Конденсат на гидроаккумуляторе холодной воды что делать
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.
Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.
Как определить
Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.
Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.
Причины появления конденсата
Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.
Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.
Процесс образования конденсата
Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.
Способы решения проблемы
Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.
Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:
Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.
Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.
Существует масса способов для изоляции оборудования:
Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.
Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.
Блог Евгения Николаенко
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.
Конденсат на гидроаккумуляторе
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.
Всасывающий шланг опущен в поддон
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки воды
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Фильтрующая колонна aquachief 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂
Фильтрующая колонна — утепленный вариант
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна — утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной
Убираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на магистрали горячей воды
Конденсат на гидроаккумуляторе холодной воды что делать
Дачник 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 4577
Из: Москва
Дача в Калужской области, Ковчег, д.Воробьи; ферма: д. Совьяки
В манометре конденсата не образуется (он у меня сверху на гидроаккумуляторе).
Дачник
Регистрация: 19.5.2009
Сообщений: 92
Упаковал гидроаккумулятор и фильтр большой в теплоизол фольгированный
Дачник
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 4577
Из: Москва
Дача в Калужской области, Ковчег, д.Воробьи; ферма: д. Совьяки
Упаковал гидроаккумулятор и фильтр большой в теплоизол фольгированный
Да, такой материал, только я использовал фольгированный с двух сторон вроде бы. Наружу тоже фольгой торчит. Весьма эстетично.
Потеет насосная станция что делать
Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.
Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.
Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.
Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.
Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.
Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.
Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.
Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.
Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:
Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.
Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.
Существует масса способов для изоляции оборудования:
Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.
Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.
Конденсат на гидроаккумуляторе
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.
Всасывающий шланг опущен в поддон
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки воды
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Фильтрующая колонна aquachief 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной
Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на магистрали горячей воды
[QUOTE=Kostja;269071]Есть альтернатива — утеплить всю трассу воды из скважины вместе с фланцем ГА.[/QUOTE
ПРисоединяюсь + сделайте нормальную приточно-вытяжную вентилляцию и проблему как рукой снимет 
Есть альтернатива — утеплить всю трассу воды из скважины вместе с фланцем ГА.[/QUOTE
У меня насосная станция стоит в приямке в котельной. Специальной вентиляции приямка нет, даже крышку еще не сделал. Труба от колодца утеплена минеральной ватой. Конденсат появился пару недель назад, когда особенно жарко стало — за 1,5 часа непрерывной работы (полив огорода) натекает примерно литра 1,5-2.
Самый простой способ — позатыкать в Вашей «холодной коморе» дыры, чтобы перекрыть доступ свежего (и влажного) воздуха. Тогда образуется чуть влаги — и всё. Байкала не будет.
И наоборот, если Вы сделаете хорошую вентиляцию, как тут советуют, то количество конденсата от этого только возрастёт.
И свой опыт.
У меня всё водяное хозяйство в подвале, трубы при прокачке, ессно, «потеют», но поскольку они хорошо загрунтованы-покрашены, то я просто не беру на голову.
Чего и всем форумчанам могу посоветовать.
Вечером, при поливе огорода холодной водой со шланга, на нем реально выпадает конденсат. Это — просто неба. В помещении доп. вентиляция даст тот-же эффект.
Попробую.
Воздух содержит водяной пар, и чем он теплее, тем больше пара может содержать в себе. При охлаждении влажного воздуха (а он всегда в той или иной степени влажен) относительная влажность увеличивается и доходит до 100 проц.; при дальнейшем охлаждении воздуха выпадает конденсат (на все поверхности). Или, если есть поверхность более холодная, то конденсат на неё выпадает в первую очередь.
Что касается точки росы, то её нельзя рассчитать «вообще», а только для конкретной воздушной массы, имеющей свою темп-ру и влажность. Эта точка — тот рубеж, при котором начинается конденсирование влаги из воздуха. Так что не заморачивайтесь зря (ну и ник у Вас!).
А теперь — по теме.
Самый простой способ — позатыкать в Вашей «холодной коморе» дыры, чтобы перекрыть доступ свежего (и влажного) воздуха. Тогда образуется чуть влаги — и всё. Байкала не будет.
И наоборот, если Вы сделаете хорошую вентиляцию, как тут советуют, то количество конденсата от этого только возрастёт.
И свой опыт.
У меня всё водяное хозяйство в подвале, трубы при прокачке, ессно, «потеют», но поскольку они хорошо загрунтованы-покрашены, то я просто не беру на голову.
Чего и всем форумчанам могу посоветовать.
