Лофотены норвегия на машине
Лофотены норвегия на машине
3. А теперь начинается красота. Неспеша катим по извилистому шоссе вдоль гор и понимаем, что есть возможность свернуть куда угодно. Потому что по прямой от Нарвика до ОÅ всего 350 км. А это значит — есть место для импровизации!
4. Смотрим на Рейне, вдохновляемся, отдыхаем, пробуем свежую рыбу, встречаемся с китами, серфим в Норвежском море.
3. А теперь начинается красота. Неспеша катим по извилистому шоссе вдоль гор и понимаем, что есть возможность свернуть куда угодно. Потому что по прямой от Нарвика до ОÅ всего 350 км. А это значит — есть место для импровизации!
4. Смотрим на Рейне, вдохновляемся, отдыхаем, пробуем свежую рыбу, встречаемся с китами, серфим в Норвежском море.
С вдохновляющей частью покончено. Перейдём к цифрам на 2 недели.
Грин карта на авто: 2 500₽
Топливо (на 3 500 км из расчёта ≈9л на 100км): примерно 43 000₽/всех (но тут сильно зависит от расхода машины)
Паром Москинес — Будё: от 10 000₽
Жильё: в среднем 8000₽/ночь
Получается порядка 85 000₽ с одного при поездке вдвоём на дорогу и жилье, если ехать в довольно комфортных условиях (большое авто, симпатичный ночлег).
Плюс с собой на еду и всякие приятности я бы закладывала ещё минимум 45 000₽. Получается, 130 000₽. Стоит оно того? Думаю, бесспорно да.
С вдохновляющей частью покончено. Перейдём к цифрам на 2 недели.
Грин карта на авто: 2 500₽
Топливо (на 3 500 км из расчёта ≈9л на 100км): примерно 43 000₽/всех (но тут сильно зависит от расхода машины)
Паром Москинес — Будё: от 10 000₽
Жильё: в среднем 8000₽/ночь
Получается порядка 85 000₽ с одного при поездке вдвоём на дорогу и жилье, если ехать в довольно комфортных условиях (большое авто, симпатичный ночлег).
Плюс с собой на еду и всякие приятности я бы закладывала ещё минимум 45 000₽. Получается, 130 000₽. Стоит оно того? Думаю, бесспорно да.
Лофотенские острова на автомобиле из Москвы (с расходами)
Добрый день, дорогие читатели! Хотелось бы рассказать о путешествии на Лофотенские острова в северную Норвегию, проделанное на автомобиле Шкода Октавия (авт. 1,6 двигатель, 2017 года). Почему делаю акцент на автомобиле, отвечаю, чтоб избежать вопросов о маленьком расходе бензина, которые обязательно бы возникли.
Изначально с супругой планировали огромное путешествие по всей Норвегии с севера на юг за 15 дней, но семейные обстоятельства сократили его до 10 дней, поэтому сделали выбор в пользу Северной Норвегии.
Путешествие планировалось бюджетным, ночевки в кемпингах, еду взяли частично из дома, визы имелись.
Опыт жизни в кемпингах мы с женой приобрели в Исландии, но туда летели на самолете, поэтому были ограничены в вещах и удобствах. К данному путешествию подошли более основательно, купили байдарку Викинг 4.6, взяли надувной матрас, стол, стулья, мангал, дрова, угли, и прочие мелочи.
Выехали в будний день 31.07.2019 в 5 утра из Звенигорода, в этот день была задача доехать до Выборга, погулять по городу и переночевать в нем.
Дорогу до Санкт-Петербурга выбрали платную М-11, выехали на нее в районе г. Клин, но долго не проехали, т. к. объезд вокруг города Тверь еще не сдан. За этот участок заплатили 150 рублей. Далее двигались по М-11 от Твери до В.Новгорода, данный участок великолепный, стоил 770 рублей.
Хотелось бы отметить, что уже почувствовали себя как за границей, т. к. каждые 20 км по трассе установлены парковки со столиками, цветами и даже туалетами, но зайдя в туалет нас быстро приземлило — мы еще в России. Тут, нужно отметить, что культура посещения таких заведений нашими соотечественниками и гостями, оставляет желать лучшего.
