Ланцер 10 жрет масло что делать
Масложор Lancer 10 1.5
Итак всем добрый день господа.
На просторах драйва написало куча статей на тему масложора двигателя 4A91 1.5 литра.
Хотел бы Вам рассказать свою историю. Скорее даже введение этой истории.
Машина у нас в семье довольно давно. А точнее с далекого 2010 года. Машину брали из салона новой.
Учесть моего улана была такова, что он 5 лет простоял в гараже и проехал за это время всего около 10 000км.
Потом машина начала активно использоваться мной.
Масло менялось за эти 5 лет от силы 2 раза.
Когда машину начали эксплуатировать, повезли ее к диллеру. Там было сказано, что у масла нет срока годности и можно спокойно кататься. Я посмотрел на них как на идиотов и поменял масло на оригинал 5w30.
На этом масле машина прокаталась с 10 000 пробега до 40 000. Замена примерно раз в 7 т.км.
Подливал я от силы 0.5 литра от замены до замены и то когда начинал крутить мой милипездрический в плане объема двигатель.
И на самом деле я был доволен этим маслом.
На пробеге 40 000 км было залито Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Масло было мне рекомендовано в сервисе Пихтинг Авто(Ростовчане вкурсе)
Угара масла не было замечено вообще. Вот прям вообще. Не грамма
На нем я проездил зиму, накатал около 4000 км.
Единственный нюанс это немного металлический звук на холодную первые минуты три при заводе двигателя с утра. Этот звук меня немного пугал.
Пришла весна. И на пробеге 44 000 км было принято решение перейти на IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 4 л.
Переход связан скорее с рекламной агитацией проводимой компанией и огромным количеством положительных отзывов.
Это масло я использовал 2 раза.
44 000 км- 48 000 км
48 000 км- 52 000 км
Каждый раз я покупал литр на доливку и этого мне хватала от замены до замены
Но этот литр улетал полностью!
Двигатель стал работать нам нем намного тише. Никаких посторонних звуков не выявлено, масло темнело быстро, что свидетельствует о том, что присадки действительно отрабатывают свои функции. Но литр масла на 4000 км мне не давал покоя.
На пробеге 52 000 км я решил попробовать Petro-canada Supreme Synthetic 0W-20
Опять же количество положительных отзывов на Драйве именно касающиеся моего мотора меня воодушевил и я его залил.
сейчас пробег 55 000 км. На масле я проехал 3 000 км. из них 2 500 это трасса. Господа я долил 2 литра! Карл! 2 литра масла!
Такого развития событий я не ожидал.
Итак главный вопрос! через 1000-2000 км будет следующая замена масла!
Что лить в этого немецкого 1.5 литрового подкидыша 4A91?
Начал жрать масло. В чем причина? Подскажите.
Приветствую всех лансероводов десятого поколения. У моей хорошей знакомой Лансер 10, год выпуска 2011, коробка автомат, пробег 45000. Начал жрать масло. В сервисе ей сказали, что все японцы такие. Если проводить диагностику и выявится производственный брак за разбор и сбор платить придется. Подскажите, в чем причина жора масла?
Комментарии 33
Вот видео как избавиться от проблемы жора полторашек 
Сколько стоит рем комплект, кто менял?
Подними машину на подъемнике, сними защиту и посмотри на поддон снизу, вполне возможно, что «сопливит». На клубном сервисе мастер говорил, что не одну машину уже герметиком промазывали.
А владельцы рассказывют друг другу ужастики «про жор».
У меня такая же проблема появилась недавно, езжу на лансере 1,5 2011 года, пробег 67000 км. Начал жрать. редко, ну только на обгонах, напрягаю двиган, а так размеренно езжу. Вот задумался что сделать, гарантия в декабре кончается.
То ли масло другое попробовать, заливаю только оригинал что на ТО заливают 0w40, то ли раскосовку попробовать или на худой конец на экспертизу скинуть?
Залипают кольца.нечего страшного доливаи потихоньку
у меня 2.0 варик! от замены до замены не доливаю, масло меняю каждые 7000 пробег 200 000 лью Shell 0w40 + присадку лью молибденовую!
У 1.5 к сожалению проблема с жОром масла, раскоксовка не поможет, перебирать надо.
Часть 1. Жор масла. Раскоксовка.
Спустя 15 000 км. пробега после покупки машины мне всё таки надоело следить каждую поездку за уровнем масла и доливать его. Капитальный ремонт делать в нашем городе некому, да и дорого. Решил начать с дешёвого варианта, который каждый может сделать собственными силами — раскоксовка маслосъёмных колец.