Мужики, спасибо всем отписавшимся! теперь я окончательно понял к чему идти: внутри «будки» из блоков будет везде где возможно, 50 мм пенопласт, насос, гидроаккумулятор и трубы будут обмотаны греющим кабелем и свержу дополнительно утеплены. ну и возможно ещё сам насос с гидроаккумумлятором в отдельный бокс из пенопласта…
сложное решение, без расчёта нельзя сказать, хорошее ли.
утеплив бак и трубы вы изолируете в них тепло воды (а она всяко теплее нуля), которое могло бы подогревать помещение. полтинник пенопласта — маловато, надо три полтинника на пол и стены, и четыре-пять полтинников на потолок.
ну я планирую обмотать греющим кабелем и потом уже утеплять трубы…много полтинников не влезет)
Утеплите внутри пенофлексом или пенопластом. От котла проведите трубу в насосную и маленькую батарею повешайте. А чтобы обезопасить водопроводную трубу от морозов, уложите отопительную трубу рядом и все закрыть мягким влагостойким утеплителем. Только подключать к котлу нужно вторым контуром, для возможности регулировки температуры. Я таким образом сделал у себя, всё работает уже лет пять.
Саморегулируемый кабель в помощь. Пприматываешь к трубе и затягиваешь энергофлексом. Так-же поступаешь с насосом и насосным расширительным баком.
Так делали с подводящей холодной водой (проложенной по земле) — Труба ПП, кабель, энергофлекс, сверху надевали пластиковую канализационную трубу (чтоб вода сверху не попадала).
Сразу понял что или новороссийск или рядом)))) вечный геморрой с водой
это да, вроде сезон окончен — один хрен после 9ти вечера воды считай нет…
я тепловую пушку купил не большую, на ночь включаю. Но этой зимой буду утеплять. Увидел на днях в продаже, в болоне как из пенобетона так же и наносится, утеплитель. Вместо пенопласта на крышу думаю самое то.
Есть для этого греющий кабель он так устроен что включается в работу только тогда когда вода будет стремиться замёрзнуть.Это именно то что надо.Инструкция по применению и монтажу прогугли в нете.
Греющий кабель самое рациональное решение, как заявляют производители он саморегулируемые, не надо никаких блоков управления, чем холоднее воздух, тем сильнее он греет. Как уже писали, сделать короб утепленный, и изнутри проложить 3-4 метра кабеля.
Делаете каркас из стальной сетки или арматуры (как можно ближе к насосной станции) к ней изнутри вязальной проволокой крепите спиралью саморегулируемый кабель ( любого производителя, мощность кабеля 15-25 Вт/м) каркас теплоизолируйте минеральной ватой. Также ватой не забудьте снизу от пола утеплить мембранный бак (чтоб не было теплопотерь). Получается импровизированный термочехол. Включаете в розетку и будет вашей насосной тепло. После разогрева кабеля при повышении температуры внутри термочехла потребление эл.эн. минимально.
собираюсь в деревне ставить станцию водоснабжения… сразу решил ставить в доме, причём заглублять и утеплять короб(ставить буду в неотапливаемых сенях) шума как такового станции такого типа не дают, к тому же при пользовании водой фоновый шум будет теряться…
мой совет- копайте яму… ну или как вариант заведите себе привычку сливать воду из системы. тем же «ручейком» например…
да слить не получится. поэтому снимал полностью насос
собираюсь в деревне ставить станцию водоснабжения… сразу решил ставить в доме, причём заглублять и утеплять короб(ставить буду в неотапливаемых сенях) шума как такового станции такого типа не дают, к тому же при пользовании водой фоновый шум будет теряться…
мой совет- копайте яму… ну или как вариант заведите себе привычку сливать воду из системы. тем же «ручейком» например…
как вариант заменить насосную станцию на тоже самое, но разделенное.
В доме гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода (по желанию или необходимости).
В скважину насос и на нем обратный клапан. закопать трубу поглубже в наклоне и норм.
Наклон в данном случае необязателен конечно. Так на будущее.
Шума никакого нет. Реле давления щелкает негромко. А насос далеко на улице. Открыл кран. Насос если надо включился. накачал давление и вырубился. Давление упало. Включился.
Либо закапывай на 2 метра, либо ставь ТЭНы
греющий кабель будет. видимо
Просто утепление ничего не даст. В термосе вода тоже остывает. Чтобы не замёрзло нужна большая подмена воды, что в Вашем случае нет. Вывод внешний источник. Электроэнергия: + быстрый монтаж, — затраты выше в четыре раза по сравнению с паровым отоплением. Паровое отопление: огромный минус переделка системы отопления. И форс мажор никто не отменял: выключили свет, газ и перемёрзло всё…
Можно поставить просто «дуйчик» — теплоэлектро вентилятор (цена в пределах 8$) через терморегулятор, раз Вам дней на 20 в году с обязательным утеплением снаружи стен, а зимой накидывал бы огромную кучу снега. Термостат не надёжен без присмотра оставлять страшно, а несколько запараллеленых ламп накаливания не обогреют… Хотя если взять онлайн калькулятор теплопотерь для здания (типа forum.derev-grad.ru/calc.php) можно прикинуть сколько нужно для восполнения потеряной энергии.
