Лопнул шланг антифриза что делать
Если вытек антифриз, как доехать до места ремонта?
Опубликовано 21.05.2020 · Обновлено 14.11.2021
Езда с вышедшей из строя системой охлаждения неминуемо приведет к перегреву и заклиниванию (это в худшем случае) двигателя.
Что делать, если в дороге вытек антифриз? Как доехать до места ремонта и при этом не навредить мотору? Все зависит от ситуации. Рассмотрим несколько часто встречаемых поломок, ведущих к утечке антифриза, и возможные варианты решения проблемы.
Протечка через радиатор
Проще всего в таком случае найти источник воды и постоянно доливать по мере ее утечки. Не стоит бояться, что вода навредит автомобилю. Реальный вред может причинить только систематическая езда на воде.
Если утечка через радиатор настолько интенсивная, что антифриз выходит за несколько минут, то можно заглушить патрубки радиатора.
Для этого:
Включите на максимум печку и двигайтесь со скоростью 60-90 км/ч. Это оптимальная скорость для минимального перегрева при максимально проходимом расстоянии. Следите за датчиком температуры. Глушите двигатель после приближения стрелки датчика к 110 °C. Зимой таким образом можно доехать без остановки до места ремонта.
Протечка через лопнувший патрубок
Здесь можно попробовать перевязать патрубок. Для этого на заглушенном двигателе плотно перемотайте патрубок изолентой или скотчем. Если есть небольшой кусок резины – приложите ее к месту протечки и плотно замотайте или зафиксируйте хомутами. Это не даст стопроцентной герметичности, но может значительно уменьшить интенсивность протечки. В случае с патрубками радиатора, их лучше вообще заглушить описанным выше способом.
Протечка через радиатор печки
Здесь однозначно нужно глушить радиатор отопителя, так как льющаяся в салон жидкость может повредить электронику или создать другие проблемы. Найдите два патрубка, входящих в «перегородку» между двигателем и салоном. Отсоедините их и заглушите любым способом. Если конструкция авто позволяет, то воспользуйтесь описанным в 1 пункте способом.
Патрубки к радиатору печки
Если поблизости нет источника воды, а антифриз вытек весь, то ехать можно около 1 минуты (в зависимости от марки авто). Затем нужно дать двигателю остыть в течение как минимум 15 минут. Если есть выбор, залить воду из колодца, скважины или магистрального водопровода – используйте воду из колодца. Она менее жесткая и создаст минимум отложений на стенках рубашки цилиндров и в радиаторе.
Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя
Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.
Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.
Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!
Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.
Как исключить ошибки при замене антифриза
Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым
Впрочем, иногда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора, происходит внезапно, когда вы уже в пути. Что делать в такой ситуации, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервис-центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.
Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта стойкую эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.
К числу таких продуктов, на практике подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от компании Liqui Moly (Германия). Основу этого препарата составляет уникальная комбинация из нескольких компонентов, в том числе из особой пластиковой крошки, находящейся в растворе моноэтиленгликоля.
При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.
Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.
Лопнул патрубок системы охлаждения, в самом сердце…Volvo S80II, v8 (B8444S)
Ох, други… появилось время решил написать.
Приключилось у меня тут на прошлой неделе событие — лопнул патрубок системы охлаждения на скорости под 200км/ч. Газ в пол, уходим, уходим… и бух. облако дыма в зеркалах и через пару секунд на приборке появился какой-то красный значок, даже не понял сразу какой…
Сначала нужно оттормозится. Только потом прочитал — «Низкий уровень антифриза».
Я почему-то сразу подумал, что ну все… блин… движку хана, то ли прокладку пробило, то ли еще что-то серьезное. Почему-то подумал, что масло задымило у меня.
Хорошо, что случилось все это практически прямо у дома, всего в пару километров от дома.
Я не останавливаясь сразу домой. За мной дым, воняет горелый антифриз.
Во двор машину загнал, капать было уже нечему по всей видимости.
Открываю капот.
ВСЕ МОКРОЕ…
Расширительный бачок пустой естественно.
Понять где лопнуло не могу. Под капотом с водительской стороны, где сосредоточено много патрубков охлаждения (где дроссельная заслонка) — там все в антифризе.
Почему-то первая мысль пришла в голову — проверить не лопнул ли блок, т.е. нет ли попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Достаю проверочный чемоданчик с жидкостью.
Тыкаю в расширительный бачок, заводу, жду… Тестовая жидкость не меняет цвет! слава богу — целый!
Откручиваю крышку маслозаливной горловины, смотрю на нее, нюхаю… ничего постороннего.
Думаю, если порвался где-то патрубок охлаждения, то значит отделаюсь малой кровью.
