Конденсатор на магнето с чего подходит

Свет от магнето – реально! Часть 3

Для получения тока от магнето требуется дополнительная обмотка. Но многократно проведенные мною тесты не принесли победоносного результата. Над этим я еще серьезно поработаю. Для тех, кто мучительно долго наряду со мной искал трансформаторный провод, советую найденный не выкидывать. Он нам еще пригодится для получения высококачественного тока, используемого на мотоциклах (14V/65W).

Представленная мною ниже статья как раз подойдет для большинства пользователей мототехники ввиду простоты в организации, монтажа и эксплуатации данной конструкции.

Итак, рассмотрим схему, представленную в Части 2 данной статьи.

Для усовершенствования магнето и защиты высоковольтной (ВВ) обмотки от преждевременного выхода из строя мы сняли ВВ обмотку с катушки и использовали вместо нее автомобильную бобину.

Данная конструкция позволит не только долго и качественно вырабатываться искре в отличие от родной ВВ обмотки, но и станет неотъемлемой частью механизма, который еще разрабатывается и тестится.

Предлагаемая мною ниже схема намного проще. Она не потребует глобального вмешательства в данный конструктив. Но если все же переделать под бобину, результат только улучшится. Не поленитесь, пройдите эту процедуру, описанную в Части 2.

Для обеспечения света от магнето вам понадобятся:

От кулачка в магнето (на той клемме еще вывод от конденсатора) ведем провод к выключателю. А уже от выключателя к кожуху фары. Внутри кожуха монтируем дроссель, диод и конденсатор. Конденсатор нужен для того, чтобы на малых оборотах двигателя свет на прожекторе не мерцал. От положительного вывода конденсатора ведем провод на фонарь.

Параллельно этому фонарю (если он на 7 светодиодов) можно запитать Стоп-Сигналы, переоборудовав их тоже под светодиодные прожекторы.

Дроссель полярности не имеет. Отрицательный вывод конденсатора на массу мотоцикла и отрицательный вывод фонаря тоже на вывод.

От купленного вами фонаря нам потребуется только прожектор со светодиодами, который при желании можно вмонтировать в родную фару и направить световой пучок в нужное русло.

Данный узел позволяет получить качественный свет, но лишенный возможности переключения с ближнего на дальний. Хотя, если параллельно данному фонарю сделать еще линейку… Рассуждайте уже сами. Главное – свет добыт.

Желающим получить высококачественный переменный ток (14V/65W) просьба подождать, материал готовится.

Автор: Алексей Перевалов

Комментариев: 5 на “ Свет от магнето – реально! Часть 3 ”

А если с первичной обмотки магнето провод пустить мимо контактов на катушку, а второй вывод катушки пустить через контакты прерывателя.
Это должно повысить КПД и благоприятно сказаться на работе световой обмотки которую Вы хотите намотать.
Поскольку в данном случае не будет постоянного замыкания первичной обмотки на массу-которое необходимо для работы штатного магнетто.

Идея интересная, но у меня возник вопрос. Пробовал крутить от руки магнето с разомкнутыми контпктами. Магнето выдавало 70в. По вашей схеме вы удалили вторичную обмотку и вместо нее используете бабину. Собственно вопрос вот в чем, а что если поверх первичной обмотки намотать еще обмотку и через коммутатор от мопеда сделать свет? Получится искра будет от магнето с бабиной, а свет от новой обмотке.

Автор, я так понимаю, вы поставили бобину вместо, так сказать вторичной обмотки?

Прочитал статью, очень заинтересовала, так как сам являюсь обладателем муравья. От родного динамостартера и проводки не че не осталось, зажигание от магнето — свет побывал тоже чудить от магнето, хотя светом это сложно назвать скорее всего ходовые огни. Ну мне большего не нужно — нужно чтобы горели габариты спереди и сзади. Использовал такую же схему только без дроселя + еще ставил стабилизатор напряжения микросхему ЛМ317. Отездил сезон потом большинство светодиодов перегорело :(, делал и на габариты стоп сигнал, повороты.
Уже не раз видел мощные карманные фонарики на ярких светодиодах, в которых используются аккумуляторы, есть идея чтобы такой фонарик вмостить в муравья, а зарядка на аккумулятор шла с магнето.

