Корпус системного блока бьется током что делать

Все мпривет!
Вообще-то для получения консультации необходимо зарегистрироваться (на будующее).

Причин может быть несколько. Рассмотрим наиболее вероятную. Я конечно не знаю в каких условиях эксплуатируется ваш компьютер но подозреваю что вы используете двух полюсную розетку, или случайный удленитель. Втаком случае корпус комп-ра остаётся незаземлённым.
Дело в том что в компьютерах используются импульсные источники питания или если угодно блки питания (сокращённо БП). Блоки питания компов обладают повышенным уровнем помех. Это можно понять даже из названия «импульсные». Если не предпринять специальных мер то зти помехи могут стать препятствием для пиёма FM радио телевидению и т. д.
Для этого на входе БП устанавливается сетевой фильтр. Но вовсе не тот который все знают как удлинитель с пятью розетками. Это название он получил с лёгкой руки торгашей которые ими торгуют но ни черта в них не смыслят. Речь идёт о настоящем сетевом фильтре который установлен непосредственно в БП (смотрите рисунок).
Сетевой фильтр это устройство сотоящее из дву катушек индуктивности (намотанных на ферритовом кольце) и нескольких конденсаторов соединённых в схему призванную стать препятствием на пути помех возникающих в блоке питания.
Эти помехи отфильтровываются на корпус компьютера создавая повышенный (но не опасный для жизни) потенциал. Конечно я вас понимаю ощущение не из приятных.
Этого можно избежать несколькими способами.
1) Подключить комп через трёх полюсную розетку.
2) Подключить корпус компьютера к заземлению (можно использовать арматуру дома, трубы отопления и т. д.) куском ровода.
Если дело в этом уерен это решит проблему.

Желаю успеха!

Универсальный сетевой фильтр.gif
Комментарий:	Универсальный сетевой фильтр.
Размер файла:	1.42 KB
Просмотрено:	19917 раз(а)
_________________ Компьютер меняет МИР! А вы не утруждаете себя регистрацией как я погляжу. Допустим у вас что-то не получается. В таком случае обратитесь к админу. Если вы не хотите тратить своё время на регистрацию, почему я должен тратиь его объясняя вам на пальцах что к чему. Поверьте для этого требуется гораздо больше времени. И последнее, это по крайней мере не вежливо. Уверен заземляеющий провод или не подключён или находится в обрыве или вооще отсутствует. То что розетка трёхполюсная это ещё не гарантия что к ней подведено 3 провода. Если вы не в состоянии самостоятельно опредилить пригласите специалиста. А компьютер всё-таки заземлите. Успехов! В электро технике существует такой термин «выравнивание потенциалов» Другими словами если на заземлителе (им может служить батарея отопления, арматура дома и т. д.) будем считать нулевой потенциал а на компе появится какой-то положительный потенциал то это уже будет разность потенсиалов. А под разностью потенциалов в электротехнике подразумевают напряжение. И это напряжение будет всегда стекать к нулевому потенциалу. То есть если вы сидите рядом с батареей или стоите на голом полу (имеющий контакт с арматурой дома) и касаетесь компьера то вас будет бить током до тех пор пока вы эти потенциалы не выравняете. Объясняю для особо упрямых: Что-бы выровнять потенциал необходимо взять кусок медного многожильного провода соединить его (привентиь винтом) с решоткой вентилятора блока питания компьютера и при помощи хомута купленного в хозяйственном магазине насмерть прикрутиь к батарее. Только сднлав это нулевой потенциал будет теперь и на корпусе компа. Исчезнет разность а вместе с ней и напряжение т. к. это есть одно и тоже. Атеперь о возможном повреждении другой техники подключённой к компьютеру. Не возможно предугадать как поведёт себя ток в этой цепи. Но то что это многократно увеличивает возможность выхода из строя оборудования это точно. P. S. Если вы живёте на земле (в часном доме) то вам необходимо сделать контур заземления но это уже другая тема. Желаю успеха! Желаю приятного отдыха у компьютера! Пока! Гость писал(а) НА ТАКОЙ ВОПРОС,если рядом батарея отопления,нивкоем случае невздумай заземлять,при первой грозе твоему компу пипец,уж лучше пусть бьёт током и работай в резине. гы гы гы. Вам часто в батарею молния бьет? Анна если вы следили за текстом то должны были заметить что речь шла о батарее центрального отопления а не о водопроводе. По этому «кого-то где-то в ванной просто не может нехило шандарахнуть» т. к. отопление с водопроводом не имеют ни какой связи. К тому-же система отопления проложена в земле и имеет с ней непосредственный контакт а для нас это необходимое условие. И ещё напряжение возникающее на корпусе компьютера очень не большое и не опасно для жизни. Оно скорее опасно для самого компьютера. Nikich писал(а) Ну вы приколисты))) это как надо думать чтобы заземлить неисправный комппьтер систепой отопления Не у всех в розетках есть заземление, а компьютер часто немного пробивает на корпус. Все так делают, и о трагических случаях я не слышал. Anonymous писал(а) В розетке три провода. третий это же помойму и есть заземление? Вот) Это и вправду заземление. Ну вообще технология мне понравилась Заземление надо делать отдельно от водопроводных, отопительных систем, иначе наводка будет на ваш водопровод или отопление, у меня сосед сделал заземление рядом с моим водопроводом, и у меня в ванной краны бились током. Решайте сами ИМЕТЬ или не иметь. Книга: Монтаж заземляющих устройств Автор: Гордон С. В. Страниц: 128 с: ил. (300dpi, 8bit, OCR) Формат: DJVU Размер: 2.3 Mb Качество: Отличное Язык: Русский Жанр: Учебное/производственное техническое издание Год издания: 1987

