Ладога зимой что посмотреть
Новогодний рейд к зимним шхерам. Карелия, Северная Ладога, оз.Импилампи
Северная Ладога хороша своими шхерами со скалистыми берегами и заковыристыми проливами между ними. Я хожу сюда давно. У меня есть любимые места для рыбалки и стоянок, которыми с радостью делюсь. И сокровенные точки, куда я привожу только любимых. Я видел здесь все, кроме одного локального и мимолетного явления. Когда по берегам уже зима, но лед на озере еще только-только нарождается. Тяжелые волны озера, тягучая, темная открытая вода внутри белых берегов. Такой была цель двух поездок где-то около новогодних праздников.
Была и еще одна цель. Я слышал про то что к Импилампи есть дорога для настоящих джиперов, знал про здешний спецучасток «Ладога-Трофи». Но я никогда не видел смысла останавливаться на ладожских берегах там, куда ведут дороги. Потому что слишком людно стало в шхерах за последние годы, и дорога гарантированно обеспечит ненужное соседство. А еще я давно уже привык перемещаться здесь по воде, ведь лодка невероятно расширяет горизонты выбора стоянок. Можно найти уединенный остров, где сидя в кресле с флягой рома удобно наблюдать вечером закат, а утром из того же кресла, никуда не передвигаясь, заменив бухло на вкусный чай — рассвет! Так и получилось, что про дорогу я знал, но никогда по ней не ездил. Беглый поиск по Драйв2 и в поисковиках выдал сообщения от «легко на стоке, немного камней» до «тонули в говнах, лебедились, рвали мосты» — но это все в теплый сезон. Зимой месить говны не потребуется, а помесить снег — это другое дело, это куда приятнее.
С этой мантрой надежды я нашел себя в деревне Импилахти за стравливанием колес и переобуванием в лесные сапоги. На днях случились первые в этом сезоне настоящие снегопады. Следов проезда в нужную сторону не было никаких. Кажется, мне выпала честь открыть зимнюю дорогу к озеру. Неожиданно.
Митсубися на спущенных до нужного давления колесах идет хорошо. Снега много не только под машиной, но и над ней, каждая елка буквально заваливает машину сугробом. Йети какой-то получается.
Вокруг уже ползабытая красота карельских лесов и зимние абстракции.
Озеро странным образом влияет на погоду и облачность в этот день, свет и краски неба меняются на глазах. Небо голубеет, желтеет, сереет. Это один из самых коротких дней в году, низкое солнце дает вместе с разнообразными облаками удивительные спецэффекты. Светлый лес в момент темнеет и сереет, например. Становится как в триллерах. «Лес курильщика», как я его назвал, дымно-серый.
А вот лес здорового человека. Шутники обозначили у дерева остановку. Никаких автобусов здесь не бывает, зато летом фотографируются участники «Ладоги-Трофи».
Во вторую поездку я стравлюсь сильнее и как раз здесь, на каменных лбах и ямах разбортируюсь колесом. Здесь я окончательно решаю что стационарная пневмосистема мне не нужна, но полу-стационарная установка компрессора и, главное, дистанционное управление с пульта для него — необходимы. Блок с оборудованием заменит в правом углу простой желтый ящик. Запомним его таким.
Мы с вами выбираемся из леса на берег зимней, но еще открытой Ладоги. Вот и начались пейзажи, за которыми приехал.
Вместе с нами выбирается над озером и солнечный свет, и серые краски становятся голубыми. Но это ненадолго, уже через час краски станут другими.
Тот момент, когда на берегу уже зима, на небе самый короткий день в году, а на Ладоге еще сезон жидкой воды. Солнце за облаками уходит вниз, и начинаются неожиданные игры света. Ловить моменты — бесценно, но я не знал тогда, каким окажется следующий.
Здесь я оставлю машину на берегу и отправляюсь к небольшому озеру Импилампи пешком — ведь я всегда предпочитаю стоять повыше и у водоема побольше.
И вот, после того как я обошел Импилампи, я выбрался на скалы. Вот она, цель всего мероприятия — увидеть заснеженные берега открытой Ладоги на фоне открытой воды.