Беру компрессор и затычку с трубочкой, ставлю вместо крышки в расширительный бачок. Даю давление. Слышу шипение в районе дроссельной заслонки. Смотрю глубже… Есть… Вижу дырку в толстом патрубке в самом сердце всего этого сплетения.
Ну что делать, надо искать номерок и заказывать.
По Виде посмотрел, у меня порвался вот этот толстый короткий патрубок:
Я понял, чтобы до него добраться и поменять нужно снять много чего.
Мало того, что до патрубка не добраться так просто, он еще зажат между двумя фланцами и его не снять пока не снимешь хотя бы 1 фланец. Решил, что буду снимать передний фланец.
Пока заказал патрубок (нужно было подождать пару дней) я принялся за демонтаж всего, что находится сверху.
Итак, снимаем следующее:
1. Короб воздушного фильтра.
2. Дроссельную заслонку с МАФом.
3. Отсоединить штук 5 различных разъемов, которые имеются в этом месте.
4. Основная задача минимум — снять вот этот передний фланец:
а также снять все патрубки, которые идут рядом (желтые):
Передний фланец прикручен на шпильках и гайках к самому блоку и к фланцу металлической трубки, которая идет от помпы и подходит снизу. Эта трубка жесткая, ее не подвинуть, не согнуть… Вот тут основная проблема — открутить гайки на шпильках и сами шпильки, все головки смотрят вниз, тянуться к ним пришлось сверху… Все очень неудобно… При том, что у меня в распоряжении весь нужный инструмент (карданчики, разные удлинители, ключи, коловки).
Как обычно все пошло «по большому кругу» как я это называю…
Несмотря на то, что использовал правильную головку под шпильку и откручивал вручную, но все-таки умудрился сорвать грани головки шпильки…
Пришлось наваривать гайку, чтобы открутить.
Кое-как снял этот фланец и обнаружил, что у моего фланца было отломано одно «ухо» крепления. Не сразу увидел, что третьего болта нет — был самый дальний и неудобный.
В принципе есть время, решил поискать б/у фланец — обычная железяка.
Нашел б/у за 294р в Питере в EuroAuto, даже в сборе с хомутами, шпильками и б/у патрубком, который у меня лопнул ))) но его я ставить не стал, решил новый поставить.
Через пару дней пришел вот такой:
Также под замену решил заказать новые прокладки для снятого фланца:
У одной была ржавчина, вторая была повреждена видимо болтом когда пропихивали шпильку в отверстие.
Прокладочки металлические, на вид похожие, но они разные.
И вот я дотянулся до самого патрубка.
Опять вижу в своей машине результат прошлой работы жопоруких мастеров…
Смотрим внимательно — пружинный хомут вышерасположенного патрубка касается моего поврежденного патрубка…
Стоит отметить, что даже новые патрубки существенно увеличиваются в диаметре при повышении давления в системе. Я проверял, нагнетая давления компрессором через расширительный бачок, я видел как толстые патрубки увеличивались на 5-7 мм в диаметре! и уровень в бачке уходил на 1-1,5 см, тем самым компенсируя объем.
Порванный патрубок со временем деформировался — его прилично раздуло.
Посмотрите в сравнении новый и старый патрубки:
Я регулярно стараюсь следить за состоянием патрубков, хомутов. Если видно вздутие — лучше не тянуть, а поменять пока не рванул. Вздутие означает, что в патрубке уже порваны некоторые капроновые нити либо они уже находятся в напряженном состоянии и каждое увеличение давление в системе может быть последним для резинового изделия.
Увидеть раздутость данного патрубка ранее оказалось довольно сложно, он закрыт другими патрубками, но при желании все-таки оценить его состояние можно, посмотрев с разных сторон и вооружившись фонариком. Я этого не сделал и вот результат… Хорошо, что не в дальней дороге, а то поехал бы верхом на эвакуаторе…
Раз такое дело, то сделал ревизию всех остальных патрубков системы охлаждения. Не нравился мне верхний патрубок радиатора — было привздутие в районе хомута. К тому же на другом конце он немного потел, где он фиксируется стопорной скрепкой к радиатора. Решил его тоже заменить на новый.
НА ЗАМЕТКУ! Еще один момент. Червячные хомуты не совсем правильное решение для патрубов охлаждения. На ютубе есть разные аргументы по этому поводу. Основные претензии — будучи затянутым он фиксирует свой диаметр, своей ребристой внутренней частью может повредить патрубок при чрезмерной затяжке, может ослабляться если поврежден, может треснуть в месте затяжки. У меня были случае когда они лопались от коррозии.
Я решил заменить все червяные хомуты на пружинные. Главное подобрать нужный диаметр. Да, ставить пружинный хомут не всегда бывает удобно, но он надежнее.