Но лучше всё таки углубится — сделать раз и на долго без хлопот и расходов!
думаю сделать утепление + обогрев. да, обычно надо дней на 20
я сделал яму 3х2 обложил кирпичем засунул 5 кубовую бочьку поставил насос сверху положил фанеру кинул слой 5 сантиметровой ваты и накрыл, были морозы и по хлеще 20 но в яме было всегда +, только в районе входа был иней
ну яма сама по себе лучше теплоизолирована за счёт почвы…
Есть вариант использовать самрег кабель.www.thermo-plus.ru/notes/samreg.php
Есть вариант использовать самрег кабель.www.thermo-plus.ru/notes/samreg.php
Под всё нагревательное и обогревательное, требуется электричество! Это купи кабель, и покупай к нему потом эл. энергию! Не проще ли, и бюджетнее утеплить материалами которые работают на большой разнице температур, снаружи и внутри! Утеплил и забыл!
а у вас отопление дома водяное?
а почему бы не теплоспутники кинуть?
что такое теплоспутники?если вы про ветку отопления, то — в данных условиях проще всё разобрать и насос в дом перенести…хотя это непросто. Пока обдумываю как утеплить/обогреть то, что есть
тоже склоняюсь к электообогреву
интересная штука, но не бюджетная(
Берешь пленочный теплый пол, продается метражом, клеишь его на фольгированный изалон. Бюджетней только даром
Вот взляни www.korund34.ru www.nano34.ru, для краснодарского края самое то! КОРУНД сам юзал! Гаражные стены утеплял, пол на лоджии, ванну снаружи (чтоб не остывала быстро), трубы и т.д. Дороговато, но сила! Вот здесь xn--d1aljdks.xn--p1ai/products/ потолковее и инструкции есть.
С насосом могу помоч именно с фирмой метабо, если интересно пиши в лс
Чтобы знать о чем речь, то спрошу:У вас колодец или скважина?Если скважина, то почему не углубить станцию в землю и не тратясь на эл-во позволить матушке земле греть станцию?Я так понимаю емкость в два куба вы на зиму сливаете?Если у вас колодец, то проще станцию перенести в дом, а магистраль закопать на глубину не промерзания.У меня конечно есть и третий вопрос возникший пока я вам тут пишу)У вас эта емкость служит источником воды?
не колодец и не скважина. это просто накопительная ёмкость, куда давит из магистрального водопровода. в ёмкости поплавочный клапан, чтоб перелива не было. просто у нас напор слабый в магистрали и рано выключают воду, помыться после 9ти вечера — проблема
аа.вон для чего все это. А я гадаю зачем баки если есть скважина.
Удачи в решении.
не колодец и не скважина. это просто накопительная ёмкость, куда давит из магистрального водопровода. в ёмкости поплавочный клапан, чтоб перелива не было. просто у нас напор слабый в магистрали и рано выключают воду, помыться после 9ти вечера — проблема
То есть зимой у вас все по такой же системе работает?Помещение большое?
«помещение» — где-то 2,5х1,5х1м ( высота), шлакоблок, крыша — обрешётка, в ячейках пенопласт, сверху шифер
Утеплить хорошо помещение!Пол тоже утеплен?Если хорошо его утеплить, то насосная станция и поступающая в буфер вода будут его отапливать, и можете быть спокойным что вода не замерзнет)
неа, пол — земля/щебёнка, под насосом и бочкой — площадки из бетона
Это даже лучше так как от земли тоже будет идти тепло.Одним словом утепляемся по периметру не трогая пол и там всегда бует ноль или выше ноля.Но для спокойствия души я бы провел туда отопление так как при сильном минусе не спасут электропластыри!
Утеплять надо снаружи, а насос можно греть лампой 150ватт, светильник включить направить на насос, пуст светится, лапочка в месяц раз может перегорить, они не дорогие, лапа накаливания конечно.
да мне надо то греть от силы 3-4 недели в году…
Короче так. Все камменты читать влом, прочитал часть, есть полезные, дурных больше.
Если уверен, что бак не замёрзнет, то делай пенопластовый бокс для насоса. Снизу 150мм экструдированного полистирола (ЭППС), он не теплее пенопласта, но прочнее, на него лист фанеры, и ставишь насос. Стенки 150-200 мм обычного пенопласта, он дешевле ЭППС, а прочность особо не нужна; крышка — 250-400 мм пенопласта.