Большое вам спасибо за ваши статьи. Очень полезная информация. С нетерпением жду 4 часть

Источник

Свет от магнето – реально! Часть 2

Данная часть статьи для тех, у кого соблюдено условие, что магнето настроена и выдает хорошую искру на свече. Для теста и настройки магнето читайте часть 1 статьи.

О чем пойдет речь? Об усовершенствовании магнето. Очень часто катушку магнето пробивает (на вторичной обмотке появляются короткозамкнутые витки). И это приводит устройство в негодность. Я предлагаю заменить высоковольтную обмотку вашей магнето на автомобильную бобину! Примечание: для добычи света от магнето эту процедуру можно пропустить. Эта статья об усовершенствовании магнето.

Модернизация магнето

Для проведения данной процедуры вам понадобится:

Очень хорошо, если вы найдете у себя в гараже старую, ненужную и даже нерабочую катушку от магнето! И проделаете нижеописанную процедуру с ней. А свою, рабочую, можно снять и законсервировать с пометкой «Рабочая». Всегда можно будет ей воспользоваться, если когда-нибудь вы передумаете и откажетесь от данной конструкции, которую предлагаю я. Обратите внимание на корпус катушки. Если обмотки катушки залиты пластмассой, с такой катушки вы ничего не сделаете. Хорошо, если вам попалась на глаза катушка, обмотанная бумагой (как на фото). Если у вас нет запасной ненужной катушки, можете переделывать свою родную, но при этом имейте ввиду, что вы не пожалеете о проделанной работе и будете при помощи усовершенствованной магнето достаточно долго получать стопроцентный результат. А так же имейте в виду, что работы с катушкой вам придется вести очень аккуратно.

Итак, катушка у вас в руках. При помощи канцелярского ножа удалите верхнюю изоляцию. Далее вместе с изолирующей бумагой, которая будет попадаться, аккуратно срежьте верхнюю обмотку. Провод будет представлять собой волос. Это высоковольтная обмотка. Здесь 18000 витков. Толщина намотки такой обмотки составляет около 7-8 мм. Под ней находится первичная обмотка трансформатора. Ее не трогать! Не задевать ножом! Чем ближе вы будете приближаться к ней, тем срезы ножа должны быть мягче. Будьте внимательны. Между этими обмотками еще приличный слой изоляционного материала в виде бумаги находится. Он вам просигнализирует ваше приближение к первичной обмотке. На эту процедуру у меня ушло около 40 минут. Если вдруг вы случайно задели ножом (поцарапали) первичную обмотку, залакируйте провод. Хорошо, если изолирующий слой первичной обмотки вы не станете снимать. Как на фото 2. Если вы его сняли, подложите под металлический ус кусочек изоленты, чтобы он не контактировал с основной обмоткой, и потом оберните первичную обмотку в один слой той же изолентой. Вместо изоленты можно использовать бумагу и нитки поверх бумаги. Край нитки можно покрыть лаком, чтобы не разматывалась. В первичной обмотке один конец идет на массу (сердечник), второй через этот ус на провод сбоку.

Итак, вторичная высоковольтная обмотка убрана. Первичная обмотка заизолирована. Вставьте катушку в корпус магнето и подсоедините ее провод в то же место. Далее приступим к….

Бобина вместо ВВ обмотки!

Для проведения данной процедуры вам потребуется:

Подключается бобина так: бронепровод – на свечу. Остальные два – параллельно кулачкам (контактам). Это значит, один – на массу, второй – на кулачок (на этой клемме еще прикручен вывод с катушки и конденсатора).

Хороший вариант – бобина от Запорожца. Там стоит балластное сопротивление, через него 12В идет. Когда мотор уже завелся, а на запуск напруга подается прямиком на бобину. Если подключать напрямик без сопротивления, искра аж синей будет!

Любая автомобильная бобина очень хорошо подойдет. С мотоциклетными менее надежно, откажитесь от них. От бедности можно поставить катушку от Москвича. Подключать ее так: контакт «ВК» на кулачок, контакт «ВК-Б» остается пустой. А третий на массу.

