Краска для урезов кожи чем заменить

Поделитесь своими секретами)

Кто чем обрабатывает урез, полирует кожу, какие краски и финиши использует?

если что обращайся я технолог изделиий из кожи

Здравствуйте. Не подскажите, где купить кожу некрашеную, седельно-шорную? Миллиметра 3-4. В сети что то найти нужного не могу. А что находил, так шкуру целиком, а это многовато.

ятут подумал если вам нужно немного попробуйте узнать в обувных мастерских они ее применяют для задников я дома порылся но видимо или изработал пораздавал все так как сейчас незанимаюсь по состоянию здоровья

Спасибо. Так и так к ним нужно, может по поводу клея подскажут. Думаете у них будет кусок, где то 10х40 см?

если занимаются пошивом новой обуви или унтов то должна быть.а клей для чего нужен?клеев сейчас вмагазинах в тюбиках большой выбор я иногда покупаю.хотя можно и у обувщиков спросить.вам для чего?если склеивать кожу то хорошо подходит НАИРИТОВЫЙили СПРУТилиУРАНили УР перед склейкой намазанные детали нужно будет подогреть градусов до50-60 для лучшего склеивания и плотно прижать между собой

Дисмакол (SAR 306) хочу купить. В нашей деревне такого нет, да и не слышал никто. Клей нужен в первую очередь для лодки ПВХ и для резиновой ткани (пару плюшек/ватрушек хочу сделать), ну и для кожи.
В сети то есть, но с доставкой выходит в 2,5-4 раза дороже.

с десмаколом нужно уметь работать надо знать как его разводить длнего нужен специальная смола-отвердидитель и для лодки он не пойдет ячто-то не надеюсь как-бы не утопнуть а для резиновой ткани резиновый или наиритовый самое-то чтонужно а для лодки лучше посмотри в автомагазе заплаты с клеем для ремота камер они есть всяких размеров если в магазе небудет обратись к шиномонтажникам меня выручали

были бы поближе я бы подорбно рассказал и показал что к чему это история долгая за раз все не рассказать да и что-то лучше показывать чем обьяснять

Специадьная турецкая силиконовая краска для урезов

А где такую можно найти?

У нас в Ташкенте продают в магазинах обувной фурнитуры, если не найдете могу почтой отправить.

Я у вас новичек, поэтому кнопку, чтобы показать работы пока не плучил. Работаю с кожей растительного дубления. Торцы закругляю, снимаю фаску, при помощи гравера с насадкой в 240 грит, затем выравниваю, насадкой в 600 грит. Торцбилы есть, но с опытом понял, что это пустая трата денег, хватает гравера. Далее наждачкой 1000 грит. Затем крашу проникающей краской на спирту. Затираю средством типа токоноле. Японское, производитель крафт ша. Им гораздо легче затирать, чем обычной водой, расход не большой. Если остаются пороки, прохожу опять наждачкой в 1000 грит. Большей гритностью, нет смысла, она не стачивает, а больше заглаживает. Далее подкрашиваю и опять средством. По опыту лучше затирается джинсовой тканью, чем бордом. В конце покрываю акриловым лаком в несколько слоев. После второго слоя урез не красится. Чем больше слоев, тем больше блеск. Краска для уреза не нравиться. Резиновая пленка смотрится не очень. Склеиваю полиуретановым однокомпонентным клеем типа уран. Склеиваю нанося на обе части. Не нагреваю, просто хорошо прижимаю и прохожу гладилкой. В свое время использовал для внутренней части хромку. В этом случае после покраски проникающей краской, покрывал ледофилом от кенда фарбен. Далее давал высохнуть и затирал наждачкой в 400 грит. Опять ледофилом и уже наждачкой более мелкой гритности. Повторял до тех пор, пока результат не устроит.

Источник

Как покрасить урезы кожаных изделий?

Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.

Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…

Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.

Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.

На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».

Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.

Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.

Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.

И начинается самое интересное 🙂

Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.

В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.

И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.

Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.

На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.

Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.

Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.

И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.

Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.

Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.

Источник

Делаем самодельный маркер для окраски уреза (края) кожи

Самодельный Маркер для обработки уреза (края) кожи

Вступительная часть

В сегодняшнем мастер-классе речь пойдет не об изделия из кожи, а приспособлении, которое не сложно и малозатратно можно смастерить в домашних условиях, так сказать, на коленке. Идея пришла в голову, когда мазал обувь крем-краской, какой фирмой не помню, в виде бутылочки с куском паралона на конце. Когда красил кант обуви, подумал, почему бы таким же образом не красить кант (край) кожи. Мысль пришла, осталось воплотить в жизнь. Приспособление очень удобное, облегчает процесс нанесения краски на урез, экономичное, но самое главное оно дозировано, понемногу дает краску, что позволяет обойтись без ляпов, которые возникают при нанесении, например, кисточкой. Время изготовления 0,5 часа чистого времени.

Итак, как обещал, изготавливаем маркер для обработки уреза кожи.

Основная часть

Выливаем клей, если вы купили новый, и моем хорошо бутылочку и пипетку бутылочки в воде. Хорошо просушиваем.

и канцелярским ножом отрезаем, как показано на фото.

То, что должно получиться.

Берем обычную губку для посуды. Отрезаем от нее поперек около 1,5 см. Обрезаем жесткую часть.

Ножницами срезаем, как показано на фото.

Засовываем губку в пипетку с внутренней стороны острой стороной.

Помогаем себе шилом. Протягиваем за выступивший из пипетки кончик губки до конца с внешней стороны. Обратите внимание, губка должна полностью находиться в пипетке, иначе при надавливании возможно вытекание краски на месте прикручивания пипетки к корпусу бутылочки. Для этого используйте шило. Просто утрамбуйте губку.

Так выглядит пипетка с внешней стороны.

Обрезаем лишнее маникюрными ножницами, предавая форму половины шара. Вот, что должно получиться.

Совет: обрезайте меньше, если вы работаете с тонким урезом. Паралон становится плотнее, им легче управляться. Окрас будет чище и ровнее.

Наливаем в бутылочку краску. В этот раз сделал себе маркер для коричневой краски. Горлышко узкое, воронка не влазит, поэтому наливал обычной пипеткой. На 10 раз устал, плюнул и налил прямо с бутылки. Немного разлил, но не критично, поэтому можете наливать сразу с бутылки.

Берем ненужный лист и разрисовываем маркер. Для этого переворачиваем и легко нажимаем на бутылочку, пока не пропитается паралон.

В дальнейшем, при пользовании достаточно будет провести пару, тройку линий, и маркер будет готов к работе.

Берем малярный скотч, проводим по нему маркером несколько линий и приклеиваем к бутылочке, дабы не путать с маркерами другого цвета. Закрываем колпачком.

Я надеюсь, что данный маркер облегчит труд мастеров и кому-то принесет пользу. Ниже показаны несколько фото уреза окрашенного при помощи этого маркера.

Лицевая сторона кожи.

В готовой работе.

Заключительная часть

Целью данного мастер-класса было показать процесс изготовления простого в изготовлении, но нужного в работе приспособления.

Старался сделать мастер-класс подробным, если что-то не понятно, пишите, постараюсь ответить всем.

Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны), дабы узнавать о новостях оперативно.

С уважением, Максим (novmanik).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Способы обработки уреза

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.

Существует несколько способов обработки края:

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Но мы будем красить.

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Урез получается твердым, относительно ровным

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом 🙂

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂

Попросту, обойный клей 🙂

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

А так после полного высыхания клея.

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.

Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.

Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.

В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.

Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен

Источник