Такой Ладоги не видели не только вы, но и я тоже. Зимой — но с цветными облаками и удивительного цвета гладью воды. Вы не поверите, но на фото я практически ничего специально не красил.
На камнях очень скользко, но я максимально осторожно перебираюсь в разные точки чтоб посмотреть и сфотографировать все что развернулось перед моими глазами. Жаль что весь световой день в это время продлился не более 7 часов.
Во второй заход я приехал заранее и ночевал в лесу, протестировав в машине надувную кровать. Чистого времени на прогулки и съемку получилось много больше, и я отправился лазить по скалам вокруг Импилампи. Не получилось только с погодой — в этот раз небо было стабильно серым.
Давайте отвлечемся на минуту от озера и задумаемся — откуда и зачем в эту глухопердь появилась дорога. Дорогам в никуда и черт знает куда мы часто обязаны геологам. Не знаю, есть ли какая-то связь со студенческой базой геологического факультета СПбГУ в ближайшей деревне Импилахти, но здесь, на озере Импилампи (вы еще названия не перепутали?), именно такая история.
На берегу тем временем пейзаж делают льдины. Их согнал сюда ветер.
Уже скоро лед смерзнется в единое поле, присыпется белым снегом, и не останется этих контрастных узоров там, где вода и лед существуют вместе.
А там, где вода пока еще гуляет свободно, получаются красивые отложения голубого льда. Вообще я хотел сфотографировать здесь «зимний шторм» — за этим природным зрелищем я тоже гонялся. Шторм в этот день вышел никакой, едва-едва 5 м\с ветра надуло, в то время как обещали минимум 8 м\с. Тот редкий случай, когда отсутствие ветра в ладожских шхера для меня не хорошо, а плохо. Хотя… ну как можно говорить что плохо, когда я полчаса радовался как любимой игрушке, экспериментируя с фотографией набегающих валов.
Настало время идти дальше и выше. Момент подъема по берегу на одну из двух здешних господствующих высот. Здесь кажется что между деревьев тоже дорога, но на самом деле это крутой берег, и никакой дороги здесь нет. Внизу тем временем о скалистые берега разбиваются волны.
А выше и дальше — как-то так. Скалы Импилампи, вид сверху.
Почти всегда, когда рядом есть какой-нибудь пупырь, он становится главной точкой трека. Даже в такую хреновую погоду, когда все серое и невзрачное.
Что важно мне? Я хожу сюда давно. У меня есть любимые места для рыбалки и стоянок, которыми с радостью делюсь. И сокровенные точки, куда я привожу только любимых. Как эти скалы. И я считаю что вселенная создала их и подарила мне чтоб заниматься двумя любимыми занятиями. Медитировать и целоваться. Можно одновременно.
Ладожские Шхеры. Одиночное путешествие на Ниве. Сказание первое.
Забегая вперед скажу, что я вернулся из потрясающего одиночного путешествия по северной части Ладожского озера. Ниже опишу маршрут и места, которые нашел и посчитал интересными. Честно скажу, что многие места тырены у господина ArRrRrrrtik
Достала меня семья. Вот вообще, мочи моей нет 🙂 Взял да и отправился в одиночку путешествовать по моему самому любимому региону — Карелии. Загрузил всё что посчитал нужным в багажник: еды, воды. одежды, лебедку, якорь, спальный мешок, посуду, горiлку горелку, инструменты, желание ехать и карту маршрута.
Ехать решил по часовой стрелке по трассе А-121 «Сортавала». Точки выбирались преимущественно ближе к воде. Несомненно, каждый камень в Карелии достоин того, чтобы о нём написать целый пост, но тогда мне не хватит ни времени, ни места на SD картах дрона и фотоаппарата. Поэтому просто поехал по Ладожским Шхерам.
Шхе́ры (швед. skär, др.-сканд. sker — скала в море) — архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега шхерного и фьордового типа[1]. Каждый из таких островков в отдельности называется «шхе́ра».
