Как понять что объектив испорчен
Чек-лист: проверка объектива перед покупкой
На вторичном рынке объективы стоят в несколько раз дешевле таких же новых из магазина, а по качеству и своим характеристикам могут быть совсем не хуже.
Собрал небольшой список пунктов, по которым можно проверить объектив перед покупкой.
Теперь о каждом пункте чуть подробнее.
Техническое состояние задней линзы очень сильно влияет на картинку. Любые царапины линзы и потертости просветляющего покрытия дадут лишний свет на ярких объектах или нерезкую картинку.
От покупки такого объектива лучше отказаться, если только вы не учитываете все риски и точно знаете, при каких условиях эта проблема будет влиять на результат в меньшей степени.
Повреждения передней линзы уже меньше влияют на картинку, но все равно на них нужно обратить внимание. Затертости могут дать нерезкость, а большие и глубокие царапины — блики при боковом и контровом свете или зоны локального понижения контраста.
Казалось бы, но небольшие царапины могут практически не влиять на картинку. Cложности могут возникнуть только при продаже такого объектива.
При неправильном хранении объектива во влажных теплых темных условиях на поверхности линз может появиться грибок, который будет разрастаться и разрушать структуру стекла.
От покупки такого объектива, конечно, лучше отказаться, если только вы не учитываете все риски связанные с ценой объектива и качеством картинки.
Некоторые объективы могут засасывать в себя пыль во время использования. Это касается в большей степени зум-объективов, но и фиксы тоже имеют подвижные части. Например, при фокусировке весь блок линз перемешается внутри корпуса — в таком случае объектив работает как помпа, перегоняя воздух с пылью между линзами и матрицей.
Проще всего увидеть все песчинки и дефекты с помощью фонарика.
Пыль внутри объектива может появиться не только из-за надевания и использования в не самых чистых условиях, но и в следствие непрофессионального ремонта.
На качество картинки пыль может и не повлиять, если её мало. Но раз уж начала как-то появляться, то стоит с осторожностью смотреть на такой объектив. Или мысленно плюсовать к его стоимости чистку.
Если пыли много, то возникнут проблемы с резкостью, контрастностью и насыщенностью картинки.
Сколы линз появляются при совсем неаккуратном использовании. Если в силу каких-то обстоятельств стекло насколько смогло пострадать, то есть вероятность, что и внутри объектива могут быть проблемы с механикой, электроникой или сами осколки.
Такие повреждения с очень большой вероятностью скажутся на картинке. Те же лишние блики и засветки.
Но для некоторых старых объективов, которые используются больше для творчества, такие повреждения могут стать, скорее, плюсом, чем минусом, и особенностью.
Если у вас нет четкой уверенности в том, что вы никогда не будете накручивать поверх объектива светофильтр, защитное стекло или некоторые виды бленд, то лучше убедиться, что с резьбой все в порядке.
Кстати, именно за эту резьбу цепляется защитная крышка на большей части объективов.
Необходимо проверить работоспособность и точность автоматической фокусировки, если такая есть у объектива. Проверить отсутствие фронт- и бэк-фокуса — объектив должен фокусироваться не ближе и не дальше желаемой точки.
Также стоит оценить работу механизма фокусировки в ручном режиме, чтобы ничего нигде не заедало и кольцо двигалось без рывков.
Попробуйте несколько раз переключить режимы фокусировки, чтобы проверить работу самого переключателя. Иногда он может «шалить» и не включать нужный режим.
Диафрагма должна уметь закрываться и открываться.
Попробуйте выставить в настройках наименьший размер диафрагмы (большое число рядом с F) и сделать фотографию или нажать на кнопку «прикрытия диафрагмы» и убедитесь, что она закрывается и открывается обратно.
Также внимательно осмотрите диафрагму на предмет равномерного симметричного закрытия всеми лепестками.
Некоторые объективы оснащены оптическим стабилизатором и его выключателем. Проверить его работу несложно: выкрутите объектив на максимальное фокусное расстояние, если это зум-объектив, посмотрите в видоискатель и попробуйте чуть покачаться, рассматривая удаленный объект. Не открываясь от наблюдения, вы можете выключить стабилизатор и заметить, что картинка стала чуть более дерганой. Включите его обратно и дрожь должна пропасть.