Далее дорога М-11 еще не достроена, поэтому последние 150 км до Санкт-Петербурга ехали по загруженному Ленинградскому шоссе с его унылыми пейзажами. В Питер въехали в 12.00, то есть дорога заняла всего 7 часов.
По Санкт-Петербургу ехали сначала по КАД, а с него на платную ЗСД (Западный скоростной диаметр), плата была в трех местах, два раза по 200 руб. и последний участок стоил 100 рублей.
В обед были уже в Выборге, помыли машину перед дальнейшим путешествием, заселились в апартаменты за 2000 рублей в сутки, и пошли гулять. В первый день было пройдено 900 км.
Выборг древнейший город, основанный шведами в 12 веке, маршрута для прогулок не имели, поэтому пошли улочками к главной достопримечательности — Выборгскому замку.
Про город, хочу сказать только одно, было ощущение, что его как покинули шведы, так больше он вложений не видел. Ни одного отреставрированного дома, что там говорить, ни одного покрашенного в свежую краску (ул. Крепостная, центр), развалины. Площадь Старой Ратуши вся в гадких кафе с рекламой пива, вся увешена знаками дорожного движения и в проводах, свисающих с кривых столбов, о покраске домов также не слышали. Ну и сам замок, и его подсобные помещения в ужасном состоянии, касса — ржавый вагончик, забор на острове — как на огороде из покосившейся рабицы. Один вопрос, чем там занят мэр города, что не замечает всего этого. Очень было стыдно и грустно, что приезжают толпы туристов из Скандинавии, России и видят такое ужасное состояние дел.
Утро второго дня началось в 5 часов. Заправив машину, мы выехали в сторону границы. Прошли ее в МАПП Брусничное, народу было мало, и граница заняла всего 40 минут.
GPS вел на север по Финляндии, бывая сокращая дорогу по гравийке, в этих местах увидели всю прелесть страны. Дороги в Финляндии хорошие, все автомобили соблюдали скоростной режим, поэтому ехали медленно. К сожалению, автобанов встречалось мало и на каждом шагу стоит камера.
После обеда въехали в Швецию и началась Лапла́ндия. Пейзажи начали меняться: больше мха, ниже деревья. Города уже встречались редко, проехав еще 260 км по Швеции остановились в кемпинге города Елливаре. Как говорил, данная дорога была уже почти без населенных пунктов, и по пути мы встретили 4 северных оленя и одну лису.
Едем на Лофотенские острова. Российский этап.
Автопутешествие Москва — Лофотенские острова. Сказ первый.
Итак, начну с того, что подготовка к маршруту по Скандинавии была как никогда сумбурной. И сборы закончились ровно в тот момент, когда захлопнулась дверь квартиры, ключ провернулся в дверном замке, и мы вчетвером оказались в кабине нашего красного пепелаца. На тот момент, мы понятия не имели, что нас ждёт впереди, и по какому маршруту мы поедем до самого лучшего в Норвегии места — Лофотенских островов.
Почему не имели понятия о маршруте? — За сутки до старта в навигатор было загружено более 500! точек, которые могли представлять интересен. Уже по ходу действия, мы научились отсеивать попсовые места, и проезжать их мимо. А находясь дома, нам всё казалось невероятно классным и обязательным к посещению.
Выехали ближе к полуночи, чтоб как можно больше проехать в атмосфере тишины и спокойствия, пока спит подрастающее поколение. Навигатор сразу отправил на новенькую дорогу — М11. Трасса отличная, ехать одно удовольствие. Из нюансов — перед терминалом оплаты, автоматика посчитала нас как фуру (видимо из-за высоты модуля), и талончик на оплату вылез сверху, пришлось выйти из машины, и карабкаться за талоном вверх. Под дождём.
На этой же трассе, не доезжаю Валдая сделали привал — немножко поспать. Сон был не долгим, т.к. подрастающее поколение спало всю ночь, и когда мы легли спать, детвора уже выспалась. Благо, до первой видовой точки осталось доехать всего 50км.
И вот, первая точка, которая была отмечена в навигаторе — Иверский мужской монастырь на Валдае. Основан в 17 веке, а прообразом при строительстве данного монастыря, стал Иверский монастырь на Святой Горе Афон (Греция). Но, сколько я их не сравнивал, сильного подобия найти не смог. Возможно, надо побывать в Греции на горе Афон, чтоб ощутить всю суть.