Изнутри оклеить фольгой или тонким фольгированным утеплителем (его к пенопласту можно прибить степлером). Ящик собирать на клей, швы проклеивать бумагой или серпянкой, крышку снабдить резинкой-уплотнителем.
По идее, такого утепления хватит, чтобы поддерживать «плюс» за счёт тепла, выделяемого самим насосом, но лучше поставь подогрев: две группы из двух лампочек соединённых последовательно. В сумме будет как одна лампочка, но при работе в пол-накала срок службы лампочки вырастет с тысячи часов (это примерно пять недель) тысяч до десяти, а то и более (но всё равно лучше каждую осень менять их на новые, а эти ставить туда, где их выход из строя безвреден. Лампочки лучше расположить на дне, тогда они смогут создать нормальную циркуляцию воздуха.
вот спасибо тебе, добрый человек. единственное — наверно не будет места под 20см пенопласт. но идея стоящая
да уж если начну переносить, то скорее насос в дом перенесу…но там такая конфигурация, что лучше всё оставить как есть и утеплять/греть существующую конфигурацию…
Пока я жил на Юге, да еще и на верхнем этаже, то не знал о такой проблеме, как потеющие трубы холодной воды. Но теперь, после переезда, столкнулся с этой проблемой.
Оказывается, что потеющая труба холодной воды может в сутки давать лужу общим объемом до 5-7 литров воды. Это совершенно не приятно и не нужно. Что же делать?! Давайте разбираться!
Действительно ответ прост, но решение должно быть комплексным и может иметь несколько вариантов. Давайте определимся с причинами, по которым потеют трубы, а после поговорим о способах и материалах, которыми можно устранить данную проблему. Кстати, обратите внимание, возможно от старости в трубах появились микро — дырочки, через которые сочится вода. но если течей нет, то читаем далее.
Ответ на этот вопрос лежит в учебнике физики за 7 класс, кажется. Конденсат на трубах появляется в результате большой разницы температур между трубой холодной воды и температурой воздуха. Таким образом влага из воздух конденсируется на более холодной поверхности воды. Чем больше влаги в воздухе и чем холоднее труба, тем больше будет конденсата.
Само собой, если вода в трубе не двигается (то есть ее никто не расходует во всем доме), то температура трубы будет приближаться к комнатной и количество конденсата может свестись к нулю. Но в доме все время идет разбор воды, поэтому труба все время холодная.
То есть причины две: влажность воздуха и низкая температура трубы подачи холодной воды.
Теперь мы разобрались почему потеет труба холодной воды и будем бороться с этим недугом.
Наиболее важным и простым мероприятием является теплоизоляция трубы. Чем же теплоизолировать нашу трубу холодной воды? Во-первых сразу оговорюсь, что не важно из какого материала — металл, углепластик, полипропилен, металлопласт, золото, серебро. сделаны ваши трубы, без теплоизоляции они будут потеть!
Самый простой вариант — это обмотать теплоизоляционным материалом:
Можно долго продолжать этот список, но смысл в том, чтобы от пола до потолка или от начала до конца в несколько слоев обмотать трубу теплоизоляционным материалом. Минимальная толщина слоя теплоизоляции в конечном итоге должна быть не менее 3 сантиметров, а лучше пяти.
Очень важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к трубе и была надежно замотана скотчем. В местах, где необходима эстетичность, можно обмотать скотчем с металлической фольгой.
Недостаток такого способа заключается в том, что на изгибах сложно плотно и полностью обмотать трубу, равно как и на запорной арматуре! Также не всегда можно сделать такой фокус в труднодоступных местах.
В этом случае можно воспользоваться более дорогим, но удобным способом.
Существуют краски для теплоизоляции поверхностей и труб в том числе. Для изоляции трубы холодной воды необходимо протереть ее от влаги и нанести 4-5 слоев теплоизоляционной краски на трубу. Каждый слой должен высохнуть, после чего снова протирается конденсат на трубе и наносится следующий слой.
Третий способ может быть комбинированным, то есть сначала красите трубы теплоизоляционной краской, а потом одеваете во вспененный теплоизолятор.
Как я уже говорил, потеют и металлические трубы и пластиковые (полипропиленовые, металлопластиковые), поэтому покрывать надо все виды труб.
Но! Перед тем, как наносить теплоизоляцию на трубу необходимо тщательно проверить нет ли где-нибудь в трубе микро — дырки, из которой по капелькам сочится вода. Особенно часто такой каверз кроется в металлических трубах. Если конденсат образуется годами, то металлическая труба гниет с удивительно скоростью, в результате образуются микро-дырки и микро-течи. Поэтому будьте внимательны, чтобы потом не пришлось переделывать! Чаще всего такие микро-дырочки образуются в местах около пола или потолка (в этих местах наиболее благоприятные условия для коррозии металлических труб).