Также вы можете проделать ту же операцию и прислушаться. Тихие шумы будут говорить о попытках объектива стабилизировать картинку.
Со временем кольца могут начать вести себя чуть иначе, чем было в момент покупки. Где-то механизмы могут «разработаться» и ходить легче и плавнее, а где-то, наоборот, забиться пылью и песком.
Если есть неприятные ощущения, хруст или явное заедание механизма, то перед покупкой стоит выяснить, нормальное ли это поведение для определенного объектива.
По состоянию корпуса можно сделать вывод о том, насколько активно и как много использовался объектив. Стертые от постоянного контакта к руками надписи, царапины от стола или других поверхностей, состояние резинок подвижных колец — все эти пункты могут указывать на то, насколько аккуратно мог использоваться и храниться объектив.
Обратите внимание на износ краев байонета и его состояние. Металлический будет работать дольше и увереннее, чем пластиковый. У топовых объективов следует оценить состояние резиновой «юбки» байонета при её наличии.
Об активном использовании и постоянной смене объектива могут рассказать и «запилы» на контактной площадке.
Значительные повреждения корпуса могут указывать на небрежное обращение и возможное падения объектива.
С особой осторожностью стоит смотреть на объектив, в котором ещё что-то гремит при небольшой тряске — может быть откололось какое-то крепление внутри. Но лучше заранее уточнить, вдруг, на объективе так устроен привод диафрагмы и это нормально.
Непрофессиональный ремонт может быть заметен снаружи — проверьте поверхность шлицов винтов и стыки корпусных элементов. В сервисе объективы разбирают очень аккуратно и не оставляют никаких царапин на винтах или заломов на пластике.
Если объектив продается без защитных крышек на оба конца, то можно сделать вывод о том, как бережно владелец относился к нему. Есть вероятность, что различные царапины и потертости, описанные выше, появились именно из-за такого хранения и использования.
Можно обойтись и без крышек, если передняя линза защищена светофильтром, а объектив не будет сниматься с тушки фотоаппарата.
В любом случае, если вы покупаете объектив без крышек, то есть смысл поискать их отдельно. Лишними они точно не будут — при транспортировке или хранении объектива вам будет спокойнее. Да с продажей будет чуть проще.
С некоторыми объективами в комплекте может идти бленда, а может и не идти. Она понадобится совсем не всем, поэтому при необходимости может быть докуплена отдельно.
На некоторых объективах идет несъемная бленда, которая может иметь повреждения. Тут поможет только ремонт.
Пункт, который наименьшим образом сказывается на работе объектива. Но если продавец предлагает в комплекте коробочку и документы, то пусть будут.
Покупка объектива с рук может сэкономить вам значительную сумму денег. Не обязательно быть опытным фотографом, чтобы внимательно и не спеша оценить его состояние по всем пунктам чек-листа и выбрать хороший вариант.
Как проверить объектив?
Один из частых вопросов на фотофорумах. Теме посвящено немало статей и руководств к действию. Я попробую описать алгоритм, который выработал, периодически покупая (и продавая) фототехнику и фотоаксессуары. Сразу хочу оговориться: процесс получился занудным, скрупулезным и небыстрым. Тому есть причина:
Техническая сторона фотографии – немаловажная ее составляющая. Будьте готовы к тому, что покупать и продавать придется: и из-за поисков «своей» техники и просто в процессе «опробования» разного оборудования. Поэтому сразу посоветую: не выбрасывайте коробку и упаковку от купленного – пусть себе «живет» где-нибудь на антресолях: в этом случае и документы на покупку с гарантией не потеряете, они будут в коробке. Вопрос о преимуществах покупки нового или подержанного стоит отдельного рассмотрения, я не пришел к однозначному выводу
Для себя я вывел аксиому: без проверки покупать не стоит. Я не покупаю объективы в магазинах, где их нельзя проверить перед покупкой (если только у вас нет знакомого продавца, который согласится обменять объектив через день-два, если что не так) и отказываюсь от таких же «беспроверочных» подержанных вариантов.