В советское время на территории монастыря была база отдыха, а к 1991 году, последний был на грани аварийного состояния. Ныне, как видите, всё сияет. А за забором неспешно протекает монашеская жизнь.
Так монастырь выглядит сверху. Вообще, это единственный кадр с коптера, который я успел тут сделать. Спустя считанные секунды после этого снимка коптер сошёл с ума, и чуть было не был потерян в водах Валдая. Что касаемо Валдая, в него впадает 65 рек, а вытекает только одна — Валдайка.
Ну и если говорить о фотографии. На территории монастыря куча табличек, которые гласят — фото и видео съёмка без благословления батюшки запрещена. Странный запрет, с учётом того, что в стране тысячи святых мест, которые сфотографированы тысячи раз.
Но, вернёмся к батюшке, которого я так и не встретил. Но, встретил сотрудника ЧОП, к которому и подошёл, с вопросом — могу ли я за периметром монастыря запустить коптер, поснимать монастырь сверху?
— Запустить то можно, но собьют. Сигнал gps собьют, и упадёт коптер. Тут ведь дачи первых лиц страны. Ответил ЧОП.
Может из-за этого коптер и вёл себя так странно, когда я его поднял. А может виной была моя косорукость, и отсутствие на тот момент опыта полётов.
Тут же мы встретили первых путешественников, и это сильно подзадорило отправиться дальше. Ведь впереди нас ждут Лофотенские острова.
Очередная ночёвка, и перегон в сторону Выборга. И на этой фотографии хотелось бы заострить внимание. У большинства, первая реакция — красиво и т.д. Но, приглядитесь на светлые пятна вокруг машины. Всё это мусор, кучи мусора. И такая картина на протяжении всей трассы. Съезжаешь чуть в лес, а там всё загажено. И это, мне кажется — бич нашего народа. Нелюбовь к окружающему миру. Пожрать шашлыки на природе — это да, любят все, а вот убрать за собой поляну, это не про нас. И особенно сильно это режет глаз на фоне Скандинавии, в чём Ты — дорогой читатель, скоро убедишься.
А это Питер. И дом, в котором мы жили, когда мне было 7-8 лет. И ещё, после моего последнего визита, город очень сильно изменился — и мне, как гостю, показалось, что в лучшую сторону. А может я не прав, ведь за 3-4 часа трудно прочувствовать чем ныне живёт культурная столица России.
А ещё, я узнал, что в России есть трасса, с названием — Скандинавия. Последняя, на момент нашего трипа была на ремонте и в огромных дорожных заторах, и мы решили её чутка объехать, но, уткнулись в перекрытую дорогу. Видимо, тоже ремонт.
Выборг, последний русский город, которому мы уделили время, прежде че пересечь Российско-Финскую границу.
Историческая часть Выборга классная — тихая, сонная, средневековая. Тут нет толп туристов, да и вообще, после 9 вечера на улицах почти нет людей. И только из кабаков доносится финская речь, и песни подвыпивших финнов, которые приезжают в Выборг за дешёвым алкоголем и бензином каждые выходные.
А это, древнейшее выборгское укрепление, возведённое в 13 веке шведами — Выборгский замок. И, кстати, до 1940 года Выборг был вторым по величине городом Финляндии.
Выборгский замок изнутри. Вообще, эти улочки обычно наполнены туристами. Нам повезло погулять абсолютно одним. Пришли к закрытию, на воротах висел замок, но, охрана каким-то чудом без проблем запустила нас внутрь. С единственно просьбой — самостоятельно запереть на воротах замок, когда покинем территорию.
Утро нового дня — воскресенье. Российско-Финская граница. Торфяновка.
Первая мысль, которая пришла в голову, когда приехали на границу — мы тут на долго — Финны, которые отрывались в Выборге, возвращаются домой. Очередь на несколько часов. На деле, прохождение границы заняло всего 1.5 часа. Машину осмотрели бегло, спросили что в канистрах — а там вода. Пожелали счастливого пути.
Первый привал в Финляндии. Собственно, на таких парковках можно смело оставаться ночевать. Хоть с палаткой, хоть в машине.
