Коробка kgv skoda что это
АКПП AISIN 09 (KGV) пришел пздц
Выбирая свою машину, перед покупкой читал много информации относительно коробок, устанавливаемых на эти авто — тут и DQ 200 и DQ250, и AISIN 09(KGV). Чуть ли не из каждого утюга лилась славная песня про классический автомат, про его надежность и прочее его великолепие.
Так вот, как показала практика, все это чистой воды пиз###еж.
Что же выдала эта японская херня:
Буду описывать коротко
На пробеге 137000 км появились пинки с 3 на 4.
Далее через тысячи полторы — внезапный перегрев.
и тут вся дичь понеслась лавинообразным путем
Пинки с 4 на 5, не переключение с 5 на 6 (в этот момент при обгоне мне чуть не въехал на трассе Мерседес)
Наступил период поиска волшебника, который вдохнет новую жизнь в коробку.
В результате было решено ехать к ребятам в DQDL.
После 4 дней работы забрал машину
Что было сделано:
Дефектовка АКПП, Ремонт Гидроблока, Ремонт гидространсформатора, Ремонт планетарной передачи, промывка системы охлаждения, ТО насоса.
Рекомендации: установка дополнительного радиатора.
Сейчас авто на адаптации КПП. Пока все замечательно, работает как новая.
И все таки это оуенная машина, что даже после такой неисправности ее не хочется продавать. Надеюсь, еще минимум 150000 км коробка проедет.
Коробка Aisin 09G KGV отремонтирована.
Приветствую всех интересующихся и просто зашедших.
Так как я и писал в прошлой записи у меня начались пробуксовки с 3 на 4 передачу на акпп Aisin 09G KGV (Три, два, раз … развалился коробас! :\).
Было решено коробку чинить, но как все знают хорошие мастера по ремонту акпп это ОЧЕНЬ большая редкость и их, как правило никто не знает и порекомендовать не может :D.
Коробку решили снимать и ставить сами, чтобы сэкономить деньги))).
Снимал-ставил мастер сервиса VAGTECHBOX, за что ему большое спасибо.
Сервис был найден «по знакомству«, посоветовали мастера BMW сервиса)))).
Созвонились, ребята приехали и сами забрали коробку на ремонт.
Пока коробка уехала, я решил промыть теплообменник, мало ли там накопилось всякой дряни, всё равно делать нечего)))
Далее начал промывать растворителем теплообменник, хз можно ли это делать, но по идее что с ним будет.
Начал промывать соты где проходит антифриз, оттуда полезли какие-то сгустки)))), возможно это антифриз так среагировал на растворитель, но я сомневаюсь.
В итоге промыл и вот сколько всякой дряни там было.
Через пару дней привезли коробку, причиной как и предполагалось был поршень К2, значит охлаждение поставленное не с завода и регулярная замена масле, всё таки его не спасают…
Ну соответственно, не менять же только поршень, было заменено следующее:
1. Все прокладки коробки — 9800 рублей
2. Фильтр — 750 рублей — судя по цене поставили ссаный Мейли, у меня стоял оригинал и прокладка поддона тоже пробегом 20 тысяч всего, а он вроде 3500 стоит, но тут я сам виноват не сказал им об этом…
3. Комплект фрикционов — 9200 рублей
4. Комплект поршней — 8700 рублей
5. Сталь К2 — 3900 рублей (что это такое я хз, но в заказ наряде написано, если кто знает расшифруйте :D)
6. Гидромеханический трансформатор — 6700 рублей (восстановленный бублик с гарантией 3 года.)
7. Работа по ремонту акпп — 12 000 рублей.
Итого: 51 050 рублей.
Коробку привезли также сами ремонтники, коробку особо не мыли, но это я не в курсе моют ли их обычно при переборе снаружи или нет.
Далее возвращаем теплообменник на место.
Масло я всё-таки решил лить снова оригинал, хоть и дорого *ля))))).
По паспорту в коробке около 7 литров — это ещё +- 9000 рублей на масло)))
Заправляем приблуду для закачки.
Устанавливаем коробку на место, подключаем снова эти неудобные масляные магистрали системы охлаждения, уж очень неудобно расположены вход и выход магистралей в теплообменник.
Ну и начинаем заливать масло, вначале залили 6 литров, далее заводим, как обычно щелкаем по всем передачам с задержкой 10 секунд на каждой.