Итак, что я беру с собой на проверку:
Теперь сам алгоритм:
Тщательно осмотрите и проверьте объектив прежде чем ставить объектив на камеру – а ведь хочется сделать именно это – покупаете же чтобы снимать! Удержитесь и проведите 5 минут, крутя объектив в руках. Что проверять?
Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышки, бленда и футляр (если предусмотрены), гарантийный талон. Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: объектив покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что объектив не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.
Внешний вид. Резинки, потертости, целостность. Пыль. Царапины, потертости. Потрепанность бленды практически неизбежна, но – «потертость» а на вмятины и трещины. Байонет – потертый байонет единственный способ для неспециалиста определить «хорошо поработавший» экземпляр, особенно внимательно посмотрите на контактную группу, насколько на ней видны следы. Царапины на стеклах делают объектив практически неликвидным и его стоит покупать только если «уж очень хочется» или очень сладкая цена. Разговоры про «на качество не влияет» не слушайте: потертости и царапины на стеклах в контровом свете обязательно будут давать о себе знать. Если объектив под фильтром – обязательно снимите его при осмотре и проверке внешнего вида – у меня был случай, когда, сняв фильтр, я обнаружил царапину на передней линзе, которую не было видно с надетым фильтром. Используйте для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на объективе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что объектив разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите объектив в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь?
Внешняя функциональность. Как надевается бленда, не сломаны ли направляющие. Возьмите с собой фильтр нужного размера, если объектив продается без фильтра – накрутите его и посмотрите, не сорвана ли резьба, не выправлялась ли внешняя сторона объектива. Проверьте, как ходят кольца фокусировки и зуммирования, как закрывается/открывается диафрагма (если это возможно). Как «демпфированы» кольца: не должны особо играть, а в L-ках так должны сидеть как влитые. Нет ли «затруднений» при вращении: зуммирование и наведение на резкость должно происходить без рывков и затруднений. Не разболтан ли «хобот» («выдвигающаяся» часть объектива).
Внутренний вид. Здесь пригодится фонарик. Некоторое количество пыли присутствует практически во всех объективах, оцените ее количество. Посмотрите на лепестки диафрагмы. Обратите внимание на пузырьки воздуха в стекле – лучше, чтобы их не было. Особое внимание обратите на возможное присутствие грибка на линзах (как правило похож на тонкие ниточки у края линзы) – это «заболевание» не лечится, а только может «заразить» другие Ваши объективы.
Теперь можно приступать и к проверке на фотоаппарате.
Первое: как объектив «сидит» на фотоаппарате – нет ли разболтанности и люфта в районе байонета.
Фокусировка. В ручном режиме фокуса – работает ли подтверждение фокусировки. Сделайте несколько снимков в положении «бесконечность», чтобы оценить общую резкость объектива (не забывайте, чтобы выдержка исключала возможность «смаза»). Проверка работы автофокуса: делаете снимок близкого объекта, следующий – далекого, опять близкого… Это казалось бы бессмысленное упражнение позволяет оценить скорость и цепкость фокуса конкретного объектива на вашем фотоаппарате, а меня уберегло однажды от покупки объектива со скрытой неисправностью: задумал я поменять фишай Зенитар на автофокусную Sigma 15/2.8 fisheye, нашел подходящий вариант, но в процессе проверки выяснилось, что объектив на 20-м – 25м кадре просто «подвешивает» мой фотоаппарат. Камера переставала реагировать на любые манипуляции, вылечивалась выключением/включением еще кадров на 20. Во всем остальном Sigma была «в идеале».
Отсутствие фронт/бек фокуса. Это, вероятно, наиболее часто обсуждаемая проблема, можно легко найти десятки разнообразных способов проверки. Я отказался от использования таблиц. Действенный для меня способ – «проверка на 3 батарейках» (можно еще использовать 3 зажигалки). На горизонтальной поверхности по диагонали выставьте 3 батарейки с расстоянием между ними в 1 см. Фокусировка по центральной точке, фокус – на центральной батарейке, несколько снимков на разных фокусных с разными диафрагмами на каждом. Обязательно – на максимально открытой диафрагме. (Помните о выдержке, чтобы не было «шевеленки»). При просмотре проверьте, насколько фокус попал на центральную батарейку. Для проверки я использую программу ZoomBrowser EX от Canon, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. В ней есть очень удобная функция размещения до 4х фотографий на одном экране с указанием точки фокусировки и возможностью масштабирования каждого из снимков.