Ла́дожские шхе́ры — национальный парк в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера, созданный для сохранения уникальных природных комплексов озёрных шхер. Общая площадь составляет 122008,3 га (в том числе 52854,3 га акватории)[4].
Мы будем называть Ладожскими шхерами весь тот зоопарк островов от Приозерска до Питкяранты 🙂
Итак, поехали.
Ну как поехали. 3 раза возвращался домой, потому что что-то забыл. И всё равно поехал недоукомплектованным 🙁
3 раза не смог уехать на лифте. То перегруз, то бабушка с велосипедом, то семья с 2 колясками. В общем, психанул и пошел пешком.
Трасса тоже намекала что не стоит рыпаться. На А-121 от КАДа и почти до съезда на Агалатово пробка. Чё ползли — непонятно. Но ползли.
Преодолев все невзгоды я выехал в плотном потоке на трассу. Вроде даже всё хорошо. В колонках хорошая музыка, OSMAnd показывает маршрут. Первый съезд. Поселок у станции Громово. Я рассчитывал на дождливую и облачную погоду. Пока что всё шло по плану. Дождик мерно капал по кузову машины, создавая особую музыку. Музыку приятного путешествия.
Что там? Да ничего особенного. Просто если углубиться дальше, есть место, отмеченное на карте как «Долина. Место с хорошим видом.» Место и правда красивое. Зеленое поле, освещаемое солнышком. Пасущиеся коровы. Легкий ветер, облака и полная безмятежность. Дождь, кстати, закончился, оставив на небе облака. Не то чтобы достопримечательность, но очень красиво.
Далее я снова выехал на трассу и продвигался дальше к северу. Следующая серия точек уже предполагала продолжительный съезд с трассы. Через поселок Плодовое, по дороге в сторону Ладоги остановился у метки «древние развалины«. Навигатор сразу повел по лесам. Я удивился, потому что по карте была дорога прям к этим самым развалинам без крюков. Как оказалось, навигатор знает лучше меня. Весь лес перекопан траншеями. То ли от любителей на машинах, то ли т прыгающих зайцев. В любом случае, Нива достаточно компактная чтобы протискиваться меж деревьев.
Пролезая на мягких лапах по мокрому от дождя мху я доехал до этих самых развалин. Ну, остался разочарован. Остов кирпичного дома, весь в граффити. Люблю заброшки, но эта — унылая.
Выбравшись тем же путем обратно, поехал дальше. Совсем недалеко, за Заостровьем асфальт выдал ошибку 404. Ну, то есть, он просто пропал.
Я люблю грунтовки. Ощущение что ты не просто едешь, а едешь с приключениями в дикие места. Дорога стремительно шла к озеру. В один момент стала идти буквально параллельно и через стену деревьев было даже чуть-чуть видно водную гладь. На карте метка «Маяк«. Дорога к маяку закрыта, что обыденно. Запуская дрона и… не вижу маяка. Облетел округу, ну никак его не нашел 🙁 То ли разобрали, то ли он очень маленький.
Расстраиваться не стал. Это только начало. Далее возле деревни Моторное есть съезд в лес. Вот прям совсем в лес. Даже с намеком на бездор. А съезд этот вел к батарее Мустаниеми. По приезду услышал стрельбу. То развлекались охотники. Мелькнула мысль, что если меня застрелят, то никто и не найдет… Встал чуть поодаль от них. От самого укрепления остался только бетонный бункер.
Сверху это всё добро и вовсе не видно. Но удалось насладиться скалистым берегом Ладоги.
Дальнейший маршрут снова возвращал меня на А-121 через уже упомянутое Моторное и Снетково. В Ларионово снова начался асфальт.
Чуть чуть проехав до Приозерска снова свернул направо. Город стоит на реке Вуокса. Она, фактически, соединяет озеро Вуокса с Ладогой. Отмеченная достопримечательность «Бараньи Лбы на Вуоксе«. Скалистая набережная реки. Выглядит, конечно, монументально и потрясающе. Как скалы, так и сама река.
Около места стоит брошенка-восьмерка. Почти комплектная.
Красивое место. И, видимо, пользуется определенной популярностью. Встретил пару, что тоже любовалась скалами.