Для подбора катушки и проверки искрообразования пользуйтесь тем же стендом, о котором шла речь в части 1 статьи.

После проверки данной конструкции бобину следует прикрепить на раме мотоцикла ближе к головке цилиндра с помощью хомута. Один провод нужно подсоединить к массе, а второй на магнето к кулачкам. Воспользоваться можно обычным одножильным мото проводом. Потом посмотрите, если в процессе эксплуатации он будет нагреваться, то замените его на провод с несколько большим сечением.

Поздравляю с успешно проведенной работой! Вы стали обладателем надежного зажигания!

В части 3 данной статьи поговорим о приспособлении, позволяющем вывести освещение от вашей усовершенствованной магнето. Такой конструкции вполне хватит на то, чтобы запитать фару, указатели поворотов, стоп-сигналы и звуковой сигнал. Вот только родной звуковой сигнал вам придется поменять на крякалку, которая устанавливается на мотоциклах Минск, Восход. Данная конструкция так же предусматривает установку стабилизатора напряжения. Помните, бывает, когда при включенной фаре работают указатели поворотов, то фара в момент загорания указателя слегка притухает? Этого не будет!

Источник

Ремонт магнето

Тракторное магнето можно назвать источником и распределителем электроэнергии в двигателе. Этими устройствами комплектовали многие карбюраторные двигатели. Магнето обеспечивали подачу тока и воспламенение горючей смеси. С выходом этого устройства из строя связаны многие неполадки в работе трактора, поэтому его необходимо правильно обслуживать и своевременно заменять.

Принцип работы тракторного магнето

Основные элементы устройства:

Также в состав входит сердечник, ротор, кулачок, выключатель зажигания, конденсатор и высоковольтный кабель. Все детали заключены в оцинкованный корпус.

В основе принципа работы лежит эффект электромагнитной индукции:

Настройка устройства

Существует много разновидностей устройства, различающихся по мощности, способу настройки и другим параметрам. Рассмотрим, как производится настройка магнето на тракторе МТЗ. Эти трактора обычно комплектовались устройством М 124-Б1.

При появлении неполадок в первую очередь следует проверить зазор между контактами прерывателя. Это производится посредством особого щупа, входящего в комплект инструментов. Механик медленно проворачивает коленвал за маховик, следя за интервалом между контактами. В тот момент, когда расстояние оказывается наибольшим, нужно проверить зазор, вставив между контактами щуп. Затем следует сверить результат с цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации (для каждой модели они свои). Если есть расхождение, нужно отпустить винт крепления контактной стойки и осторожно повернуть саму стойку, вставленную в прорезь эксцентрика.

Владельцев старых тракторов часто заботит вопрос, как настроить магнето на пускаче, точнее, установить угол опережения зажигания. На новых тракторах этот параметр устанавливается на заводе и не нуждается в дальнейшей регулировке. Однако в ходе эксплуатации часто возникает необходимость поставить новое тракторное магнето, купить которое не составляет труда. Или снять его, например, при ремонте двигателя. После этого устройство нужно настроить.

Этапы настройки магнето:

Диагностика состояния

После того как регулировка закончена, устройство должно работать нормально. Перед установкой на трактор рекомендуется испытать его на стенде. Если этот способ не подходит, можно попробовать другой способ. Понадобится высоковольтный провод. Один конец нужно подсоединить к выходу высокого напряжения, а другой — зафиксировать на расстоянии около 0,5 см от корпуса магнето. После чего нужно резко повернуть ручку ротора по часовой стрелке. Если магнето правильно отрегулировано, появится искровой разряд.

Схема магнето

Основные неисправности и ремонт тракторного магнето

Как правило, ремонт магнето трактора сводится к замене или настройке отдельных деталей. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по обслуживанию. Например, каждые два года следует менять смазку в подшипниках. Для этого потребуется разобрать устройство, полностью стереть имеющуюся смазку и тщательно промыть детали в бензине. После этого детали протирают чистой ветошью и наносят свежую смазку.