После правильных мероприятий по теплоизоляции труб с конденсатом вы можете попрощаться. А если сделали не правильно или в трубе есть течь, то конденсата станет меньше, но он не пропадет.
Мой всем совет, не скупитесь на теплоизоляцию. Лучше один раз заморочиться, чем страдать каждый день от сырости (которая вредна для здоровья), плесени, запахов и просто постоянных луж..
Почему появляется конденсат на трубах холодной воды, что делать в таком случае? Конденсат — проблема распространенная, причем он может выступать как на металлических, так и на пластиковых трубопроводах. На первый взгляд, проблема несущественная, но со временем она доставляет массу неприятностей в виде ржавчины, плесени и неприятного запаха. То есть от конденсата все-таки нужно избавляться. Для этого необходимо выяснить причины его появления. Почему потеют трубы?
Чаще всего можно наблюдать конденсат на трубах в туалете. Одна из причин — утечка воды в бачке. Вода постоянно меняется и не успевает греться, отсюда и влажность. Избавляемся от течи в бачке — эта причина исчезнет.
Иногда от чрезмерной влажности появляются лужи у стояка. Значит, утечка в бачке есть у живущих выше соседей. Ночью прислушайтесь к журчанию воды в канализации, и вы сразу все поймете.
Еще конденсат образуется по причине повышенной влажности и перепадов температуры. Чтобы избежать конденсата, нужна хорошая вентиляция. Для начала просто оставьте на ночь дверь в туалет открытой, возможно, утром вы обнаружите сухой трубопровод.
Причина налицо — забит вентиляционный трубопровод. Откручивайте решетку на вентиляционном канале и все очень хорошо прочищайте. В вентиляционном канале должна появиться тяга.
В том случае, если вентиляция есть, но она не справляется с проблемой, можно установить вытяжной вентилятор. Он прикрепляется вместо вентиляционной решетки, и вы включаете его по мере необходимости.
Выбор вентиляторов в современных строительных супермаркетах огромный, на любой вкус и на любую цену. В последнее время установка таких вентиляторов в туалетах и ванных комнатах очень распространена.
Как избавиться от конденсата на трубах в ванной? Потеют также трубы в ванной комнате. Причина может быть аналогичной. Конденсат на стояке — проблемы с сантехникой у соседей. Мокнет трубопровод, подающий воду к вашей сантехнике, — плохо работает кран. Отсутствие вытяжки, как и в первом случае, усугубляет проблему.
Если системы с горячей водой и холодной находятся очень близко друг к другу, запотевания не избежать.
Необходимо делать теплоизоляцию труб, это отличная защита, которая позволит убрать конденсат.
Часто конденсат образовывается на трубах в ванной из-за неисправности смесителя. Утечка воды способствует их охлаждению. Выход один — ремонт крана!
Как избавиться от конденсата? Полностью избавиться от запотевания труб позволит изоляция для труб. Необходимо изолировать трубы холодной воды от взаимодействия с внешней средой. Существуют специальные термоизоляционные материалы, используя которые вы избавите трубы от конденсата. Необходимо просто купить такой материал и утеплить трубопроводы. Изобилие таких материалов на строительном рынке материалов очень велико.
В том случае, если вы предпочитаете бюджетный вариант, чтобы устранить влажность на трубах, и не планируете покупку дорогого теплоизоляционного материала, можно использовать иные пути. Необходимо приобрести баллон монтажной пены и пластиковую трубу или гофру, диаметр которых превышает диаметр трубы с конденсатом. Гофру или трубу разрезают на куски, чтобы можно было надеть их на проблемную трубу, затем надевают и пустоты заполняют монтажной пеной.
Есть еще один бюджетный вариант избавления от конденсата. Вам понадобится наждачная бумага для снятия ржавчины и ацетон, чтобы после этого хорошо обезжирить проблемную поверхность. Лучше всего обработать трубопровод фосфорной кислотой и после этого нанести на нее слой эпоксидной шпатлевки таким образом, чтобы она не стекала.
Потом незамедлительно обмотать трубопровод заранее подготовленными полосами ткани таким образом, чтобы материя пропиталась шпатлевкой. Можно использовать старую простыню, порезав ее на куски, похожие на бинты. Шпатлевка с тканью быстро застынут.
Можно таким же образом сделать несколько раз. Заканчивается работа нанесением финишной шпатлевки. Эстетично будет смотреться, если шпатлевку зашлифовать и покрыть водоэмульсионной краской нужного вам цвета.