А еще я обнаружил что моему дрону не нужен чехол и рюкзак под него. Он прекрасно помещается в карман. А пульт в другой. Карманный он, в общем.
Ну а дальше… А дальше Карелия.
Пересечение границы как всегда сопроводилось остановкой пограничной службы. Что они хотели найти в ниве на 12 регионе непонятно, но документики посмотрели.
Почти сразу за границей свернул на Асилан к одноименной горе. Никак среди деревьев не нашел ту самую гору. Почти незаметный холмик даже внимания не стоит. Взбираться, может и интересно, но смотреть не очень. Зато река Асиланйоки уже интереснее. Скалистый берег и бурное течение.
Снова на трассу до следующего съезда.
Тупиковый съезд до Хийтольских скал. Монументальные отвесные скалы для любителей скалолазанья. Снизу дух захватывает. Сверху, в общем-то тоже.
Ну что же. Вот мы и добрались до южной границы Ладожских Шхер. И первый остров на нашем пути это остров Кильпола.
Через поселок Тиурула въезжаем на остров.
И что мы видим? Заборы, стены, «платная стоянка» «гостевой дом» «экстремальный туризм» и т.д. Мда. Развитие туризма это, конечно, хорошо, но платить за подъезд к воде как-то не хочется. Поехал вглубь острова. Даже в, казалось бы. диких местах все дороги перекрыты, а поля перекопаны (чтоб не объезжали шлагбаумы)
Везде идет стройка гостевых домов. И всюду ездят КАМАЗы. а так как дороги тут очень узкие и насыпные (с обрывами по бокам) деваться особо некуда.
Времени уже было около 5 вечера и хотелось кушать. До следующего острова ехать еще, так что я поставил себе цель всё таки найти место для стоянки. И ведь нашел! Причем такое, что на картах OSM и Яндекса даже не отмечено! Да и сама колея — лишь чуть чуть примятая трава. Место это прям мини-локация, скопированная во многие места: опушка, одинокая сосна и скала. Жаль что без прямого выхода к воде. Но с видом на залив Сукмылахти.
Там то я и сделал себе привал. Распаковал новую плиту взамен старой черной «полноразмерной». Скажу так. Я для Нивы ищу максимально компактные решения. потому что багажник не бесконечен. И вот такая маленькая плитка работает не хуже большой, а помещается буквально в карман.
Пока обедоужин готовился, полетал по округе. Не лимон весть какие красоты, но тоже ниче так. Главное что тихо, спокойно и нет людей в радиусе пары километров. Из живых созданий в компании косяк уточен и паук Аркадий.
И вот, обедоужин готов. Картошечка, салатик и чаёк.
Вдохнув еще раз вечернего воздуха я погрузил свою тушку в Нивку и поехал дальше тем же путем что и приехал сюда. А что делать? Дорог по острову очень мало.
Острову Кильпола не зачет. Слишком всё огорожено о простых путешественников 🙁
Не доезжая до поселка Куркиёки есть точка «остатки мельницы и порог«. Ну, что мы видим? Остатков мельницы уже не осталось, зато порожек на реке никуда не делся. Симпатично, но дух уже не захватывает. Микроводопалики на р. Тосна и то веселее.
дальнейшая дорога пролегала через уже упомянутый поселок Куркиёки где ВНЕЗАПНО был асафльт. Сразу за посёлком он пропал, но было забавно.
По дороге случайно увидел метку «Вощаные камни«. Остановился. Мило. Бёрб нарисован на куске скалы. Глубже меж деревьев были еще камни. Относятся они к Вощаным или нет — не скажу. Скорее да, чем нет.
Окей. Никуда не сворачивая едем дальше. Остров Койонсаари. И дык. Он еще более закрытый чем предыдущий. Ну, то есть на машине туда вообще нельзя. Пока читал запреты услышал как мужик не мог запустить мотоцикл. Предложил помощи прикурить. Тот отказался, ссылаясь на то что у него есть пусковик. Ну ладно. Я предложил. Пожелали друг другу удачи, я бросил фотик и дрона в рюкзак и пошел в пешую прогулку по острову.