В Планете-Железяке выбор с шагом 2мм на любой вкус)))
Перед сборкой было время и провел чистку дроссельной заслонки.
Помыл короб воздушного фильтра:
Наступила очередь собирать все обратно.
Все собрал быстро — за час наверное.
Залил антифриз. Решил проверить на утечку. Подключил компрессор на крышку расширительного бачка. Даю давление. Слушаю — тишина. Все гуд!
P.S. Такую работу на этой машине я делал впервые. Боялся, что не запомню что и откуда снимаю, куча разных фишек поснимал. Но все просто. Все разъемы интуитивно понятно раскрашены разными цветами и имеют свою длину до нужного места.
Единственно важный момент — все провода, шланги, патрубки при монтаже нужно укладывать так, как они были, потому, что даже если один проложить немного по другому пути, то в конечно итоге сборка будет кривой (либо разъем не дотянется, либо шланг будет натянут, либо хомут будет в прямом контакте с проводом).
Подстраховаться можно если делать пошаговые фото при разборке.
Запчасти:
Патрубок, Volvo 30720322 — 1040 р
Прокладка фланца, Volvo 30720317 — 540 р
Прокладка фланца, Volvo 30720320 — 540 р
Патрубок радиатора верхний, Volvo 30792476 — 3280 р
Фланец, Volvo 30720316 (б/у) — 294 р
Антифриз 9л Sintec синий, 800515 — 1340 р
В дороге лопнул патрубок радиатора, есть «выход»
Лопнувший в дороге патрубок радиатора и отзыв автовладельца…
Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодняшняя статья в рубрики «Авто советы опыт» будет посвящена патрубкам радиатора. Полезные советы автомобилистам тем хороши, что это только советы, это как ориентир в трудной ситуации, а хозяин уже сам принимает решение как ему поступить том или ином случае, с учетом советов также собственного опыта. 
Не такая уж редкая неисправность, как течь патрубков радиатора, которая большинстве случаев, если сделать небольшой анализ, лежит на совести самого владельца. Резиновый патрубок имеет многослойную структуру к тому же рассчитан для достаточно высокой температуры.
Стало быть, ничего не может произойти враз с исправным, скажем еще вчера патрубком. Этому обязательно что-то предшествовало, чему хозяин или мастер, обслуживающий автомобиль мало уделил внимания. Советы бывалых водителей всегда рассчитаны для предупреждения аварийной ситуации уже в последнем случае, дают советы как из нее выйти достойно, сохранив при этом двигатель.
Последствия и причины
Эта простая с виду ситуация, как лопнувший шланг радиатора, таит серьезную угрозу для двигателя. При утечки охлаждающей жидкости, мгновенно поднимается температура двигателя, что связано с потерей охлаждения цилиндров, где температура достигает более 2000 градусов Цельсия.
Последствия перегрева могут закончиться капитальным ремонтом двигателя с заменой дорогих сегодня деталей. Поэтому состоянию резины системы охлаждения необходимо уделять повышенное внимание.
Опыт эксплуатации автомобилей свидетельствует о том, что 50% водителей, безразличны подкапыванию или запотеванию шлангов охлаждения, подливая постоянно жидкость расширительного бачка. Опасность может подстерегать по нескольким причинам. Это может быть усталостный износ, естественный при многолетней эксплуатации, не затянутый или неисправный хомут, или пережатый хомут, что собственно еще опаснее.
Пережатый хомут подрезает первый слой шланга, нарушая тем самым его целостность, когда произойдет внезапный разрыв, ведомо только самой резине. Лопнувший патрубок радиатора, сообщит о себе повышением температуры на щитке приборов или обильным паро выделением из- под капота автомобиля. Однозначно в подобной ситуации необходимо заглушить двигатель не запускать его до устранения неисправности.
Советы бывалых водителей
В 90% случаев лопается под хомутом, если отрезать поврежденный участок, то его можно еще поставить на место с определенным натягом. В крайнем случае, можно отдать крепления радиатора, тем самым увеличив длину патрубка, а сам радиатор закрепить любыми подручными средствами. Например полезный совет, завернув не до конца на место болт, которым крепился радиатор, между ним и «ухом» радиатора поставить проволочную стяжку, что придаст ему неподвижность.
Если патрубок радиатора уже ранее под резался, то он будет явно коротким, при повторной обрезке. В этом случае можно подмотать под шланг слой резины, одеть, поврежденный патрубок на место, сверху также слой резины перекрыть жестяной полоской, скажем от банки из-под пива или сока.