Привет всем! Уважаемый Geocint! Какой же специалист Вас обучал, что Вы даете такие смелые советы?! Приводите ссылки из «Требований охраны труда». Вы сами та их читали а? Чтож Вы позоритесь?! Приведите мне пожалуйста пункт ПТБ, ПТЭ, где написано, что можно присоединять заземляющий проводник к трбам батарей, водопровода, а может лучше сразу к газопроводу а?! Я дипломированный специалист работаю ведущим инженером службы изоляции и защиты от грозовых перенапряжений и я не могу назвать Вас коллегой. Читайте лучше книги, а потом давайте советы. А то докапались со своей регистрацией как будто умный. Позор. Не слушайте его. Зазамлание должно быть отдельным проводником. Если Вы живете в частном доме, то не поленитеси и вбейте в землю металлический прут диаметром 8-10мм и длинной 1,5-2м и приарите на его конец болт. Вот к нему и подсоедените заземляющий проводник проводник от кома гайкой. Если Вы живете в квартире, то посмотрите на своей площадке распределительный щиток освещения (где установлены счетчики и автоматы) и посмотрите они должны быть обязательно заземлены. Вот к нему и протяните проводник. А чтобы потом не забыть, что это за прводник, купите провод с желто-зеленой расцветкой, это по ПРАВИЛАМ. а ЕГО НЕ СЛУШАЙ.

добавлено спустя 11 минут:

И придумывать больше нечего не надо. Все очень просто. А в квартирах контур заземления сделан по стандарту, лучше не прдумать. Вот!

В принцепе 2 ой этаж не высоко. max-02,а вбить штырь возможно? Да провести его?

Да, FOX я с тобой согласен. Но я думаю, что основные места, т.е. щиты, должны быть заземлены. Оно обычно находится внутри, где-то сбоку должен быть болт, а в нутри этого канала с кабелями, либо проводами идти общая либо шина, либо пруток, к которому присоединяются щиты.

Источник

Проблемы, током бьет корпус компьютера.