Далее доливаем ещё литр и выставляем уровень.
Что в итоге имеем, ремонт + масло обошёлся мне в 60 000 рублей.
На коробке я проехал около 600 км, пока полёт нормальный, сказать что коробка переключается как новая я не могу, т.к. на новой я и не ездил, да и как коробка может стать новой, ведь гидроблок старый, часть железа тоже не помолодело и так далее.
Пинков нет, переключения плавные, всё ок.
Сервис я также озвучивать не буду, т.к. пока ещё не ясно что будет дальше))))
6 — Замена ATF в АКПП Aisin 09G — KGJ — Практика
Эта запись будет краткой, просто дополняю ленту по замене ATF в коробках Aisin 09G, в данном случае конкретно в коробке KGJ модификации, которая устанавливается на Skoda Octavia 1.6 (и видимо прочих ВАгах с подобными двигателями как то Гольф или Ауди).
Пробег на момент замены был 54 тык. Привык к запущенности АТФ на пробеге 60 тысяч в коробках KGV, я предпологал, что все будет также печально, но я ошибался ))
Сразу проверил код коробки.
Слили оригинальную жидкость ATF.
Жидкость тёмная, без запаха гари, в тонком слое имеет специфический красный оттенок.
Снятый поддон подтвердил напрасность опасений большого «перепробега» до своевременной замены:
Взвешенных частиц (продуктов износа), которые встречались (обильно) в коробке 1.8TSI (KGV) тут почти не было. На магнитах стружки минимум, можно сказать — формальное присутствие. На сетке фильтра желтого металла не много.
Отдельное внимание хочу обратить на фильтр — как вы видите по фото — не смотря на данные с Elcats.ru, в этой коробке установлен фильтр не 09G325429, а 09G325429A — такой же как и на KGV (!)
я подозревал об этой особенности изучая отчеты других участников Drive2, но хотел лично в этом убедиться 🙂
Учитывайте это при выборе фильтра АКПП.
На одну частичную замену нужно покупать 4 литра ATF (любой подходящей под спецификацию JWS3309 или под ВАГовский допуск)
Полный алгоритм замены жидкости читайте в 5-й части по замене АТФ в коробке KGV.
_______________________________________________________
По результатам замены, хозяин очень доволен плавностью переключения АКПП, утверждает, что пропал рывок (толчок) при переключении селектора из P в R на холодную, и что в режиме спорт очень мягкие переключения ))
_______________________________________________________
От себя добавлю, что изучая эту тему, заметил, что с двигателями 1.6 эти АКПП (KGJ или MFZ) меньше подвержены износу, чем на двигателе 1.8TSI.
По сути с этим (или подобным) двигателем 1.6 — это вечные коробки ))
Только жидкость меняйте вовремя (!)
_______________________________
Всем кому интересен АКПП Aisin 09G (KGV)
Всем привет!
Update: 10 апреля 2018г.
Развитие темы можно прикрыть.
Принято решение ездить дальше и не искать себе новых приключений.
Кто следит за моим БЖ, наверное, уже поняли, что люблю я искать себе приключения на пятую точку танцевать балет – часть №1 и часть №2.
Так вот, попробую еще раз станцевать, теперь наверное, уже главную партию в балете — «Лебединое озеро».
В связи с чем, изучается спрос на АКПП Aisin 09 G (KGV) TF60-SN.
Пробег АКПП на данный момент 78000 км, сейчас ещё стоит на машине и превосходно себя чувствует.
В 50000 км была сделана капиталка (декабрь 2016г.), в многим Вам известной конторе АКПП 03.
Вроде не гоняю, но появилась пробуксовка при включении с 4 на 5 передачу, при чем ни каких толчков и ошибок не было, с этой проблемой и было обращение в данный сервис.
Предложили сделать капиталку, я согласился.
Все соответствующие бумаги имеются.
Где-то более полу года назад, на данную АКПП была установлена система дополнительного охлаждения,
Был выбран вариант установки с проставкой на три вывода
сохранением штатного теплообменника
и с использованием радиатора от Мазды.
Так вот, для всех, кто заинтересован в приобретении данной модели АКПП Aisin 09 G (KGV):
Есть уникальное предложение, так как на данный момент АКПП ещё стоит на машине,
то есть можно проехаться и собственноручно все посмотреть и обкатать (так сказать пощупать, потрогать, понюхать).