Урна, глубина 2.7 метра. Представляет из себя некую капсулу, которая погружается в землю, а при наполнении поднимается вверх. И затем отправляется на сортировку мусора.
Город Котка. И первое знакомство с Финляндией. В следующей части.
Спасибо за внимание!
Наш канал на YouTube: RoadVenture и там уже лежат два выпуска про Скандинавию, подписывайтесь, и надеюсь — не пожалеете.
Любителей квадратных картинок жду в Инстаграмм: artem_doner
В Норвегию на машине. Часть 3. Нордкап и Лофотенские острова
Знакомство со страной викингов мы начали с Северной Норвегии. Дикая природа, резкие перемены погоды, пронизывающий ветер и купание в Северном Ледовитом океане – малый перечень того, что мы успели объять за несколько дней.
Ссылки на предыдущие и последующие части нашей истории о Норвегии находятся в конце статьи.
День 5. Honningsvåg – Альта
Утро началось со звука стирающихся покрышек и продолжилось взлетом вертолета. Как выяснилось позже, рядом с нашим кемпингом снимали видео про супер-кары, которые по очереди уходили в управляемый занос(дрифт) по кругу. Внутри облака дыма кружится Chevrolet Camaro 70-х годов выпуска.
Утренние процедуры, сытный завтрак и погрузка всех вещей в машину – вот, пожалуй, портрет нашего типичного утра. Как мы не старались с вечера оставлять большую часть вещей в машине, у нас не получалось. Вроде и брали только самое необходимое, но в скромных домиках норвежских кемпингов не оставалось и намека на свободное место.
Тем временем, мы добрались до самой северной точки Евросоюза – мыса Нордкап, который, как оказалось, вовсе ею не является. Как видно на фото (смотреть левее), мыс Кнившелльодден выступает на 1500 метров севернее, но, возможно, меньше подходил для обустройства смотровой площадки.
По приезде мы заплатили 640 NOK за билеты на четверых, которые включали в себя бесплатную парковку автомобиля. Каждому выдали информационный буклет со схемой музейного комплекса. Почитать всю полезную информацию о мысе Нордкап и скачать буклет можно с официального сайта: http://www.nordkapp.no/
Удивительно, насколько быстро, резко меняется погода в это время года. Мы сознательно выбирали низкий сезон для поездки в Норвегию – конец августа-начало сентября. Высоким сезоном для всей Норвегии считается период с 1 июля по 14 августа. Южную часть страны (фьорды, Осло) можно посещать с начала мая – еще довольно прохладно, но уже можно не бояться замерзнуть во время длительных прогулок (но я настоятельно советую на всякий случай взять термобелье, чтобы на вас не смотрели косо, когда вы в попытках согреться натяните на себя спальник).
В продолжение “погодной” тематики вспоминается норвежская шутка:
“Вам не нравится наша погода?” – подождите 15 минут!
Что ж, мы на себе почувствовали всю прелесть Севера и побежали отогреваться внутрь. После сытного обеда, чая и бесплатного интернета на душе стало теплее. Правда, не обошлось без казусов: накануне вечером Владимиру прищемило указательный палец дверцей машины. Последовательное применение ледяной воды, обеззараживателя и прощупывание пальца на предмет перелома привели к тому, что по возвращению в домик мы зафиксировали палец в состояние “морковки”.
И в тот самый момент, когда Владимир достал ноутбук и приложил указательный палец правой руки – тот единственный палец, который нужен для идентификации пользователя – ничего не произошло. Зал, где сидела толпа людей, наполнился нашим хохотом.
Что ж, хорошо то, что хорошо кончается. В ноутбук он зашел с помощью пароля, а палец зажил как раз к возвращению в Москву.
Наш день только начинался. После горячей еды мы немного окрепли и решили двигаться дальше. Каково было наше удивление, когда через час погода улучшилась – на небе появилось солнышко, тучки исчезли.
После неудачной попытки просушить вещи мы решили, что нам больше нечего терять и решили искупаться в Северном Ледовитом Океане (точнее, в Баренцевом море). По нашим ощущениям, это было почти также холодно, как и купание в Балтике в начале мая – на улице не выше +14, в воде все +7.