меня током била месяц назад при прикосновении корпуса, я поменял БП и проблема изчезла, но недавно опять стал бить током, что даже при заземлении искра пошла. В чём может быть причина. если опять проблема в БП, то почему так часто. характеристика ПК будет поже.

если пол или помещение влажное, то любой комп с любой бп будет бить. в таких случаях просто вилку втыкал в разетку повернув.

просто вилку втыкал в разетку повернув.

cистемная плата ECS P4M900T-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Раньше стоял Delux DLP-390A
Потом Huntkey Max-500W

Комп на столе стоит, помещение мастерское, поэтому есть где заземлять.

voevodasatana
где? об что. ну конкретизируйте.. некоторые товарищи об батарею заземляют.. чего естественно нельзя делать)

на розетке два контакта, одна фаза, второя «Ноль». берем мультиметр щупь на землю и другой в разетку, на одном из контактов розетки покажет напряжение от 20 до 80в в зависимости от заземления, вот это напргуга и бьется. а на втором ничего не покажет.

так вот, когда системник током била я просто подключал вилку повернув.

Mirrad
смена фазы и 0 иногда помогает)

yrd
ну про что и говорю. было дело как мне один электрик доказал что обычный настенный кафель проводит электричество. щупь на фазу, а другим концом на кафель, и на тебе 50 с копейками волть

yrd
а здесь и была тема, только давно.

Mirrad
на счет перевернуть вилку тоже безполезно.
в БП оба контакта через конденсаторы вешаются на корпус (массу)

voevodasatana
где? об что. ну конкретизируйте.. некоторые товарищи об батарею заземляют.. чего естественно нельзя делать)

voevodasatana
ааа.. вы об этом..
скорее всего там где фильтр пробивает) по идее на любом корпусе есть какое то напряжение) и любой комп должен быть заземлен)
как и сказал асерж

в БП оба контакта через конденсаторы вешаются на корпус (массу)

А проблемы с компом не будет?

voevodasatana
Может гдето у станков идет пробой и на землю уходит.
А комп попадает под раздачу и постепенно кондеры фильтра сохнут и дохнут.
Всетаки разная по мощьности техника получается.

И еще вопрос, что обрабатываете? Это к вопросу о запыленности компа, пыль тоже может проводить ток.

aerserg
Комп не был заземлен пока не стал массу давать, и стоит он на деревянном столе. На данный момент ничего не обрабатываем, на счет пыли БП стоит 1 месяц, не думаю что он запылился бы за короткое время, да и влажность низкий.

Я же написал мастерская, а не квартира, заземления специально проведено для токарных станков, об него и заземлил, после заземления корпус не бьет током. Я хочу знать почему через месяц у меня опять БП массу дает, поставлю 3 БП мож он тоже через месяц крякнется.

БП оба контакта через конденсаторы вешаются на корпус (массу)

ет 15 назад в тени микроэлектронной революции произошел маленький дворцовый переворот в области блоков питания. Традиционные так называемые линейные блоки питания за пару лет уступили главную роль новым, импульсным. И слава Богу, линейный блок питания часто весил больше, чем вся остальная электроника, и при этом половину потребляемой энергии переводил в тепло. Новые блоки компактны и экономичны, но у них есть одна особенность, которая заставляет относиться к ним с должным почтением.

Трансформация сетевого напряжения в наше напряжение питания в них происходит не на частоте 50 Гц, как в линейных. Сетевое напряжение в них сперва выпрямляется, затем из этих 220 В постоянного тока генерируется импульсное напряжение частотой в десятки килогерц. Это импульсное напряжение трансформируется, стабилизируется, снова выпрямляется и т.д. Это нас не интересует. Для нас важно то, что эти импульсы ни в коем случае не должны выйти из блока питания наружу, иначе рядом с ним (и не очень рядом) не сможет работать ни один радиоприемник, телевизор и т.п. Прямоугольные импульсы 500 В частотой 50-60кГц способны подавить радиосвязь во всем микрорайоне.