Готов на любые проверки с Вашей стороны.
За доп информацией просьба обращаться в личку.
Прошу репост, вдруг кто то ищет данную АКПП.
АКПП 09G — ключевые моменты из практики
Решил, что пусть и поздно, но напишу это.
Не претендую на истину, но это практика, а часть записи позже будет откорректирована в соответствии с инфой и вопросами из комментариев.
1 Пользоваться ли нейтралкой при длительных остановках
Вопрос больше философский, однако имеющий определенный практический смысл
На сегодняшний день мы имеем две (актуальные) генерации АКПП 09G
Новая, это трансмиссии идущие на Skoda Octavia A7, Йети, Rapid, VW Jetta, Polo — где установлен мотор CWVA, т.е. 110 л.с. (или другие моторы для рынка америки) или же, АКПП, для которых предписана ATF G055540A2
Эти трансмиссии имеют так называемую автоматическую нейтралку (автонейтраль и прочие термины), которые при остановке и удержании педали тормоза при включенном режиме D, через
5сек стоялова сами включают нейтраль!
(КРОМЕ акпп PLS устанавливаемые на Polo Sedan, по крайней мере ранних ревизий — в этой акпп нет Автонейтралки)
Соответственно включать нейтраль вручную нет необходимости, только если вы как и я не люблю на длинных светофорах 2 минуты держать педаль тормоза
Для акпп «старой» генерации 09G, т.е. те АКПП, которые имеют обычный сетчатый фильтр и для которых предписана ATF G055025A2
эти АКПП не имеют «автонейтрали» (кроме акпп 09M на дизельном Тигуане) в связи с чем (на практике) можно заметить больший нагрев масла в режиме D + тормоз
о чем речь: откройте VCDS 02- Электроника КП — Измеряемые группы — и выберете группу 06
ключевые показатели обведены красным
смотрите условие проскальзывания — всего 30 об/мин
теперь смотрим D на тормозе
обычно тут от 6хх до 8хх об/мин (!)
ну и нормальный режим заблокированного сцепления на 2-й передаче при оборотах КВ 2550 об/мин
практически 0 (если значение в минусе — включен режим торможения)
итак, именно в D на тормозе ATF прогревается быстрее, именно в нем удобно быстро прогревать ATF на холодных АКПП для выставления уровня, что обычно и советуют делать для прогрева АКПП в зимних условиях эксплуатации (!) ибо в нейтралке вы будете гораздо дольше греть масло.
Так нужно держать D на тормозе при 2 минутной остановке на светофоре?
Смотря какую цель вы преследуете — если быстрее прогреть коробку зимой — нужно.
Если летом в жару — то получается, что не нужно
другой вопрос когда ставить на N а когда можно и подержать на D
в больших городах где красный может гореть по 2 минуты — лучше воткнуть N, но не обязательно (кстати производитель так и пишет, пользоваться N — не обязательно, имхо это акцент для массы, но и не запрещается)
если остановки короткие или движение в пробке (с небольшими паузами) — не нужно, ибо селектор тоже имеет ресурс на щелканье (пусть он и большой)
Примечание в новых АКПП режим «автонейтрали» работает только в положении «D» и НЕ работает в «S» и в «режиме ручного выбора»
Т.е. на новых АКПП прогревать коробку лучше в режиме «S» или ручном.
плюс, если вы ездите в S, то на новых акпп, на длинных светофорах, качните селектор в D и тогда включится нейтралка, перед стартом снова в S и поехали.
2 — Страшен ли перелив и недолив масла в АКПП серии 09G
Например когда вы меняете масло в АКПП.
Приведу примеры из практики:
Погрешность заливки масла в АКПП на конвейере может достигать 200мл т.е. при сливе (к примеру) из одной и той же модели акпп, вы можете получить 3.5л, а можете 3.7л
Раньше на станциях ФВ наотрез отказывались менять масло в акпп 09G, а посему и не имели опыта по данной процедуре (т.е. не знали, сколько точно лить и в каких случаях), а когда все таки это нужно было сделать, они открывали ETKA где было написано — 5л, но никто не учитывал, что это было написано для случая замены гидроблока, и что они делали — сливали от 3.2 до 3.7 литров и лили туда 5, потому что не все читали, что когда не знаешь «сколько» — нужно выставить уровень по температуре.