Уже порядком так смеркалось. Залез по скалам на место с хорошим видом на высоту в 30 метров над уровнем моря. Вид, надо признать, и правда красивый. На песчаный берег с выходом в Ладогу.
Но помимо вида сами скалы тоже здоровские. Скакать по ним как баран забавно. За одним исключением — я таки при одном из прыжков сильно подвернул ногу. Людей нет совсем. Провалялся минут 5, поорал, и, хромая, пошел дальше.
Добравшись до машины услышал уже знакомые звуки дохло крутящего стартера мотоцикла. Мужик всё никак не мог уехать. Предложил еще раз помощь. На этот раз согласился 😀 Прикурил, пожелал удачи, уехал. Я молодец, я сделал доброе дело.
7 вечера. Окончательно стемнело. А я хотел добраться до Сортавалы. Но спать еще рано. Поехал по темноте.
Следующая остановка — старый посёлок Терваярви. До нового-то посёлка дорога из разряда «нахера я сюда поехал«, а за мостом через болото и вовсе стала непролазной (ночью всё кажется страшнее). Даже имея лебедку в багажнике я не осмелился соваться. Не та категория достопримечательностей чтоб рисковать на ночь глядя.
Разворот в очень узком пространстве (передаю спасибо камере заднего вида), снова мост над болотом и выезжаем на грунтовый хайвей.
При проезде в сторону Лумиваары есть гора Роккапата. Не нашел. Скорее всего, как и Асилан, она скрыта в деревьях.
Выехал к Лахденпохье. Появился интернет. Смог отчитаться родным о том где я и что я, а еще полистать инстаграм, выложить сториз.
На границе города есть еще одна гора — Змеиная. Тут уже поинтереснее. На берегу бухты отвесная скала, которую уж точно не пропустишь. Жаль я запорол фотки. Они оказались не в фокусе.
На обратном пути до Лахденпохьи (о лимоны. надеюсь, это можно склонять) встретил каток, который грунтовку ровнял. Фигово ровнял. Нива скакать стала еще активнее.
Выехал на трассу и поехал до самой Сортавалы. На карте у меня не было точек. Конечно, заезд на каждый остров должен быть красивым, но надо и место для ночлега искать. Остановиться я решил на уже облюбованном острове Риеккалансаари (я даже могу выговорить это название без запинок, а я, между прочим, заикаюсь) в поселке Ламберг. Но вот незадача. И тут на дорогу бросили бетонные блоки и накопали траншеи. Печалька. Пришлось и тут двигать вглубь острова. По пути, в кромешной тьме увидел свет фонарика. Подъезжаю — машут руками. Две девушки тормознули мою ниву и попросили их подбросить до палаточного лагеря. Ну, кажется. место для ночлега найдено. Усадил попутчиц и поехали. Сзади состоялся диалог:
-Но там же дороги нет. Как мы доедем?
-Это Нива. Она везде проедет.
(вот прямо сразу в цитатник и на машину в виде наклейки)
Мое очко сжалось. Я так себе оффроудник, да еще и на стоковом кроссовере. Но мужская гордость не позволила не то что высадить гостей, но и полностью отключила такие функции как «выйти на разведку» и «поискать объезд«. Просто 3000-4000 оборотов на первой передаче и только успевай искать где коричневая жижа, а где трава с непонятным дном. Скажу честно, мозги уже отключились до степени «ААААА ЧТО ПРОИСХОДИТ?! ПОЧЕМУ ОНО ЕДЕТ?! КАК ОНО ЕДЕТ?! КУДА ОНО ЕДЕТ?!» Так и доехали до лагеря. В общем, я остался доволен. Нива не застряла, хотя я бы в такое сам не полез. Из колеи вылезает, в грязи не тонет. Попутчицы остались довольны. Угостили чаем. Покушал, разложился и лег спать.
На этой экстремальной ноте хочу закончить первую часть рассказа о путешествии.
Спасибо, что дочитали до конца.
Буду рад лайкам, комментариям, репостам.