После купания мы окончательно потеряли желание доехать до планируемого места ночевки, поэтому постарались проехать еще немного (150 километров), чтобы остановиться в кемпинге Solvang Camping. На наше счастье, в кемпинге была сауна – мы просидели в ней несколько часов, отогрелись и отправились по кроватям набираться сил
День 6. Альта – Лофотенские острова
Когда слово “красиво” уже не подходит.
В этот день мы старались делать как можно меньше остановок, чтобы компенсировать потерю вчерашнего дня. Однако у нас не получилось до конца быть верными свои обещанием “ехать и только ехать”. Виды менялись буквально за каждым поворотом – реки, озера, водопады, горные вершины, скалистые обрывы.
Олени встречались и тут и там. Они пасутся целыми стадами у подножия гор. Ощущение невероятного единения с природой не покидало ни на секунду.
В кемпинг Offersøy Feriesenter мы приехали в свое традиционное время – после полуночи. Нам оставили ключи на ресепшн и даже нарисовали карту от руки, как дойти. Не то карта была не очень, не то мы.. но на поиски было потрачено минут 15. Поздний ужин, посиделки – уснули крайне поздно и выселялись на 2 часа позже, чем положено. Правда, к этому в Норвегии отношение довольно спокойное – пара часов никого не волнуют.
День 7. Лофотенские острова – Бодо
Лофотенские острова запомнились своей нетронутой природой, свежестью, красотой. Одним словом, восторг!
Мы сбились с количества остановок, сделанных за день. У нас была одна цель – как-нибудь выбраться с островов, желательно паромом.
Почти у каждого норвежца есть собственная лодка.
И прекрасный дом. Дома они стараются строить на удалении друг от друга (иногда до 100 метров). Исключением из правил являются крупные города. Во всей Норвегии живет всего 5 миллионов людей, даже поселение из 100 тысяч человек – большой город. Для справки – в Осло проживает порядка 500 тысяч.
Острова соединяются между собой либо тоннелем, либо мостом. И то, и другое – произведение инженерного искусства.
В конце концов мы добрались до конечной точки маршрута – паромной станции.
Неспешно подойдя к диспетчеру парома мы узнали поистине сногсшибательную цену за путь до Bodø – 1146 NOK за четверых + автомобиль. Решение ехать было принято за минуту, так как паром уже отчаливал, а следующий был только утром. Сказать, что нас душила жаба – ничего не сказать. Это компенсировалось позже, когда мы отплыли от берега.
Вслед за закатом на небо постепенно опускалась темнота. И именно в эту ночь, на пароме, мы увидели северное сияние! Увы, фотографий этого потрясающего природного явления нет, так как без специального оборудования его почти не возможно сфотографировать. Мы стояли на открытой палубе парома и как дети прыгали от восторга. Это такой кусочек Норвегии, который мы никогда не забудем.
Для желающих повторить маршрут будет полезен сайт с актуальным расписанием паромов http://www.lofoten.info/
Читайте все части нашей истории о Норвегии:
Возможно, вам также будут интересны статьи о наших других поездках на машине по северным странам:
The Lofoten Islands
После нашего путешествия в Исландию в прошлом году в очередной раз захотелось побывать в каком-то красивом и необычном месте. Не долго думая выбор пал на Лофотенские острова. Почему не центральная часть Норвегии? Наверно потому что она более заезженна и там было бесчисленное количество людей, плюс на многих форумах о путешествиях люди пишут, что Лофотены — самая красивая часть Норвегии.
Посмотрев цены на авиабилеты решили ехать на машине, так как на тот момент самый дешёвый перелёт с одной комфортной пересадкой стоил в районе 130 000 рублей на двоих. Забронировали через букинг жильё по всему маршруту путешествия с отменой бронирования, что бы если что всё можно было без проблем переиграть.
Быстро набросали маршрут с переездами не более 800 км, что бы было комфортно и без напрягов:
Из дома выехали в 4 утра и уже в обед были в Питере, погуляли, переночевали и в 6 утра выдвинулись к границе с Финляндией. Посмотрев на среднее время перехода границы ( granitsa-online.com/Pages/Splash.aspx?lang=ru-RU )
решили ехать через Брусничное. За 25 минут прошли все контроли и въехали в Финку. Финка не понравилась, в принципе та же Карелия, кругом одно и то же, озёра, болота, лесочки и т.д и и.п. Вообщем скука смертная. В Оулу нас ждал шикарный домик с сауной, попарились переночевали и двинули в Тромсё.