например, мои знакомые со станции, что бы не париться — звонили мне ))
так ко мне и приезжали акпп в которых был перелив до 1.5 литров и катались они так на протяжении 40К, и все работало и даже не ломалось ))
много случаев было с переливами от 0.5 до 1 литра
я специально наливаю на 150-200мл больше — спасает когда текут сальники или прокладки теплообменника ))
Кстати, считается, что сальники текут из-за перелива, но это не так!
Текущие сальники — это признак того, что атф очень грязная (перенасыщена фрикционной пылью), а ГДТ приближается к ремонту!
Из-за этого же (от части) текут прокладки (колечки) теплообменника акпп.
Теперь про «недолив» — реальный недолив, т.е. когда авто даже тронуться сама не могла, или трогалась на идеальной прямой, но уже в малюсенькую горочку не ехала.
В таком случае я насчитывал недолив в 2 литра
В случае, когда машина ощутимо пиналась, недолив составлял 750мл
И напротив, недолив до 500-400мл в обычных режимах не чувствовался (!)
вот и решайте, когда вам пугаться и падать в обморок, а когда нужно просто забить на такие моменты как «недолив» И «перелив» и искать другие причины неисправности акпп, например «я начал менять масло на 90К» или «я валю на все деньги» ))
Кстати про валю и деньги ))
3 — как сделать, что бы коробка дольше жила
судя по последним страданиям, тоже актуальный вопрос, решением которого нужно было заниматься гораздо раньше, чем когда начались серъезные проблемы с акпп.
Как и писалось ремонтниками АКПП 09G (10 лет назад) — основная причина выхода из строя коробок — перегрев масла! (и ведь ничего с тех пор не поменялось)
но это, в большей степени, актуально для акпп KGV, которая шла с двс 1.8ТSI.
Для акпп, которые идут в паре с двс 1.6 это менее актуально. (хотя замеры максимально достигнутых температур на новых акпп иногда заставляют задуматься)
Единственное нормальное решение — переделывать систему охлаждения АКПП (!)
Про финансы не пишу, ибо если денег нет, то и нех. гонять на этих АКПП, ездите как рассчитывал производитель, спокойно и аккуратно.
И сразу оговорюсь — если вы думаете, что частая замена масла спасет вас от последствий перегрева этого масла в АКПП — вы ошибаетесь — не спасет, м.б. немного оттянет печаль.
Замена масла спасает при спокойной езде, когда температура ATF по встроенному датчику не превышает 105 градусов.
Тогда — ДА, вы регулярно обновляете масло, которое так или иначе деградирует от срока и температур и выносите со старым маслом продукты износа, например того самого фрикциона блокировки.
А вот если вы зальете, даже, почти полный объем нового масла и потом начнете отжигать, уверяю вас, несколько приличных отжигов в купе с кик-даунами и куски латуни гарантированно будут валяться у вас в поддоне, конечно на новой АТФ это будет сделать сложнее, чем на старой — где уже и одного серьезного разгона хватало, чтобы полетела стружка с втулок, но тем не менее — новое масло не решит проблем перегрева!
—
4 — ATF — какую заливать
это самый распространенный вопрос в личке (посему пишу тут, а в личке данные вопросы игнорирую)
— в старые льем допуски T-IV или JWS3309
— в новые льем допуски T-WS или JWS3324
По брендам — на свой выбор, лично я не использую:
Тойоту как массово подделываемую жидкость — ВОТ
Mobil — просто не знаю как проверить подлинность банки
Ravenol ATF T-IV — по причине её не любви к меди )) (WS у них норм)
Motul — дорого и бессмысленно (нет преимуществ при большей стоимости)
Totachi — из-за отсутствия анализов
Кстати, без боязни можете брать Multi ATF с указанными выше допусками
5 — алгоритмы замены масла в АКПП
Алгоритмы для новых и старых АКПП будут с точностью до наоборот!
Для старых: Сначала слить масло, снять поддон и все вычистить, и только потом делать 2 и 3 прогон если нужно
Для новых Сначала слить старое масло не снимая поддона, по цвету масла оценить — нужен ли повторный прогон и если нужен, то прогонять пока масло не выйдет светлое, после этого снимать и чистить поддон, менять фильтр и прокладку
Смысл вам должен быть понятен:
В старых акпп — фильтр по сути решето