Общая резкость. В идеале нужна пресловутая кирпичная стена. Чаще ее нет – ищите кадр с множеством деталей, подойдет обычная газета. Строго перпендикулярно поверхности снимаемого (пусть будет газета, хорошо?) делаете 3 снимка: на полностью открытой диафрагме, на 8ке и 16. Можно повторить серию, чтобы исключить возможную ошибку, если не получилось снимать перпендикулярно мишени/газете. Смотрите на кадр с точки зрения резкости в центре и по углам кадра. Края могут быть «мыльноваты» даже на закрытых диафрагмах – тут уж вам решать, устраивает вас это или нет, но резкость по углам должна быть равномерна – одинакова справа слева и по диагонали. Если нет – объектив имеет децетровку элементов, это брак.
А уж увлеченные фотографией люди всегда найдут, о чем поговорить в течение полу-часа, пока один из них будет проверять объектив, так?
Важные рекомендации проверки объектива перед покупкой как с рук, так и в магазине
Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Ваш фотоаппарат – сложный механизм, состоящий из микросхем и технических узлов. Но, читатели, чтобы понимать, как с ним работать, хотя бы общее его устройство нужно знать.
Есть еще одна важная причина необходимости более полной информации о собственной камере – это возможность проверить ее функции и состояние в магазине, непосредственно перед покупкой.
Напоминаю, что в одной из статей мы уже занимались проверкой фотокамеры, но те советы касались в целом всего фотоаппарата. Давайте еще раз повторим, на какие важные аспекты работы техники стоит обратить внимание. Это:
Сегодня будет представлен более конкретный разбор: как проверить объектив перед покупкой.
Первичный осмотр
Взяв объектив в руки, внимательно посмотрите на него с разных сторон. Нет ли царапин, потертостей? Клеммы могут многое рассказать о том, использовался ли объектив когда-либо.
Даже на новенькой оптике может быть пара царапинок – нестрашно. А вот целая дорожка из них считается четким показателем постоянных манипуляций с фотоаппаратом и объективом.
Вмятины и трещины свидетельствуют о том, что объектив роняли или сильно ударяли по нему. Даже активная тряска очень негативно сказывается на внутренних настройках. Дополнительно проверьте винты и крепления: деформации там появляются на тех экземплярах, которые уже побывали в ремонте.
Теперь обратите внимание на стекло. Под определенным углом к свету на нем (и за ним, внутри объектива) можно заметить ворсинки и пузырьки. Допускается малое их количество на технике. Маленькие царапины на передней линзе невредны для фотографии, в отличие от задней, которая ближе всего к матрице или пленке.
Внутри оптики всегда будет присутствовать пыль, защититься от нее полностью невозможно — так что не расстраивайтесь!
Настоятельно рекомендую не только окинуть взглядом ваше приобретение, но и активно все покрутить: все кольца должны хорошо вращаться, плавно, но не слишком свободно. И байонет на объективе (плюс внешняя вспышка и светофильтры), и объектив на камере должны крепиться на совесть.
Состояние электроники
Сюда относится проверка всех функций камеры. И чтобы это было проще и нагляднее сделать, сфотографируйте что-нибудь с разными настройками. Просмотрите меню, все режимы, включая ручной. В магазине не стоит стесняться спрашивать что-либо у консультанта и осуществлять самостоятельную проверку. Важно оценить качество работы:
Эти основные показатели должны работать соответственно своему назначению. Так, диафрагменные лепестки должны открывать или закрывать отверстие объектива в зависимости от выставленного значения и влиять на видимость объектов в кадре.
Выдержка должна уметь замораживать движение и предметы в кадре, делая их резкими и четкими, или же размывать. Повышение или понижение ИСО должно оказывать влияние на освещенность кадра, а ББ правильно передавать цвета и оттенки реальности.