.Надеюсь, вы не забыли, что у сетевого кабеля машины три провода? Так вот, дело в том, что у всех импульсных блоков питания есть одна малоприятная особенность: их «земляной» и фазовый вводы через конденсаторы соединены с корпусом и, соответственно, «корпусной» жилой сетевого кабеля.

Источник

Почему компьютер бьет током. Обьяснение для «чайников».

Мой студент прочитал статью, что человека убило током от usb разьема в компьютере.

И начали они выдвигать варианты:

1. Плохой блок питания.

Не верите? Возьмите вольтметр и измерьте напряжение, между корпусом компьютера/телевизора и батареей. (Если у вас розетка без заземления)

Не устанавливайте компьютер рядом с батареей, или с трубами или другим естественным заземлением. Ребенок может схватиться за корпус и его ударит.

Ересь! Ток ограничен емкостным сопротивлением Y-конденсатора фильтра.

( Y – конденсаторы предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.)

автора сам не знает о чем пишет

в комментариях истина

«Напряжение 127 вольт со всей силой тока,что может выдать сеть»

ЛОЖЬ. ибо достаточно такой блок питания/компьютер подключить к сети с заземлением,и мгновенно возникнет КЗ и срабатывание автоматов/дифавтоматов/УЗО.А такое происходит ТОЛЬКО в том случае,если БП неисправен! Вторичная цепь исправного блока питания компьютера ВСЕГДА гальванически развязана с сетью,как и провод земли/корпуса.

если руки мыть и коленкой стиралку касаться, то щиплет. но не смертельно

меня бил током корпус системного блока, вытащил вилку из розетки, перевернул на 180 градусов, воткнул обратно, и проблема была решена

Предыстория: поменял 3 БП за 20 лет, причем пока ПК был на Celeron’e проблем с БП не было, как переехал в Воронеж и купил комп с корпусом ThermalTake начались траблы с получением разряда от ПК.
Структура цепи: ПК через вилку с заземлением подключен в сеть, по привычке кладу правую ногу на корпус, и если дотронуться до батареи шибанет током (по опыту, вроде не 220, но тоже неприятно). Так же можно замкнуть цепь взявшись рукой за ноутбук и прикоснувшись ногой к ПК, ощущения менее неприятные, но так же пробивает (обычно достается мой супруге).
Вопрос: это проблема с заземлением или проблемы с корпусом, или с БП, или у меня руки не из того места растут (компы собирал сам).

Автор делает утверждение, что на металлическом корпусе бытового электроприбора с ИБП ВСЕГДА присутствует опасный для жизни потенциал? Я всё правильно понял?

Ну и где взять эту землю в старых домах?

Всю проводку менять?

На стиралке есть как бы псевдоземля, через ноль.

С системником понятно, вилка 3 контакта, нужна земля в розетке. А что делать с ноутбуком? Там 2 штырька

По току там в средне 30-50ма, но этого вполне достаточно.

Ну так-то опасность представляет и телефонная зарядка, там тоже нет гальванической развязки.

А если у меня дома АОГВ и паровое не заземлено?

но вот если блок питания совсем копеечный эти элементы фильтра там редко ставить для экономии

Быстроремонт спортивных часов POLAR M400

Снимаем ремешок, крышку и плату с дисплеем. Модуль разъема снимается с платы простым вытягиванием на себя.

Снимаем силиконовую прокладку и отпаиваем платку со шлейфом. С помощью «утюга и паяльника» извлекаем гнилой разъем из пластикового стакана. В наличии был почти такой же, только с «юбкой» на конце, которую пришлось спиливать. По итогу получаем следующий набор:

Спиливаем кромку с разъема и смазав изнутри пластиковый стакан черным герметиком, вставляем в него. Дальше заполняем герметиком место между контактами разъема и одеваем на них плату. Припаиваем ее.