Свеча и бронепровод

Колпачок бронепровода — первое, с чего следует начинать диагностику. Опытные механики рекомендуют сразу удалять их и заменять на обычные электрозажимы типа «крокодил». Они надежнее. После колпачка обращают внимание на провод. Часто неполадки кроются в креплении в посадочном гнезде или, как вариант, могут быть проблемы с цоколем. Для проверки подойдет любой провод зажигания. Его нужно зачистить с обеих сторон и проверить на искру. Искра должна высекаться на массу на расстоянии не менее 5 мм. Но в идеале стоит проверить провод на стенде.

Конденсатор

Конденсатор — небольшая, но важная деталь. Он «отвечает» за защиту контактов от обгорания, а ещё повышает напряжение в катушке. Изготавливают этот узел из двух тонких лент алюминиевой фольги и еще двух — из парафинированной бумаги. Как видно, конструкция крайне проста, однако имеет повышенную уязвимость для повреждений. В идеале ленты свернуты и защищены металлическим корпусом. Однако при повреждении изоляции узел быстро выходит из строя, что может привести к ослаблению искры и сбоям в работе двигателя.

Итак, в первую очередь необходимо проверить:

Устройство конденсатора не располагает к ремонту, поэтому его проще всего заменить. В крайнем случае, если новые запчасти недоступны, подойдет автомобильный вариант. Перед установкой потребуется только удалить ненужный крепеж. Недостаток такого варианта — габариты: автомобильный конденсатор больше по размеру, чем нужно, и легко поддается механическим повреждениям. Но как временных вариант эта мера вполне хороша.

Контакт прерывателя

Следующий этап диагностики — проверка контактов прерывателя.В первую очередь, их поверхность должна быть чистой от нагара. Пригоревшие контакты зачищают инструментом непременно с тонкой (так называемой бархатной) насечкой. Если использовать обычную наждачную бумагу, это приведет к обратному результату: поверхности контактов останутся неровными, что вызовет повышенное подгорание и быстрый выход из строя. Зачищать контакты можно до тех пор, пока не нарушена целостность вольфрамового слоя. После этого нужно заменить их на новые.

Далее, контакты должны плотно прилегать друг к другу. Максимальный зазор при размыкании не должен превышать 1,5 мм.

Ещё одна частая проблема — вольфрамовые пластинки со временем отпаиваются. Здесь все просто — взять и припаять обратно. Также необходимо уделить внимание шинке и при необходимости исправить ее или заменить. Заключительный этап — осмотрит изоляции проводов.

Если под рукой нет нормальной изоляции, можно покрыть их лаком для ногтей — звучит странно, но как временная мера очень эффективно.

Катушка или трансформатор

Катушка — один из немногих неремонтопригодных узлов магнето. Зато и ломается она редко. Проблемы обычно кроются в высоковольтной обмотке. Всего обмоток у катушки две: низко- и уже упомянутая высоковольтная. В ней могут начать образовываться короткозамкнутые витки, после чего катушка выходит из строя. Ремонтировать ее бесполезно, проще заменить. После этого нужно зачистить контакты, если нужно, то подпаять места пайки, установить зазоры, и проблема должна быть решена.

Ротор

Ротор — это вращающийся магнит. В процессе эксплуатации он нередко подвергается механическим повреждениям. Они видны сразу. Разбитый ротор нужно заменить, предварительно вычистив корпус от его осколков. Заодно осматривают другие детали: смазывают подшипники и устраняют их люфт.

Важный этап — регулировка эксцентрика (кулачка). Она позволяет добиться оптимального искрообразования и, следовательно, обеспечить нужную силу тока. магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока. Процедура проводится на стенде с вращающейся дрелью.

Основные этапы:

Если искра появляется на расстоянии 5-7 мм до корпуса, все правильно, регулировка магнето закончена. Если нет — все этапы повторяют заново. Полная настройка может занять до часа, однако результатом станет сильная и устойчивая искра.

Заключение

Существуют разные виды устройства, например, магнето МБ 1, ремонт которых производится по общему алгоритму. Это простые и надежные устройства, как правило, не доставляющие хлопот в обслуживании и ремонте. Неполадки с магнето могут привести к перебоям в работе двигателя, зато если поддерживать этот узел в порядке, надежный запуск и устойчивая работа мотора гарантированы.

Источник