В большинстве случаев теплоизоляция труб позволяет решить проблему конденсата, но иногда уровень влажности в доме или квартире настолько высок, что необходима гидроизоляция пола и стен.
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.
Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.
Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.
Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.
Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.
Когда влага из воздуха конденсирует на холодные трубах, клапанах, задвижках и насосах, это может причинить ощутимый урон. Высокая влажность из-за сырой окружающей среды может вызвать коррозию металла, разрушение окрасочного покрытия, выход из строя электрических компонентов. Санитарные условия также вызывают тревогу, когда во влажных местах происходит бурное размножение бактерий, грибка и плесени. Обычно системы водоочистки и канализации спроектированы так, чтобы избегать загрязнения и коррозию на трубах. Не допускается никакое загрязнение воды, которая используется людьми. Однако, состояние труб снаружи может отличаться. Конденсация начнется сразу, как только поверхностная температура труб или задвижек опустится ниже точки росы окружающего воздуха. Этот процесс и вызванные им впоследствии проблемы коррозии обычно имеет место с весны до осени. В более влажных климатах данная проблема актуальна круглый год.
Один из способов решения это применение осушителя рефрижераторного типа. Он имеет свои преимущества в виде невысокой стоимости, общедоступности и простоте использования. В летнее время, данная система особенно эффективна, так как температура воздуха и точка росы довольно высока.
В тоже время, так как осушители холодильного типа для извлечения влаги охлаждают воздух, их производительность снижается, когда поступающий воздух уже холодный. В большинстве рефрижераторных осушителей невозможно настроить охлаждающую способность и переохлажденный воздух замораживает влагу, которая конденсирует на испарителе. После этого процесс осушения прекращается, и теплообменник испарителя необходимо размораживать. Поэтому конденсационные осушители менее эффективны в холодное время года.
Адсорбционные осушители воздуха BryAir могут поддерживать заданный уровень влажности круглый год независимо от времени года. В нем нет холодильной установки, а функцию поглощения влаги выполняет металлосиликатный вращающийся ротор. В тоже время ввиду сложности производства, стоимость адсорбционных осушителей выше, чем конденсационных.
Чтобы подобрать осушитель можно воспользоваться простой формулой:
Объем помещения в м 3 умножить на 2,5 = Производительность осушителя в м 3 /час
В качестве дополнительной экономии, газ либо пар может использоваться для реактивации, а также можно установить змеевик регенерации тепла (heat recovery coil). Он способен сохранить до 60% выходящего реактивационного тепла. Некоторые установки по очистке сточных вод имеют газ в качестве побочного продукта.
Осушитель BryAir, установленный в трубном тоннеле или другой зоне с высокой влажностью, может поддерживать уровень относительной влажности на уровне 20-45% круглогодично, что позволяет полностью избавиться от конденсации.
Это достигается с помощью рециркуляции и при этом не требуется приток свежего воздуха. При этом от использования пост-охладителя можно отказаться, так как сухой, теплый воздух помогает нагревать тоннели и насосные зимой. Летом теплый воздух е вызывает большого неприятия, так как правило мало людей работают регулярно в подобных помещениях. Данный источник тепла является дополнительным преимуществом адсорбционных осушителей, так как относительная влажность снижается, и способность воздуха извлекать влагу увеличивается.
Мужики, спасибо всем отписавшимся! теперь я окончательно понял к чему идти: внутри «будки» из блоков будет везде где возможно, 50 мм пенопласт, насос, гидроаккумулятор и трубы будут обмотаны греющим кабелем и свержу дополнительно утеплены. ну и возможно ещё сам насос с гидроаккумумлятором в отдельный бокс из пенопласта…
сложное решение, без расчёта нельзя сказать, хорошее ли.
утеплив бак и трубы вы изолируете в них тепло воды (а она всяко теплее нуля), которое могло бы подогревать помещение. полтинник пенопласта — маловато, надо три полтинника на пол и стены, и четыре-пять полтинников на потолок.
ну я планирую обмотать греющим кабелем и потом уже утеплять трубы…много полтинников не влезет)
Утеплите внутри пенофлексом или пенопластом. От котла проведите трубу в насосную и маленькую батарею повешайте. А чтобы обезопасить водопроводную трубу от морозов, уложите отопительную трубу рядом и все закрыть мягким влагостойким утеплителем. Только подключать к котлу нужно вторым контуром, для возможности регулировки температуры. Я таким образом сделал у себя, всё работает уже лет пять.
Саморегулируемый кабель в помощь. Пприматываешь к трубе и затягиваешь энергофлексом. Так-же поступаешь с насосом и насосным расширительным баком.