Остается собрать часы в обратной последовательности, очистив корпусные части от грязи и смазав слегка силиконовые прокладки силиконом.

Буквально сутки назад писал о том, что разбираю старый хлам. #comment_210916612
Вот и сегодня продолжил, между уборкой горбыля и ремонтом ящиков/столика/козла (мама урожай собирает, надо помогать.)

Опасная профессия

Лазерная мастерская. Как я станок собирал

Всем привет! Примерно год назад я запилил вот этот пост: Лазерная мастерская. Как мы на Wildberries выходили в котором рассказал как мы выходили на ВБ, и пообещал заинтересовавшимся запилить пост непосредственно о самом станке. Ну так вот, пилю. Вообще идея о станке зародилась ещё когда у меня была мастерская по ремонту электроники. Поэтому начал собирать станок с довольно таки немаленьким полем (90*160 см) прямо на столе в своей крохотной каморке около 4 квадратных метров. Не весь станок конечно, а только портал (балка по которой ездит непосредственно сама лазерная голова), к слову ее размер около 2 метров, а рабочий стол у меня 140 см.

Часть комплектующих очень удачно подвернулась на Авито в Казани, у человека который занимается ремонтом и восстановлением станков. У него были приобретены:
1. Направляющие и каретки для осей Х и У (10 тыс руб. за 4 метра направляющих и 3 каретки)
2. Полный набор механики, включающий в себя все ремни, шестерни, редуктора, лазерную голову, держатели всех трёх зеркал. (10 тыс руб.)
3. Очень мощные шаговые двигатели с обратной связью и драйвера к ним, 2 шт по 5 тыс руб.
По мелочи ещё купил датчик протока воды, концевики, всякие разные кнопки и тумблеры в общей сложности примерно на 1000-1500 р.

Отдельно фото направляющих из интернета, уж больно они мне понравились

К сожалению это всё что у него было, лазерную трубку заказывал в России и очень переживал, что она не доедет и расколется по дороге, вещь достаточно дорогая и хрупкая (около 30к на тот момент). Труба Reci W2 мощностью 100 Вт, доехала нормально, упаковка достойная, коробка ещё была в жёсткой обрешетке.

Блок питания трубы, контроллер, зеркала и линзы и прочие мелочи заказал на Али, цены на скрине

Как писал в начале поста, портал, она же ось Х собирал на столе и даже успешно запустил ее. В качестве профиля использовал алюминиевую профильную трубу 70*25*2.5 мм, о чем в дальнейшем немного пожалел, в центре портал немного провисает

На этом этапе стало понятно, что дальнейшая сборка возможна только в более просторном помещении, которое было найдено и потом и стало нашей мастерской. Заказал профиль уже посерьёзнее для каркаса станка, алюминиевая труба 50*50*3 мм, около 15 метров, цену уже не помню, да и с нынешним ростом стоимости металла думаю уже не актуально.

Нарезал трубу, для этого пришлось купить торцовочную пилу, но в дальнейшем ни разу не пожалел о покупке. Вещь очень нужная и крутая. Чертежа никакого не было, все держал в голове и на примитивных набросках. Но вроде получилось неплохо.

Всё скрепил, подключил движки и контроллер, в его инструкции есть очень подробная схема подключения, так что если есть хотя бы небольшие знания в электронике, вы справитесь

Запускаем на столе

В качестве охлаждения использовал пивной охладитель, выкинув из него трубки для пива и просто бросил в резервуар аквариумную помпу.

Установил термостат тоже с Али, чтобы ненароком не переохладить трубу. Это чревато выпадением конденсата и поломкой трубки.

Наконец то установил трубку и провел первый тест работы именно лазерного излучателя.