Все фотографии Вы можете посмотреть по ссылке
Так же, у меня есть инстаграм, куда я выкладываю сториз с поездок и фотографии раньше чем на Д2 ссылка
Вокруг Ладоги за 5 дней. Как выжить в зимнем автопутешествии
О чём стоит помнить, отправляясь в путь на автомобиле в мороз? Корреспондент Лайфа делится собственным опытом: почему нельзя надеяться ни на авось, ни на навигатор и как может пригодиться соль в автопутешествии.
Зимой очень быстро надоедает сидеть под ёлкой и душа начинает просить приключений. Не тех, где ты впервые за год пошёл в магазин и забыл купить хлеб, поэтому пришлось возвращаться обратно, а настоящих. Поэтому мы с другом решили прокатиться вокруг Ладожского озера.
Мы заранее выбрали города, в которых будем останавливаться: Санкт-Петербург, Приозерск, Питкяранта, Старая Слобода, Шлиссельбург и снова Санкт-Петербург. Расстояния между ними совсем небольшие. Ехать мы планировали только в течение светового дня, а он в это время года достаточно короткий.
Подготовка к дороге
Фото: © Нина Образцова
У меня не было опыта в долгих зимних поездках, но зато имелся двадцатилетний стаж в паникёрстве, поэтому за месяц до путешествия я начала писать в группы автолюбителей в социальных сетях. Вопросы всегда были одни и те же: «Что может произойти на зимней дороге?» и «Как это предотвратить?». Ответы же пестрили разнообразием, вот самые полезные и интересные из них:
«Зимой первым делом надо брать комплект для ремонта колёс. Ещё сухой паёк (лучше армейский), спасательные одеяла (стоят в районе 150–250 рублей). Далее топливо — литров 10 в стальной канистре. Хомуты, изоленту, провод сечением 2–2,5, метров 15. Ну про аптечку, трос, перчатки, знак аварийки, огнетушитель молчу, они должны быть. Возьми сварку холодную! Если что-то отвалится или бензобак понадобится залепить на время», — составил для меня целый список Роман.
Александр же предупреждает, что всё просчитать всё равно невозможно.
«Обязательно случится что-то непредвиденное. К примеру, у меня с собой всегда инструменты, два домкрата, запаска, лопата, масло, тосол, ремень генератора, свечи и ещё куча всего по мелочи. Но прошлой зимой, в 2 часа ночи, в самый лютый мороз, намертво встал из-за развалившегося натяжного ролика ремня генератора».
В итоге я для себя сформулировала основные постулаты. Отправляясь в автопутешествие, нужно проверить работоспособность своей машины. Посетите автосервис и проверьте ходовую часть автомобиля, убедитесь, что у вас есть всё необходимое для срочного ремонта автомобиля. Также стоит запастись вещами, которые помогут не умереть от холода и голода во время починки машины или ожидания помощи. Это могут быть тёплые вещи, питательная и не портящаяся еда, горячая вода в термосе.
Также стоит заранее забронировать гостиничные номера во всех городах, где вы планируете остановиться. На телефон лучше скачать офлайн-карты, на которых отмечены автозаправки, больницы, магазины и кафе.
День первый. Санкт-Петербург — Приозерск
Фото: © Нина Образцова
Как ни странно, одним из самых напряжённых отрезков зимнего пути вокруг Ладоги был десяток километров по Санкт-Петербургу. Посудите сами, новая машина, плотное движение, привыкание к езде по навигатору — довольно стрессовый период. Путь предстоял не очень далёкий, 160 км, поэтому ко времени прибытия в гостиницу в Приозерске машина уже была укрощена и приручена. Трасса в Ленинградской области достаточно хорошо почищена, дорога без ям и наледи, по пути совсем не встречалось аварий и машин, стоящих на «аварийках».
В самом Приозерске, плутая в поисках нашей гостиницы и места для ужина, мы столкнулись с тем, что навигатор отчаянно пытается направить нас против движения по тем улицам, где оно одностороннее (а в Приозерске таких много). Так что на навигатор надейся, а сам не плошай.