Так делали с подводящей холодной водой (проложенной по земле) — Труба ПП, кабель, энергофлекс, сверху надевали пластиковую канализационную трубу (чтоб вода сверху не попадала).
Сразу понял что или новороссийск или рядом)))) вечный геморрой с водой
это да, вроде сезон окончен — один хрен после 9ти вечера воды считай нет…
я тепловую пушку купил не большую, на ночь включаю. Но этой зимой буду утеплять. Увидел на днях в продаже, в болоне как из пенобетона так же и наносится, утеплитель. Вместо пенопласта на крышу думаю самое то.
Есть для этого греющий кабель он так устроен что включается в работу только тогда когда вода будет стремиться замёрзнуть.Это именно то что надо.Инструкция по применению и монтажу прогугли в нете.
Греющий кабель самое рациональное решение, как заявляют производители он саморегулируемые, не надо никаких блоков управления, чем холоднее воздух, тем сильнее он греет. Как уже писали, сделать короб утепленный, и изнутри проложить 3-4 метра кабеля.
Делаете каркас из стальной сетки или арматуры (как можно ближе к насосной станции) к ней изнутри вязальной проволокой крепите спиралью саморегулируемый кабель ( любого производителя, мощность кабеля 15-25 Вт/м) каркас теплоизолируйте минеральной ватой. Также ватой не забудьте снизу от пола утеплить мембранный бак (чтоб не было теплопотерь). Получается импровизированный термочехол. Включаете в розетку и будет вашей насосной тепло. После разогрева кабеля при повышении температуры внутри термочехла потребление эл.эн. минимально.
собираюсь в деревне ставить станцию водоснабжения… сразу решил ставить в доме, причём заглублять и утеплять короб(ставить буду в неотапливаемых сенях) шума как такового станции такого типа не дают, к тому же при пользовании водой фоновый шум будет теряться…
мой совет- копайте яму… ну или как вариант заведите себе привычку сливать воду из системы. тем же «ручейком» например…
да слить не получится. поэтому снимал полностью насос
собираюсь в деревне ставить станцию водоснабжения… сразу решил ставить в доме, причём заглублять и утеплять короб(ставить буду в неотапливаемых сенях) шума как такового станции такого типа не дают, к тому же при пользовании водой фоновый шум будет теряться…
мой совет- копайте яму… ну или как вариант заведите себе привычку сливать воду из системы. тем же «ручейком» например…
как вариант заменить насосную станцию на тоже самое, но разделенное.
В доме гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода (по желанию или необходимости).
В скважину насос и на нем обратный клапан. закопать трубу поглубже в наклоне и норм.
Наклон в данном случае необязателен конечно. Так на будущее.
Шума никакого нет. Реле давления щелкает негромко. А насос далеко на улице. Открыл кран. Насос если надо включился. накачал давление и вырубился. Давление упало. Включился.
Либо закапывай на 2 метра, либо ставь ТЭНы
греющий кабель будет. видимо
Просто утепление ничего не даст. В термосе вода тоже остывает. Чтобы не замёрзло нужна большая подмена воды, что в Вашем случае нет. Вывод внешний источник. Электроэнергия: + быстрый монтаж, — затраты выше в четыре раза по сравнению с паровым отоплением. Паровое отопление: огромный минус переделка системы отопления. И форс мажор никто не отменял: выключили свет, газ и перемёрзло всё…
Можно поставить просто «дуйчик» — теплоэлектро вентилятор (цена в пределах 8$) через терморегулятор, раз Вам дней на 20 в году с обязательным утеплением снаружи стен, а зимой накидывал бы огромную кучу снега. Термостат не надёжен без присмотра оставлять страшно, а несколько запараллеленых ламп накаливания не обогреют… Хотя если взять онлайн калькулятор теплопотерь для здания (типа forum.derev-grad.ru/calc.php) можно прикинуть сколько нужно для восполнения потеряной энергии.
Но лучше всё таки углубится — сделать раз и на долго без хлопот и расходов!
думаю сделать утепление + обогрев. да, обычно надо дней на 20
я сделал яму 3х2 обложил кирпичем засунул 5 кубовую бочьку поставил насос сверху положил фанеру кинул слой 5 сантиметровой ваты и накрыл, были морозы и по хлеще 20 но в яме было всегда +, только в районе входа был иней
ну яма сама по себе лучше теплоизолирована за счёт почвы…
Есть вариант использовать самрег кабель.www.thermo-plus.ru/notes/samreg.php
Есть вариант использовать самрег кабель.www.thermo-plus.ru/notes/samreg.php
Под всё нагревательное и обогревательное, требуется электричество! Это купи кабель, и покупай к нему потом эл. энергию! Не проще ли, и бюджетнее утеплить материалами которые работают на большой разнице температур, снаружи и внутри! Утеплил и забыл!