Сделал юстировку (тонкая настройка зеркал) чтобы луч из трубы бил точно в центр фокусирующей линзы, установленной в лазерной голове. Попробовал что то вырезать, задымил все помещение и понял, что нужно вплотную заняться вытяжкой, к чему незамедлительно приступил. Купил вытяжной вентилятор 0.25 кВт, гофру, трубы. Повезло, что в помещении было три фазы, без них пришлось бы выбирать другой вентилятор. Вся вытяжка обошлась около 10к.

Изначально гофру от вытяжки приходилось подставлять под место реза, т.к обшивки у станка ещё не было.

Но резать уже было можно, станок я запустил накануне Нового года, поэтому резали шары (осторожно, громкий звук в видео)

Чуть не забыл, в сопло лазерной головки помимо луча лазера ещё нужно подавать воздух из компрессора. Для этого был приобретен безмасляный (чтобы масло не пачкало линзу) компрессор. Но он достаточно шумный и в дальнейшем был заменён на малошумный. Вытяжка поначалу включалась вот таким контроллером, тоже с Али. Он включал вытяжку с началом резки и выключал через пару минут после окончания, чтобы дым успел выйти из станка.

В дальнейшем был исключен, т. к. появились другие станки и теперь вытяжка включается вручную в начале рабочего дня и выключается также вручную вечером. Вот кстати они. Уже заводские варианты, второй раз собирать с нуля уже не было времени

Надеюсь было интересно, на вопросы готов ответить в комментах. Ну и бонусом ещё пара фоток с нашего мини производства оставлю в комментах, т.к. уже лимит блоков в посте. Спасибо за внимание)

Любопытно

Привет коллеги и конкуренты.
Любопытно стало. Хоть кто-то из вас проверяет напряжение на подвесном потолке? Тестера не было у меня, а индикатор всегда с собой. Элктронным индикаторам не доверяю. По ощущениям 220 В там точно было. ТШ заземлён надёжно.
Хорошо что в кепке всегда работаю. Вдарило лишь по одной руке. Рука была между профилем и ТШ.
Я теперь буду проверять.

В копилку лиги тупых

Друзья, если собираетесь включить что-то энергоемкое в электросеть через удлинитель, пожалуйста, разматывайте удлинитель полностью.

Кабель был полностью размотан и уложен змейкой на полу, кондей вновь работает.

Лучше учиться на чужих ошибках, чем расплачиваться за свои.

Генератор высокочастотный Г4-111/б

Добрый день, товарищи.

Подскажите, каким образом должен выглядеть шнур питания к Г4-111/б, и куда подаётся напряжение питания? Шнур потерян. Задняя панель выглядит следующим образом:

О природе электрического тока и основах электротехники

В данной серии статей попытаюсь на пальцах объяснить основы электротехники.

Основное внимание будет уделено физике процессов без систематического изложения.

1. Что такое электрический ток.

«Главный инженер повернул рубильник, и электрический ток все быстрее и быстрее побежал по проводам» (с)

Будем рассматривать ток в металлических проводниках, который создаётся электронами. Можно провести аналогию между электронами в проводнике и жидкости в водопроводной трубе. (На начальном этапе электричество так и считали особой жидкостью.) Как через стенки трубы вода не выливается, так и электроны не могут покинуть проводник, потому что положительно заряженные ядра атомов притянут их обратно. Электроны могут перемещаться только в внутри проводника.

Но просто так ток в проводнике не возникнет. Это все равно, что залить воду в кусок трубы и заварить с обоих концов. Вода никуда не потечет. В куске проводника электроны тоже не могут двигаться в одном направлении. Если электроны почему-то сдвинутся вправо, то слева возникнет нескомпенсированный положительный заряд, который потянет их обратно. Поэтому электроны могут только прыгать от одного атома к другому и обратно. Но если трубу свернуть в кольцо, то вода уже может течь вдоль трубы, если каким-то образом заставить ее двигаться. Точно также и концы проводника можно соединить друг с другом, и тогда электроны смогут перемещаться вдоль проводника, если их заставить. Если концы проводника соединены друг с другом, то получается замкнутая цепь. Постоянный ток может идти только в замкнутой цепи. Если цепь разомкнута, то ток не идет. Чтобы заставить воду течь по трубе используется насос. В электрической цепи роль насоса выполнят батарейка. Батарейка гонит электроны по проводнику и тем самым создает электрический ток. По научному батарейка называется генератором. Так в электротехнике называют насос для создания электрического тока.