Сверху поставить хомут, и если даже после этого будет частичное подкапывание, вам, тем не менее, удастся добраться до дома или ближайшей мастерской. В случае, если патрубок не лопнул, а его сорвало с места, то либо был неисправен или не затянут хомут, либо это произошло от попадания газов систему охлаждения. Это самый тяжелый случай и вам придется воспользоваться услугами эвакуатора, так как вероятнее всего пробило прокладку головки блока (при условии исправного клапана крышки расширительного бачка).
Для новых авто проблема лопнувшего шланга не так актуальна, так как новые шланги служат без проблем не менее трех лет, и есть резон делать замену сразу всех патрубков на машинах, с достаточным пробегом. Для замены не всегда удается найти патрубок радиатора оригинальный, но выпускаемый ассортимент отечественным автопромом настолько велик, что можно подобрать близкий аналог.
Отзыв автовладельца
Согласен с автором статьи, что всегда можно найти выход из создавшего положения, чему немалой степени содействуют советы бывалых автомобилистов. Люди делятся своим опытом, описывают неординарные ситуации, которые другим водителям могут пригодиться в дороге. Хотелось так же поделиться своим опытом, вернее как удалось выйти из подобной ситуации, опираясь на ранее прочитанные статьи на эту тему.
По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра. В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины. От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки.
Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли. Может это для кого-то будет новым способом выхода из положения, а кто-то освежит забытое.
Ремонт системы охлаждения видео
Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Вы так же можете ознакомиться с другими материалами по патрубкам:
Ремонт и замена лопнувшего шланга системы охлаждения двигателя
На прошлой неделе после очередной поездки припарковал авто, вышел из машины и заметил тянущуюся явно к моему феде дорожку из какой-то жидкости (вот она несомненная польза отсутствия защиты картера). Открыл капот, обнаружил пустой бачок ОЖ и вот такую картину:
Лопнул шланг системы охлаждения двигателя (от тройника до расширительного бачка). Шланг отдельно не продается, только в составе тройника 1376196. Цена за новый около 4500 р., б/у дешевле 2000 р. сходу не найти, аналоги не бьются. И как это часто бывает с оригинальными деталями на ФФ2, от увиденного ценника немного припухаешь и начинаешь что-то колхозить. Шланг с тройника изначально не снимается, так как завальцован на нём хомутом, поэтому пришлось корячиться над машиной. Сначала замотал дырку в несколько слоев высокоадгезивной армированной изолентой, затем высокоадгезивной 130 мкм ПВХ изолентой от SWAT. Не думал, что удастся остановиться течь полностью на горячую, но перекантоваться должно было хватить. Но ремонт превзошёл мои ожидания и течь удалось остановить полностью. Клеевая основа от температуры расплавилась и получилась достаточно монолитная заплатка. Проездил так несколько дней (в сумме около 500 км) и не увидел ни одной капли антифриза через заплатку. Правда я старался не крутить двигатель выше 3000 об/мин, но температуру ОЖ вплоть до 101 градуса заплатка выдерживала.
На замену заказал шланг отопителя от ВАЗ 2114 под номером 2114-8101206P стоимостью 123 руб. (!) Шланг выполнен из EPDM резины, имеющую хорошую стойкость к гликолевой основе антифриза, применяемого на ФФ2.
Также прикупил 2 червячных хомута 20-32 мм с гладкой внутренней поверхностью и 2 самозажимных хомута 28.0-31.5 мм.
Процесс снятия лопнувшего шланга не сложный, главное аккуратно распилить хомут на тройнике. Это легко сделать, например, мини-дрелью.
Максимальный диаметр на тройнике 23.7 мм, максимальный диаметр на патрубке расширительного бачка 23.0 мм.
При этом новый шланг с одного конца имеет внут. диаметр около 19.5 мм, внешний — 28.3 мм. С другого конца внут. диаметр около 17.0 мм, внешний — 26.6 мм. Соответственно, на тройник сажаем шланг со стороны большего по диаметру отверстия. При этом он как раз как надо ложиться в подкапотном пространстве по изгибам.
Родной шланг имеет длину около 51 см, шланг от ВАЗ около 46 см, но концы шлангов находятся примерно на одном расстоянии и встаёт шланг от ВАЗ можно сказать идеально.
Единственный неприятный момент, что новый шланг оказался толще старого, и я не смог в итоге надеть ни родной самозажимной хомут, ни тем более новые купленные самозажимные. Хоть они номинально вроде и подходили по максимальному диаметру (одетый на тройник шланг имеет диаметр около 30.35 мм), но моими длиногубцами насадить их было нереально, поэтому после 40 минут безуспешных попыток я зажал шланг червячными хомутами. В итоге получился очень бюджетный и хорошо работающий колхоз) Спасибо в очередной раз ценовой политике и оригинальным инженерным решениям (гореть в аду этим самым инженерам) ФМК!