а у вас отопление дома водяное?
а почему бы не теплоспутники кинуть?
что такое теплоспутники?если вы про ветку отопления, то — в данных условиях проще всё разобрать и насос в дом перенести…хотя это непросто. Пока обдумываю как утеплить/обогреть то, что есть
тоже склоняюсь к электообогреву
интересная штука, но не бюджетная(
Берешь пленочный теплый пол, продается метражом, клеишь его на фольгированный изалон. Бюджетней только даром
Вот взляни www.korund34.ru www.nano34.ru, для краснодарского края самое то! КОРУНД сам юзал! Гаражные стены утеплял, пол на лоджии, ванну снаружи (чтоб не остывала быстро), трубы и т.д. Дороговато, но сила! Вот здесь xn--d1aljdks.xn--p1ai/products/ потолковее и инструкции есть.
С насосом могу помоч именно с фирмой метабо, если интересно пиши в лс
Чтобы знать о чем речь, то спрошу:У вас колодец или скважина?Если скважина, то почему не углубить станцию в землю и не тратясь на эл-во позволить матушке земле греть станцию?Я так понимаю емкость в два куба вы на зиму сливаете?Если у вас колодец, то проще станцию перенести в дом, а магистраль закопать на глубину не промерзания.У меня конечно есть и третий вопрос возникший пока я вам тут пишу)У вас эта емкость служит источником воды?
не колодец и не скважина. это просто накопительная ёмкость, куда давит из магистрального водопровода. в ёмкости поплавочный клапан, чтоб перелива не было. просто у нас напор слабый в магистрали и рано выключают воду, помыться после 9ти вечера — проблема
аа.вон для чего все это. А я гадаю зачем баки если есть скважина.
Удачи в решении.
не колодец и не скважина. это просто накопительная ёмкость, куда давит из магистрального водопровода. в ёмкости поплавочный клапан, чтоб перелива не было. просто у нас напор слабый в магистрали и рано выключают воду, помыться после 9ти вечера — проблема
То есть зимой у вас все по такой же системе работает?Помещение большое?
«помещение» — где-то 2,5х1,5х1м ( высота), шлакоблок, крыша — обрешётка, в ячейках пенопласт, сверху шифер
Утеплить хорошо помещение!Пол тоже утеплен?Если хорошо его утеплить, то насосная станция и поступающая в буфер вода будут его отапливать, и можете быть спокойным что вода не замерзнет)
неа, пол — земля/щебёнка, под насосом и бочкой — площадки из бетона
Это даже лучше так как от земли тоже будет идти тепло.Одним словом утепляемся по периметру не трогая пол и там всегда бует ноль или выше ноля.Но для спокойствия души я бы провел туда отопление так как при сильном минусе не спасут электропластыри!
Утеплять надо снаружи, а насос можно греть лампой 150ватт, светильник включить направить на насос, пуст светится, лапочка в месяц раз может перегорить, они не дорогие, лапа накаливания конечно.
да мне надо то греть от силы 3-4 недели в году…
Короче так. Все камменты читать влом, прочитал часть, есть полезные, дурных больше.
Если уверен, что бак не замёрзнет, то делай пенопластовый бокс для насоса. Снизу 150мм экструдированного полистирола (ЭППС), он не теплее пенопласта, но прочнее, на него лист фанеры, и ставишь насос. Стенки 150-200 мм обычного пенопласта, он дешевле ЭППС, а прочность особо не нужна; крышка — 250-400 мм пенопласта.
Изнутри оклеить фольгой или тонким фольгированным утеплителем (его к пенопласту можно прибить степлером). Ящик собирать на клей, швы проклеивать бумагой или серпянкой, крышку снабдить резинкой-уплотнителем.
По идее, такого утепления хватит, чтобы поддерживать «плюс» за счёт тепла, выделяемого самим насосом, но лучше поставь подогрев: две группы из двух лампочек соединённых последовательно. В сумме будет как одна лампочка, но при работе в пол-накала срок службы лампочки вырастет с тысячи часов (это примерно пять недель) тысяч до десяти, а то и более (но всё равно лучше каждую осень менять их на новые, а эти ставить туда, где их выход из строя безвреден. Лампочки лучше расположить на дне, тогда они смогут создать нормальную циркуляцию воздуха.
вот спасибо тебе, добрый человек. единственное — наверно не будет места под 20см пенопласт. но идея стоящая
да уж если начну переносить, то скорее насос в дом перенесу…но там такая конфигурация, что лучше всё оставить как есть и утеплять/греть существующую конфигурацию…