Это фундаментальная вещь на самом деле, обратите внимание! См. рисунок ниже

рис 1. Генератор напряжения величиной U

рис 2. Генератор тока величиной I

рис 3. Генератор напряжения величиной U с нагрузкой R1

Рассмотрим теперь цепь с генератором тока.

рис 4. Генератор тока величиной I с нагрузкой R2

Сначала c точки зрения генератора напряжения

Если к сопротивлению R приложить напряжение U, то через сопротивление пойдет ток

I =U/R
Теперь с точки зрения генератора тока

Если через сопротивление R пропускать ток I, то на сопротивлении возникнет падение напряжения U=I*R

рис 5. Последовательное включение резисторов

Через данную цепь из последовательно соединенных резисторов R1 и R2 проходит ток величиной I. Какое падение напряжения будет на каждом резисторе U1 и U2?

Используйте закон Ома и все!

Эта цепь кстати с генератором тока, поскольку входная переменная здесь ток. Ну то есть самого генератора тока может и не быть, просто ток в цепи известен и считается постоянным и равным I. Поэтому как бы этот ток гонит генератор тока.

Хотя пару важных практических случаев все таки рассмотрим.

3. Делитель напряжения

рис 6. Делитель напряжения

Делитель напряжения представляет собой два резистора, соединенных последовательно друг с другом.

Так вот. Что же делает эта схема? Два последовательных резистора имеют некоторое эквивалентное сопротивление, назовем его R12. По цепи проходит ток I, от плюса генератора к минусу через резистор R1 и через резистор R2. При этом на резисторе R1 падает напряжение U1=I*R1, а на резисторе R2 падает напряжение U2=I*R2. Согласно закону Ома. Напряжение U=U1+U2, как видно из схемы. Таким образом U=I*R1+I*R2=I*(R1+R2).

То есть эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме их сопротивлений.

Выражение для тока I=U/(R1+R2)

Найдем теперь, чему равно напряжение U2. U2=I*R2= U* R2/(R1+R2).

Пример картинки из интернета.
Если резисторы равны, то входное напряжение Uвx делится пополам.

рис 7. Выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника.

Идеальный генератор напряжения имеет нулевое выходное сопротивление, то есть при нулевом сопротивлении внешней цепи величина тока будет равна бесконечности ∝. Реальный генератор напряжения обеспечить бесконечный ток не может. Поэтому при замыкании внешней цепи ток в ней будет ограничен внутренним сопротивлением генератора, на рис. обозначен буквой r.

Кстати, правильный способ проверки пальчиковых батареек, заключается в измерении тока, которые они могут отдать. То есть на тестере выставляется предел 10А, режим измерения тока, и щупы прикладываются к контактам батареи. Ток в районе 1А или больше говорит о том, что батарейка свежая. Если ток меньше 0.5А, то можно выкидывать. Или попробовать в настенных часах, может сколько-то проработает.

Если выходное сопротивление источника (внутреннее сопротивление r на рисунке) соизмеримо со входным сопротивлением приемника (R3 на рисунке), то эти резисторы будут действовать, как делитель напряжения. На приемник при этом будет поступать не полное напряжение источника U, а U1=U*R3/(r+R3). Если эта схема предназначена для измерения напряжения U, то она будет врать!

В следующих статьях планируется рассмотреть цепи с конденсаторами и индуктивностями.

Затем диоды, транзисторы и операционные усилители.

Источник

• ← Корпус сверла что это
• Корпус стартера ока с чего подходит →