Фото: © Нина Образцова
Каждый раз, останавливаясь в каком-то городе, мы обновляли наш термос с кипятком и пополняли запасы провизии и воды. Это очень важно, потому что в любой момент вы можете оказаться отрезанными от цивилизации.
В этот вечер и на следующее утро мы столкнулись с, пожалуй, единственной проблемой с нашим ТС: машина не ставилась на сигнализацию, а если удавалось её поставить, то потом невозможно было её разблокировать. Представьте себе ситуацию: вы подходите к своему автомобилю, в вашей руке ключ-пульт, который категорически отказывается открывать машину и снимать её с сигнализации, вы, весь такой приличный человек, идёте открывать машину ключом вручную, она истошно вопит под вашими руками, а прохожие начинают смотреть на вас так, словно вы уголовник, который с монтировкой наперевес пытается угнать авто где-то на просторах GTA. Да, это довольно жуткое ощущение.
Здравый смысл подсказывал, что в машине есть какая-то проблема, но русский авось победил и мы решили, что к утру всё пройдёт.
День второй. Приозерск — Лахденпохья — Сортавала — Питкяранта
На следующее утро после вероломного вскрытия машины мы принялись гуглить ближайшие автосервисы, которых в Приозерске было совсем немного. Дозвонившись до парочки, услышали категоричное «с электроникой мы не работаем!».
Фото: © Нина Образцова
Поэтому мой попутчик нашёл в Интернете модель батареи, используемой в нашем пульте, сходил в магазин, раскрутил ключ, заменил батарею — и, о чудо, оно работает!
Также мы залили в бачок стеклоомывателя «незамерзайку», которая замёрзла примерно сразу же. Поэтому часть предательской синей жидкости была перелита в бутылочку 0,5 л, в крышке которой мы проделали дырочку, а меня переквалифицировали из штурмана в стеклоомывательный бачок на ножках. Время от времени мы останавливались, я высовывалась из окна и брызгала из бутылки на лобовое стекло. XXI век, автоматизация!
Где-то через 24 километра после Приозерска начинается Карелия. Местные дороги тяжело описать, но это просто какой-то автомобильный рай. Покрытие идеально ровное, несмотря на постоянные осадки, дорога отлично почищена, по обеим сторонам стоят великанами заснеженные хвойные деревья, а само дорожное полотно, кажется, пробито прямо в скалах. Наш путь лежал в Питкяранту, но по пути мы останавливались в Лахденпохье, потому что там есть прямой выход к Ладожскому озеру, которое в этих местах не замёрзло, а просто покрылось льдинками.
Фото: © Нина Образцова
На противоположной стороне зелёные сосны, над водой стоит туман, вдоль берега причалены катера и небольшие суда. Это именно то зрелище, ради которого не жалко выбраться из машины и немного помёрзнуть.
Фото: © Нина Образцова
В Лахденпохье мы посетили гору Филина — это военный музей в скале, который раньше был функционирующим фортом. Внутри находится два зала, посвящённые истории Карелии и её участию в советско-финской войне 1939–40-х годов. Там можно найти занимательные плакаты, вроде «Сдавайся! У финнов тепло и сытно!».
Фото: © Нина Образцова
В этот день мы ненадолго заезжали в Сортавалу, чтобы пообедать. В пути мы иногда жалели, что заранее не продумали места для обеда. Если завтракать и ужинать можно в пунктах назначения и гостиницах, то обед обычно застаёт людей в дороге. И если хочется чего-нибудь горячего и питательного, то приходится экстренно искать пристанище, а Интернет не всегда достаточно хорош для поиска кафе. Так что этот вопрос лучше продумать заранее.
К вечеру мы добрались до гостиницы в окрестностях Питкяранты и практически мгновенно заснули от холода и усталости.
День третий. Питкяранта — Старая Слобода
Фото: © Нина Образцова
Когда утром мы проснулись и собрались выезжать, обнаружилось, что машина покрыта толстым слоем инея — температура ночью доходила до –30°С!
Как назло, у нас не было с собой никаких скребков, но зато в моём кармане каким-то образом оказалась пластиковая карточка — билет в петербуржскую библиотеку имени Маяковского, — которой оказалось чрезвычайно удобно чистить окна. Теперь можно смело говорить, что в зимнем путешествии нам помогал Маяковский.