В окрестностях свободно гуляют дикие Олени. Тут они встречаются точно так же как и Овцы в Исландии:
Здесь же нас ждал наш первый, так сказать разогревочный Хайк под названием — Brosmetinden:
Вообще изначально наша цель поездки была именно Хайкинг. Ведь именно там раскрывается вся красота Лофотенских островов и окрестностей. Хайк оказался довольно таки простой, можно смело идти с детьми и ни о чём не парится. Управились за 2,5 часа на круг (туда и обратно):
Отдохнули, переночевали в Тромсё и двинулись на следующий остров — Сенья. Там нас ждал Хайк посложнее — Segla:
Этот хайк оказался намного сложнее, управились почти за 5 часов на круг. Первая половина подъёма довольно пологая, но с большими камнями, а вот вторая часть маршрута под углом 45 градусов до самой вершины с подвижными камнями, где местами без помощи рук уже не обойтись. С детьми я бы не рискнул. Но мы ребята упрямые.
Но самое сложное оказалось спускаться оттуда, местами нужно в прямом смысле держась руками спускаться на пятой точке ) Полазив и отдохнув двинули дальше на пляж Ersfjord. Честно говоря особого впечатления не произвёл, даже не стал фотографировать. Следующей нашей остановкой был маленький городок Hennigsvaer, находящийся непосредственно на самих Лофотенских островах. Вот этот городок просто покорил нас своей милотой и живописностью, вы только посмотрите на это:
А ночью нас ждало световое шоу:
В этом городке хотелось зависнуть подольше, но впереди нас ещё ждут красоты, а солнечную погоду обещали всего лишь ещё три дня (в дождливую и влажную погоду идти на хайкинг равносильно самоубийству), поэтому было решено не терять время и выдвигаться дальше, заехав по пути на Хайк под названием Floya:
Этот хайк оказался просто трешовым! Тут натянуты цепи, верёвки, есть пару мест, где нужно идти по уступчикам сантиметров 20 вдоль скалы, держась за натянутую верёвку. Сначала даже полезли мысли в голову, нахера нам это нужно? Жить что ли надоело? Но организм зараза хитрый, привыкает довольно-таки быстро и спустя несколько часов уже не смотришь на высоту и спокойно карабкаешься как в панда парке, только без всякой страховки мать его и что самое странное начинаешь получать удовольствие и начинаешь гордиться собой! А всё это ради вот такой фотографии:
Насмотревшись фото в инстаграме я думал, что на этот камень просто спокойно заходишь фоткаешься и сходишь с него. Но не тут то было. В Норвегии всё не просто. Заход на камень справа по отвесной стене, нужно снова карабкаться и не смотреть вниз. Сначала были мысли даже забить уже и не лезть на него, но представив, что лезли сюда почти 3 часа просто так, было решено его штурмовать и вуаля. По пути обратно на закате сделали вот такую прикольную фоточку:
Следующей остановкой была наверно одна из самых фотографируемых деревенек на Лофотенских островах. Называется она Хамной и выглядит вот так:
Тут нас ждало ещё 2 Хайка, первый под названием Reinebringen, на него я хотел больше всего, так как оттуда открывается просто неземной вид:
И второй Хайк под названием Ryten, где можно сделать крутую фотку на отвесном камне над пляжем.
Ryten тоже оказался довольно непростым хайком, его мы смогли взять только со второго раза. Первый раз приехали вечером и стартанули в 5 часов, пройдя 2 часа мы поняли, что прошли только половину пути, а ещё нужно вернуться обратно, а ещё нужно отдохнуть наверху. Плюс с собой в рюкзаках была только вода. Поняли, что это вообще не вариант, развернулись и пошли обратно, решив оставить его на утро следующего дня. На следующее утро набрали с собой еды и воды и двинулись на Ryten повторно, скажу сразу управились за 5 часов на круг, что считаю вполне неплохим результатом. По пути на Ryten проходим Kvalvika Beach:
А всё было ради вот такой фотографии:
Остальное время было посвящено отдыху и неспешным прогулкам по самим островам: