичной «химией» для моделистов. Однако, неоспоримые плюсы автокраски, включая ее мелкую дисперсию пигмента и более плавное послойное нанесение цвета, все таки перекрывают минусы. В этой жизни все равно придется чем-то пожертвовать. Да и ничего не мешает вам красить автомобильными красками с аэрографа заправляя их в пластиковую тару а не в баллон. В любом случае позаботьтесь о защите органов дыхания.
Даже идеально сколерованный электронным спектрографом оттенок краски Ferrari red, будучи нанесенным на разные типы грунтов с подложками, имеет свойство варьировать свой оттенок в ту или иную сторону. Для наиболее точного попадания в цвет модели, лучше не лениться и делать подобные выкраски!
Типичный красный колер которым китайцы покрасили модель Ferrari P330 в 1:43 масштабе, выглядит вполне приемлемо. Сколы вокруг фар — смелая попытка отколупать клей с кусками пластика, на который были приклеены отражатели. Такое положение дел может отпугнуть своей сложностью, но стоит решиться применить автомобильную краску и лак, как дело сразу принимает совсем иной оборот! Ну и кто теперь скажет, что кузов этой модели был «бит и крашен» руками одного владельца?)
Вы и сами можете проверить все мной описанное на личном опыте. Да, я не могу нести ответственности за ваш личный опыт и полученные в ходе него, знания, умения и навыки. Я готов к вопросам и открыт для дискуссии. Все что я могу сказать с уверенностью, так это то, что автомобильная «химия» мне помогает в моем творчестве. И я никогда! не стану рекламировать или просто советовать откровенное дерьмо, которым я бы и сам не стал пользоваться. Все вышесказанное можно легко проверить, увидев мои работы на страницах блога, некоторых форумов, и даже если захотите, в личных встречах)
Эти сексапильные оттенки зеленых металликов были сколерованы для других проектов, о которых вы узнаете позже)
Возможно ли покрасить модель Acura/Honda NSX от фирмы Hot Wheels в 1:64 масштабе при помощи автомобильных красок и лаков? Результат положительный! Чего к сожалению не скажешь о самих этих моделях, кузова которых имеют столько литьевых косяков, что бросают вызов даже опытным людям.
Богатейшая палитра оттенков и цветов RAL и FS стандарта, возможность сделать свои модели и проекты еще более уникальными — все это заслуга автомобильных лакокрасочных компонентов. Из личного опыта скажу только одно — металлики Spies Hecker более выигрышно наносить на черную или серебристую подложку/базу. Так лучше раскрывается их цвет и насыщенность.
P. S. Что бы вы для себя не выбрали, помните — работать нужно с тем, к чему вы привыкли и с чем у вас получается лучше всего. Это как никогда остро касается автомобильной и моделистской «химии». Поэтому я своим постом никому и ничего не навязываю. Просто делюсь с вами личным мнением и видением этой ситуации, для себя в первую очередь.
Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, насколько хорошо вы его изготовите, будет зависеть мнение ваших друзей и знакомых о вашем увлечении. Это статья для тех, кто хочет добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть данный материал, дабы избежать наиболее распространённых ошибок. Если вы хотите, чтобы ваша машина выделялась среди остальных, придется потрудиться. Хотя, по большому счету, при наличии необходимого инструмента и материалов, процесс окраски не вызывает особых сложностей. Здесь будут перечислены основные моменты и приемы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета. Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. здесь рассматриваться не будут.
Необходимо заметить, что в автомодельном мире есть две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие машины, либо нанесение очень оригинальных, подчас почти фантастических, рисунков. На соревнованиях за рубежом проводятся конкурсы на самый оригинальный, интересно изготовленный кузов.
С чего начать?
Если вы купили набор для начинающих моделистов, то, как правило, кузов идёт в комплекте. Приобретая кузов отдельно, необходимо помнить о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большинство кузовов поставляются с защитной плёнкой и масками для окон. Поэтому обратите при покупке на это внимание. Впрочем, даже если корпус совсем «голый», то выйти из положения все-таки можно. Тем не менее, дважды подумайте, нужны ли вам лишние проблемы.
Замечание. Если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах стоимостью 20-40 долларов будет накладно. Есть смысл начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам. Они примерно соответствуют автомодельным корпусам по размеру и материалу. Также рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и лишь после приобретения необходимых навыков перейти к более сложным приёмам.
Подготовка корпуса
Необходимые принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с набором свёрл или коническая развёртка, наждачная шкурка, любая жидкость для мытья посуды.
Перед тем, как приступить к работе, кузов будущей модели необходимо подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её придётся наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая хорошо «липнет» к корпусу. Чтобы плёнка хорошо ложилась, нагревайте её во время обтяжки феном. Те места, которые не удаётся защитить плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).
Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать после покраски, т.к. сложно будет защитить наружную поверхность от проникновения краски. С другой стороны, потом легко повредить свежую краску неосторожным движением ножниц. Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий очень удобно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – никакого шума и пыли. После обрезки края кузова лучше обработать мелкой наждачной шкуркой, для колесных ниш удобно воспользоваться банкой пива или «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и можно работать. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить наружный слой защитной плёнки.
После окончания работ по обрезке и сверлению следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это необходимо сделать для удаления стружки, пыли и следов от пальцев. Грязная и плохо подготовленная поверхность не позволит добиться нужного сцепления краски с основой и качественно наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска. При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло зачастую содержит различные добавки, которые плохо смываются водой и могут остаться на заготовке кузова.
Если вы решили сначала покрасить кузов, а потом выполнить все эти работы, то главное здесь – не торопиться и отложить механические работы с кузовом на следующий день. За это время окрашенная поверхность окончательно высохнет, и шансов повредить свежий слой краски будет меньше.
Маски
Наверное, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами одновременно. Краски каждого цвета обычно наносятся послойно, а чтобы они попадали только туда, куда надо, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют разные маски и технологии их нанесения. Здесь будет рассказано о тех масках, которые применяются наиболее часто.
Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все необходимые эффекты. Для удобства контуры можно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Этот рисунок потом снимется вместе с защитной плёнкой. Ну а если плёнки нет, то его легко смыть спиртом.
Из-за того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить следует вначале тёмные цвета, а затем более светлые. Если вы сделаете наоборот, то тёмная краска будет просвечивать через слой светлой краски. Если же вам всё-таки надо наложить светлый слой раньше темного, обязательно затем покройте его слоем белого или серебристого цвета. В особо сложных случаях приходится наносить несколько цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для создания масок здесь не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную крайне сложно. Решить эту проблему можно, купив специальные декали (Internal Decal). Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и поэтому их наклеивают изнутри до процесса покраски.
Маска из виниловой пленки
Необходимые принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски или виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (используются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду желательно добавить одну-две капли моющего средства.
Даже если вы собираетесь покрасить корпус в один цвет, вам все равно понадобится наложить маски на окна модели. Большинство производителей поставляет в комплекте с корпусом высококачественные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё необходимое. До начала работы не забудьте тщательно вымыть руки. Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, затем выровняйте по каким-нибудь двум углам и, постепенно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы заметили, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то применение воды позволит вам без повреждений оторвать её. Набравшись необходимого опыта, от использования воды можно будет отказаться. Можете также воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен помогает размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осторожны – виниловая плёнка при нагревании теряет свою форму.
Постарайтесь всё-таки никогда не отрывать виниловую маску, чтобы наложить её заново. Виниловая пленка очень легко тянется и при отрывании теряет первоначальную форму. Если нужно точно наложить большой кусок виниловой маски, то обязательно воспользуйтесь «жидким методом».
Достоинством виниловой пленки является то, что она очень гибкая и даёт очень чёткие границы цвета. Это позволяет с легкостью делать весьма замысловатые контуры из полосок ленты. Из недостатков можно назвать относительно высокую цену виниловой ленты.
Старайтесь не использовать края листа или рулона виниловой плёнки. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтёки краски.
Многие фирмы выпускают трафареты из виниловой плёнки, которые сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно удобно использовать при небольшом опыте покраски.
Если нужно перенести маску большой и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки можно использовать обычную самоклеящуюся виниловую плёнку или бумагу. Главное условие – подложка должна обеспечивать значительно меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска. Для уменьшения «липучести» клеящий слой можно просто высушить в течение нескольких часов или дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к листу с маской и плотно прижимается, а затем аккуратно отделяется вместе с маской. Потом маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края. Теперь осталось только отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.
Маска из бумажной ленты
Необходимые принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.
Этот тип масок наиболее популярен. Для работы можно использовать импортную ленту (выпускается разной ширины) или обыкновенную малярную ленту (продаётся в любом магазине строительных материалов). Чрезвычайная дешевизна малярной ленты делает её наиболее популярным материалом для изготовления масок.
Совет. Старайтесь не использовать края рулона бумажной ленты. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтеки краски.
Окраска кузова будет производиться в два цвета и бумажная маска наклеивается на его переднюю часть. При использовании кисточки и краски на водной основе можно будет сразу приступить к работе.
Так как аэрозольная краска имеет свойство проникать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Остальную часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и заклеить скотчем.
Жидкие маски
Необходимый инструмент: кисть или аэрограф.
Жидкие маски идеальны в тех случаях, когда надо закрыть большие площади, или сложные поверхности (например, углы), которые неудобно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной основе и поэтому абсолютно безвредны. Использование жидких масок не представляет особых сложностей: на поверхность их наносят кистью или аэрографом. Хотя для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика. В случае использования аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Чтобы маску после покраски было удобно снять, её наносят в несколько слоёв для достижения необходимой толщины. Часто используется комбинированный метод, когда для краёв рисунка используется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.
Краски
Поскольку корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то применение специальных красок является обязательным условием: любые другие будут просто отслаиваться после высыхания. Пользуйтесь только красками для лексана, которые обеспечивают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей в настоящий момент предлагаются два основных типа красок: на водной основе и аэрозоли на лаковой основе (в баллончиках). У нас наиболее популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya. Удобнее всего использовать краски на водной основе: они экологичны, быстро сохнут, что позволяет почти сразу продолжить работу другим цветом. При выполнении сложных рисунков это сильно экономит время. Наносят их кистью или аэрографом. Краски эти легко смывается обычной водой. Для получения нужного цвета или оттенка их можно смешивать, чего не скажешь об аэрозольных красках. Из недостатков можно отметить, что цвета у «водных» красок могут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок яркого дополнительного слоя. Необходимо помнить, что эти краски слабоустойчивы к воде и топливу, но эта проблема решается нанесением специальных «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.
Способы покраски
Если вы красите корпус в первый раз, то стоит обойтись одним или двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета достойный результат получить несложно. Если же вы хотите добиться полутоновых переходов на рисунках, то про кисточки и баллончики с краской придётся забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не позволяя регулировать её параметры, а также «плюются» каплями краски. Т.е. из баллончиков можно делать только равномерные заливки заданного цвета. Если же вы чувствуете в себе задатки великого художника и решите замахнуться на что-то более серьёзное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.
Нанесение краски
Необходимые принадлежности, инструмент: кисти – для использования краски на водной основе.
Необходимо найти подходящее место для проведения покрасочных работ. Если кистью кузов можно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) или ванную комнату. Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора. Удалить её несложно обычной влажной тряпкой, но лучше застелить указанное пространство старыми газетами или полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, так как любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, испортив всю работу. Перед началом работы краску необходимо «взболтать», т.к. при длительном хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около минуты, а затем подогрейте в ёмкости с горячей водой. При нагреве краска становится более жидкой, лучше распыляется и ложится на основу. Температура окрашиваемой поверхности тоже имеет значение, но специально подогревать кузов модели необязательно.
Работы по покраске аэрозольными красками лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, например в ванной комнате, то сразу после работы хорошо проветрите помещение. Ни в коем случае не нагревайте баллончик с краской свыше 50 градусов и не распыляйте у открытого огня! В случае попадания краски в глаза, промойте их большим количеством воды.
Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными интервалами. Чтобы избежать подтёков, наносить нужно понемногу тонкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно важно делать первые один-два слоя тонкими при использовании масок. Большое количество краски может испортить вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску. У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. После 3-4 слоёв кузов лучше просматривать «на просвет» и подкрашиваешь те места, где слой краски тоньше. Больше всего трудностей возникает при окраске углов и участков с глубоким рельефом. Если используются «металлики», то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у обычных красок, для которых достаточно 4-5 слоёв. По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой или серебристой краски. Это касается светлых тонов и, особенно, «металликов». Если цвет кузова тёмный (синий, темно-зеленый, чёрный и т.д.), то можно эту операцию пропустить.
Когда раскраска производится несколькими цветами, то после нанесения первого цвета (более тёмного) маски (или часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. Когда работы по покраске закончены, то можно снять маски с окон кузова. Не забудьте после работы очистить форсунку баллончика. Для этого переверните его и нажмите пластмассовый распылитель. Сжатый воздух за несколько секунд очистит канал от остатков краски.
Если на свежей краске вы заметили мусоринки или ворсинки, то пинцетом аккуратно удалите их. Следующий слой краски скроет все следы.