Тестирование фокусировки
Несомненно, фокусировка играет не последнюю роль в создании картинки высокого уровня. Фокусировка позволяет выделить нужный объект и сделать его максимально четким, при этом остальное может быть размытым и являться лишь фоном. И она должна работать правильно: именно та точка, область, куда попадает фокус, и должна быть в резкости, отчетливой и с различимыми деталями.
Можно говорить о двух типах смещенного фокуса, которые встречаются у фотоаппаратов. Бэк-фокус обозначает задний фокус, а фронт – передний. Следовательно, при наведении точки фокусировки на предмет, эта точка (или область) смещается и оказывается позади или спереди, но не на самом объекте. А раз изменился фокус, значит, стала совершенно иной глубина резкости.
Чтобы проверить этот параметр, нужно навести камеру на специальную мишень, имеющую шкалу. И сфотографировать ее на открытой диафрагме, стабилизатор выключен, а фотоаппарат ставится на штатив. Для точности оценки изображение лучше изучить в увеличенном масштабе на компьютере.
Различным объективам свойственны свои, большие или меньшие, погрешности фокуса. По шкале вы должны оценить, насколько делений объектив не попал в нужную точку.
Если в реальной съемке объект находится далеко, то иногда идеально точно сфокусироваться на него просто невозможно. И возникает, например, передний фокус, тогда главный герой фотографии становится если и не размытым, то не вполне четким при скрупулезном рассматривании.
В принципе, это нельзя назвать ошибкой, но бывают случаи более печальные, с серьезными отклонениями от нормы. Поэтому и авто, и ручной режим объектива на бэк (фронт) фокус проверяйте обязательно.
“Болезни” объектива
Объективы несовершенны. И в силу того что они не могут сравниться с устройством человеческого глаза, то обладают некими проблемами в восприятии. Чаще всего говорят о двух видах аберрации:
В первом варианте прямые линии на итоговом кадре могут получиться вогнутыми и выпуклыми, что особенно характерно широкоугольным объективам.
В другом виде цвета подвергаются таким изменениям, что появляются некие сине-фиолетовые ореолы вокруг объектов с высоким контрастом.
Иногда дополнительно появляется эффект виньетирования, когда края кадра кажутся слегка затемненными. В силу слишком закрытой диафрагмы, на углы фотографии света попадает мало, отсюда эти участки будут темными по сравнению с остальными.
Проверить ”болезни” довольно просто. Не нужно искать какие-то специальные изображения, на обычных снимках все будет хорошо видно. Сфотографируйте здания, удаленные на определенное расстояние от вас. Вы заметите, что их стены не являются идеальными прямыми.
Кстати, из-за этого искажения не рекомендуется снимать лицо человека меньше, чем 50-75 мм фокусного расстояния, для сохранения пропорций.
Чтобы посмотреть хроматические аберрации, достаточно сделать кадр чего-либо на фоне яркого неба или другого источника света. Приблизите кадр и увидите цветное свечение объекта, которого на самом деле нет, оно лишь на фото.
Отдельная история касается ситуации, когда объектив покупается с рук, то есть б/у. Здесь все описанные пункты также обязательны к выполнению, проверка должна быть еще более тщательной, чтобы избежать в будущем неприятных сюрпризов. При этом придираться все же нужно в меру, ведь вы прекрасно понимаете, что оптикой уже пользовались, возможно, не один месяц и даже год.
Дополнительный совет
Серьезную помощь в защите вашего объектива от пыли, грязи, царапин и попадания большого количества солнечных лучей вам окажет специальный фильтр. Я лично почти сразу после покупки приобрел УФ-фильтр и не жалею. Он прозрачный, на цвета изображения никак не влияет, абсолютно не мешает. С ним моя оптика чувствует себя прекрасно и всегда чистенькая.
Продолжая данную тему, хочу вам посоветовать, отличный курс, который зарекомендовал себя среди фотографов. Он специально предназначен для новичков, для тех, кто только начинает осваивать основы фотографии. В нем собраны практические советы по настройке и использования зеркальной фототехники. Называется он « Моя первая ЗЕРКАЛКА ».
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев зеркального фотоаппарата CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев зеркального фотоаппарата NIKON.
На этом говорю, до свидания. Всем пока! Заходите на мой блог, подписывайтесь и скоро вас ожидают новые интересные статьи!
Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид.
Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б.у. объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло? После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью. В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.
Главные проблемы б.у. объективов
Отсутствующие крышки/бленды
Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда. Если идёт, то спросите у продавца её.
Само по себе отсутствие бленды — не решающий фактор, но к дорогим моделям бленду найти очень тяжело, а часто и дорого, поэтому отсутствие оного девайса — отличный повод поторговаться.
Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит). Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы. Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.
Если объектив хранили без крышек, то практически 100% вероятность того, что у него будет повреждено просветляющее покрытие, будет множество микроцарапин на задней линзе (а это ооооочень плохо), в механизмах будет полно пыли, которая потом перекочует в шахту фотоаппарата и во внутренности объектива.
Затёртое просветляющее покрытие
Первая проблема, она же главная. На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.
Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета. Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.
Если вы видите неравномерности в отражении, блик прерывается или ступенчато меняет цвет в разных частях линзы, то с просветляющим покрытием проблемы. Визуально это выглядит как затёртое, неопрятное стекло. Чаще всего страдает центр линзы.
Отпечатки пальцев на линзах объектива
Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда. Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).
Отпечатки пальцев тоже ухудшают качество картинки, уменьшают контраст, резкость, и вообще.
Пыль на линзах
Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций. Займётесь этим потом.
Пыль на внешней стороне передней линзы практически не влияет на картинку до той поры, пока вы не начинаете фотографировать при ярком контровом освещении. Стоит в кадр попасть солнцу или другим ярким источникам света, каждая пылинка начинает бликовать. Как минимум это ведёт к потере контраста, а как максимум — к полному его отсутствияю, невозможности фокусировки в солнечный день, некрасивым бликам и зайцам при попадании в кадр ярких источников света.
Пыль на внутренней линзе объектива (той, которая ближе к фотоаппарату) влияет на картинку более ощутимо: при закрытой диафрагме на снимках могут появляться серые точки пылинок.
Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.
Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.
Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники. Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой. У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты). Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься. 2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.
Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.
Пыль внутри объектива ведёт к потере контраста, а чистка его в сервисе может обернуться для вас половиной стоимости объектива, при этом результат не гарантирован: может статься, что забранный из сервиса объектив вообще не будет фокусироваться, и вы ничего не докажете.
Общий износ объектива от нормального использования
Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.
Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.
Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.
Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.
Недорогие объективы не предназначены для постоянного многочасового использования в жёстком профессиональном режиме, т.к. все их рабочие механизмы изготовлены из пластика или не слишком качественного металла. Как следствие, если объектив не из профессиональной линейки попадает в руки к профессионалу, очень быстро объектив разбалтывается, механизмы зума и фокусировки приобретают люфты, начинает болтаться даже блок линз, что приводит к нарушению плоскости фокусировки (полкадра могут быть нерезкими) и к возможной поломке (разрывы шлейфов, заклинивание зума, залипание диафрагмы, )
Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.
От долгого профессионального использования, неаккуратного хранения и переноски матовое напыление на пластиковых и металлических деталях полируется и становится блестящим. При этом выпуклые части блестят сильнее, чем все остальные. Вообще такая затёртость подержанных объективов не является чем-то криминальным. Однако, если продавец уверяет, что объективом практически не пользовались, то знайте: врёт. Можно как минимум торговаться.
Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.
Как правило, проблема разбухших и растянутых резинок свойственна объективам фирмы Nikon. От постоянной эксплуатации резинки пропитываются кожным салом и другими компонентами, выделяющимися на руках фотографа. В результате резина разбухает и вытягивается, кольца начинают проворачиваться и даже сваливаться с объектива, выглядят неопрятно. Само по себе это, опять же, норма для старых объективов. Но если продавец уверяет, что объективом «пользовалась бабушка раз в год на Пасху», то не верьте: разбухшие резинки возникают от реально частого и интенсивного использования. Торгуйтесь.
Кстати, мой опыт подтверждает, что разбухшие резинки можно спасти: достаточно замочить их минут на 10-15 в бензине для зажигалок или очищенном бензине «Галоша», после чего вынуть, просушить сутки и примерить обратно. Если резинка всё ещё велика, процедуру повторять до победы.