Для полной чистки двигателя купил: промывка за 200км. перед заменой масла Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung, раскоксовка маслосъёмных колец Mitsubishi SHUMMA, промывочное масло ENEOS FLUSH.
Нигде не нашёл точной информации при каких условиях необходимо проводить промывку жидкостью Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung, сразу проехать 200км., за неделю, за месяц и т.д.Залил перед поездкой за город, проехал 160 км., оставил машину на ночь и занялся всем остальным процессом на следующий день.Освободил доступ к поршням от крышек, катушек, свечей, выставил поршня в один уровень(двигал за ролик коленвала) и залил Mitsubishi SHUMMA. По регламенту для сервисов MITSUBISHI необходимо заливать жидкость в течение 5 секунд в каждый цилиндр, после чего подождать 30 минут, снова залить в каждый цилиндр по 5 секунд и выждать 15 минут, после чего «высосать» остатки, ну и т.д. Я заливал секунд по 10, т.к. слишком много жидкости оставалось в баллоне, оставил на 30 минут, двинул туда-сюда поршня опять же за за ролик коленвала и подождал ещё 30 минут, долил в цилиндры жидкости и снова пошевелил, через 30 минут пошевелил поршни, и ещё через 30 выкачал остатки жижи из двух цилиндров, в остальных вся жидкость просочилась вниз.
Свечи использовал старые, хотя не понимаю почему, они хорошо почистились:
Капиталка мотора (масложор) 4В11
СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
И так, после снятия башки были проверены зазоры в клапанах:
1) Впускные клапана: первые 4 клапана зазоры ушли на 0,1мм, а остальные были зажаты или зазор был меньше 0,03мм (минимальный щуп у меня на 0,03 мм не лез). Клапана были чистыми, но по юбке были уже сильно изношены;
2) Выпускные клапана: с зазорами не так плохо, как на впускных, порядка 0,05мм были расхождения от 0,3мм., а вот нагара на них было много.
ЦЕПЬ ГРМ.
При пробеге 150 тыс.км. цепь растянулась не сильно, по сравнению с новой цепью, гидро натяжитель вышел еще не полностью, но было решено раз залез, то цепь буду ставить новую и оригинал.
ПОРШНИ.
Здесь началось самое интересное…
После того как снял поддон, нужно было снять усилитель блока цилиндров, а так как у меня 4WD я маленько очконул, что мне помешает раздатка и придется снимать коробку с раздаткой, чтоб снять этот усилитель. Но после переписки с Silvestr21 была ясность, что проблем со снятием усилителя не будет.
Для тех у кого 4WD для снятия усилителя блока цилиндров просто ослабьте переднюю опору двигателя и усилитель сам свалится вам в руки.
И так поршни в руках…
Состояние колец было следующие:
1) кольца были не залегшими (видимо результат Shumma), но после того, как я их засунул в цилиндры и померил зазор в замках понял, что они там лежали и долго, так как зазор в замке составлял 0,75мм., при пределе 0,8мм. как по мануалу. Кольца под замену!
2) Маслоотводящие каналы под маслосъемными кольцами со стороны впускных клапанов были частично забитыми (лезло сверло на 2мм), а со стороны выпускных клапанов — забиты в хлам, ели проковырял.
КОЛЕНВАЛ
Он был в идеальном состоянии, а вот шатунные вкладыши были в не очень хорошем состоянии, были видны небольшие задиры покрытия вкладыша (где то видимо перегрел, как сказал один мне моторист, что это результат жидкого масла 5В-30, у которого не стабильна масленая пленка на высоких оборотах двигателя, говорит лей 5В-40 и будет все гуд (у самого форд фокус и ездит лишь на такой вязкости и ни каких проблем уже 250 тыс.км проехал)). Вкладыши под замену.
ПО СОСТОЯНИЮ САМИХ ЦИЛИНДРОВ:
По мерил нутромером цилиндричность и конусность — в норме.
Цилиндры не лысые, хон имеется (шероховатость не измерял)
Затертости в 4 цилиндре какие то начальные я заметил, но прям ели заметные (хотя другие говорят, что меня
это глючит, типо все ОК это я слишком даебч… )
И так все разобрано, осталось дело за малым купить все необходимое и собрать мотор.
Было куплено:
1) Цепь ГРМ 1140А073 3720 руб
2) Прокладка коллектора Reinz (4шт) 800 руб.
3) кольца поршневые 3399STD 1850 руб.
4) Болт головки блока цилиндров 1005А540 (2шт у них шайба снимается полностью для удобства монтажа, это болты ближайшие к цепи ГРМ ) 500 руб.
5) Болт головки блока цилиндров 1005А755 (8шт.) 3520 руб.
6) Болт шатуна MN195112 (8шт) 800 руб.
7) Маслосъемные колпачки MN183952 (16шт) 3200 руб.
8) Прокладка ГБЦ 1005В450 2620 руб.
9) Прокладка клапанной крышки 1035А583 800 руб.
10) Прокладка выпускного коллектора 1555А185 440 руб.
11) Прокладка крышки термостата 1305А324 380 руб.
12) Клапан впускной KIA OPTIMA (8шт) 3200 руб. (KIA оригинал в 2,5 раза дешевле, чем наш оригинал за 1000-1200 руб/шт)
13) Кольцо уплотнительное MD030764 170 руб.
14) ПРокладка системы охлаждения MN187247 300 руб.
15) Герметик Victor Reinz 400 руб.
Еще были куплены планка натяжителя и успокоителя чеки найти не могу цен и номеров поэтому нет.
Кажется все…
После сборке мотора ездил первые 2000 км. не больше 2500 об/мин, а до 3000 км не больше 3500 об/мин (это так мой заскок — обкатка)
Первые впечатления во время обкатки: на лансере вообще комфортно ездить до 2500 об/мин, раньше приходилось крутить, чтоб не отставать от потока движения.
Короче проехал уже 6500 км.(основном трасса) все отлично масло не уходит, я доволен до жопы.
P.S.
Мое мнение такое.
150 тыс. км для японского двигателя и хана поршневым кольцам — это ГОН. Просто есть у меня в семье у старшего брата ВАЗ 2112 с пробегом 270 тыс. км., у которого я меня масло каждые 7 тыс. км., а мотор классно работает и тянет не плохо для машины выпуска 2003г.
Всему виной хозяева которые меняет масло по регламенту 15 тыс. км.
Так как я брал машину в Москве и первый хозяин менял масло по пробегу 15 тыс.км., а как мы знаем в Москве много пробок и люди стоят с работающим двигателем да еще и в жару с кондеем, а мотор работает, греется, а масло медленно циркулирует и соответственно плохо охлаждается на низких оборотах, следовательно быстро стареет, но не важно. Они едут на ТО после пробега в 15 тыс км, а не учитывают моточасы работы двигателя, а мысло уже потеряло свои физ. свойства при пробеге 10 тыс км…
Вот и результат Вам скорой кончины двигателя.
По этому меняйте масло чаще и будут, и современные японские моторы ходить, как раньше по 500 тыс.км.
Может с последним кто то со мной и не согласен, но это чисто мое мнение по поводу пробега и моточасам работы двигателя.
Кто то скажет, что пробег мол у меня скручен… Я все проверял на MUT III и так по подвеске вижу, что меняю как по регламенту производителя (поменял аморты 120 тыс.км., сайлентблоки передних рычагов 140 тыс км, а к задней подвеске еще не притрагивался) я думаю мастера меня поймут!
Номер двигателя выбит на отливки куда прикручивается масляный фильтр, а это и есть усилитель блока цилиндров. То есть при замене двигателя на 2.4 (4В12) можно перекрутить свой усилитель блока на другой двигатель и ни каких проблем с постановкой на учет в ГИБДД
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10
Кушает масло лансер 1,5
Кушает масло лансер 1,5
#1 Непрочитанное сообщение Pups24 » Вт июн 29, 2010 2:41 pm
#2 Непрочитанное сообщение Sancho » Вт июн 29, 2010 6:08 pm
1. Какое масло льете, лили?
2. Состояние свечей?
Ваш регион? (к вопросу о цене)
#3 Непрочитанное сообщение Pups24 » Вт июн 29, 2010 7:13 pm
#4 Непрочитанное сообщение SSM » Вт июн 29, 2010 11:09 pm
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июн 29, 2010 11:51 pm
#6 Непрочитанное сообщение Pups24 » Ср июн 30, 2010 12:03 am
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июн 30, 2010 11:15 am
Мастера говорят, что при таком расходе масла возможная причина не факт, что в колпачках. Нужна детальная диагностика.
Pups24
Не было ли перегревов двигателя? На каких оборотах крутишь мотор? Проявляется ли это еще как-то кроме расхода?