Фото: © Нина Образцова
Мы позавтракали, подготовили машину и двинулись к деревне под названием Старая Слобода. Находится она всего в 160 километрах от Питкяранты, но этот путь кажется вечностью, ведь здесь начинается очень плохая дорога. Возможно, автолюбители из каких-нибудь лесных районов Ленска скажут мне, что я просто не видела плохих дорог, но поверьте, после того прекрасного покрытия, которое сопровождало нас в предыдущие дни, путь до Старой Слободы казался сущим адом.
Мы ехали совсем медленно, потому что заледеневшая дорога со снежным настом извивалась, как василиск в Тайной комнате (помните в «Гарри Поттере»?). Чтобы не провоцировать аварийные ситуации, мы очень неторопливо добирались до своего пункта назначения.
Фото: © Нина Образцова
В Старой Слободе казалось, что вся деревня собралась на церковную службу. Думаю, где-то 50% площади населённого пункта занимают храмы и монастыри, а люди неспешно бредут к ним прямо по проезжей части, не обращая никакого внимания на машины.
Признаться честно, на улице было так холодно, что мы забрались в наш домик и выходили из него только поужинать. Весь вечер прошёл за просмотром фильмов и редким поглядыванием в окно, что неизбежно заставляло вздрагивать, всё же –30 градусов — это не шутки.
День четвёртый. Старая Слобода — Шлиссельбург
Фото: © Нина Образцова
Когда утром мы собирались уезжать из Старой Слободы, машина начала кряхтеть, не желая заводиться. Но через какое-то время она всё же сдалась и мы услышали привычное рычание мотора. На самом деле это довольно нервный момент, когда утром ты идёшь к машине и гадаешь, как на ней отразились ночные заморозки. Я до сих пор не могу нарадоваться, что нам так везло и даже на самых холодных участках пути автомобиль чудесно себя вёл.
Дорога до Шлиссельбурга была просто идеальной: хорошая трасса, чистый асфальт, трасса практически всегда шла по прямой. По пути мы сделали остановку, так как проезжали мимо выхода к Ладоге. Было очень холодно, но упустить возможность побегать по льду мы не могли. На берегу горами лежали льдинки, а снег смешивался с речным песком. Над озером стоял уже знакомый туман, который пронизывало солнце, от чего казалось, что весь горизонт объят огнём.
Фото: © Нина Образцова
Не уверена, что это было умным поступком, потому что глушить машину среди леса при таких низких температурах категорически не рекомендуется. Но меня успокаивало то, что трасса достаточно оживлённая и по ней часто проезжают машины, в случае чего нам бы помогли.
Фото: © Нина Образцова
Добрались до Шлиссельбурга мы достаточно быстро. Побывали в том месте, где из Ладоги вытекает Нева — единственная река, которая берёт своё начало в этом озере. Но выхода к самой Ладоге мы не нашли — вдоль берега на многие километры тянется канал, который преграждает путь к озеру.
В гостинице Шлиссельбурга было очень прохладно. Мой вам совет: никогда не стесняйтесь просить обогреватели и дополнительные одеяла, потому что в обратном случае утром вас придётся выдалбливать из глыбы льда.
День пятый. Шлиссельбург — Санкт-Петербург
Фото: © Нина Образцова
В последний день нашего путешествия мы позволили себе поспать до обеда, потому что до Петербурга оставалось не больше 50 километров, которые мы очень быстро преодолели. Несмотря на осознание того, что дорога подходит к концу, мы старались особо не расслабляться, ведь в городе будет куда более оживлённое движение, а значит, повышается и вероятность попасть в ДТП.
Фото: © Нина Образцова
Но на душе всё равно было спокойно: мы объехали Ладожское озеро, ни разу не сломались, не застряли в глуши и даже не улетели в кювет. Это казалось небывалой удачей, потому что в своей голове я прокручивала самые разные варианты развития событий и даже на всякий случай заготовила черновую версию своего завещания, но она, к счастью, не пригодилась.