Лучшие светодиодные люстры для авто
Выбор и установка светодиодной люстры на крышу
Если вам дороги ваши нервы и вы не хотите тратить их на просмотре материалов в кривой версте сайта DRIVE2 или же материалы открывается не полностью или с ошибками, то вы можете посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.
Сегодня мы расскажем вам о моделях светодиодных фар, предназначенных для установки на крышу, а так же об особенностях их подключения и монтажа. В тяжелых условиях эксплуатации штатного света автомобилей просто не хватает и вряд ли кто будет с этим спорить. Радикально улучшить головной свет на внедорожниках, грузовиках, вездеходах и другой спецтехнике помогут дополнительные фары на крышу.
Светодиодная люстра — она же LED-балка предназначена для установки на любые движущиеся транспортные средства и должна использоваться только на участках дороги или бездорожья где нет других транспортных средств, т.к. световой поток от светодиодных балок очень большой с вероятность ослепления встречных водителей очень высока.
Давайте рассмотрим, на что же ставятся светодиодные люстры для освещения дороги или направления.
Люстра на внедорожники — наиболее классический пример установки светодиодных балок на крышу или экспедиционный багажник внедорожника. Установка дополнительного светодиодного света позволяет использовать ваш автомобиль для передвижения в условиях плохой видимости с большим комфортом.
Светодиодную балку можно установить на грузовики и спецтехнику, работающие в сложных условиях полярной ночи или крайнего севера. Использование светодиодных балок не только улучшает освещенность дороги, а так же позволяет сократить утомляемость водителя и повысить безопасность перевозок.
Так же LED балки рекомендуются для вездеходов, UTV, SSV работающих в условиях тайги и других труднопроходимых мест, где выбор оптимального пути является очень важным фактором. В противном случае в ожидании «эвакуации» можно провести не одни сутки. Именно поэтому дополнительный свет так же очень важен для гусеничных вездеходов и колесной техники.
Это далеко не полный список техники, на который рекомендована установка дополнительных светодиодных фар. Дополнительные фары требуются не только для движения вперед, но и для освещения рабочей зоны, так называемый рабочий свет. На нашем сайте есть специальный раздел — Фары для спецтехники, где подобраны оптимальные по габаритам и характеристикам фары, рекомендуемые для установки на такую спецтехнику как: погрузчики, эвакуаторы, лесовозы, трактора, комбайны, карьерные экскаваторы и самосвалы, грейдеры, строительные краны и прочую строительную, дорожную, сельскохозяйственную или коммунальную технику.
Теперь давайте рассмотрим вопрос того, как выбирать светодиодные фары для установки на крышу
Для получения качественной световой заливки мы рекомендуем использовать на крыше светодиодные фары-балки мощностью не менее 180 Вт.
Для подбора светодиодной фары для начала надо измерить ширину установочной поверхности (крыши). У нас в ассортименте есть 3 варианта широких светодиодных фар для крыши.
Данные модели выполнены на 3-х ваттных светодиодах американского производителя полупроводников — CREE. Серия дополнительных светодиодных фар LOYO CLASSIC является отличным решением для организации дополнительного светодиодного света на крыше внедорожника, пикапа, грузовика или вездехода, а так же любой другой техники.
Двухрядная фара LOYO CLASSIC 180 Вт,
ширина 800мм
Световой поток: 14400 Люмен, 60 светодиодов х 3 Вт
Световой поток: 19200 Люмен, 80 светодиодов х 3 Вт
Световой поток: 23000 Люмен, 96 светодиодов х 3 Вт
В зависимости от габаритных размеров вашего автомобиля мы рекомендуем выбрать одну из выше представленных светодиодных балок для установки на крышу. Света от одной такой балки будет более чем достаточно для комфортного передвижения в темное время суток.
Для тех потребителей, которые хотят получить максимум света и для кого бюджет имеет второе значение — можем предложить светодиодные балки серии LOYO MASTER. Эти потрясающие по светоотдаче LED фары выполнены на мощнейших, на сегодняшний день 10Вт CREE светодиодах. Таким образом, фара с меньшими габаритами, чем рассмотренные ранее может обеспечить еще больший световой поток за счет более мощных светодиодов.
Заявленный заводом срок эксплуатации таких фар 30000 часов, что хватит более чем на 10 лет каждодневной эксплуатации. Влагозащищенность соответствует стандарту IP68. На фотографиях представлен пример установки светодиодных фар LOYO MASTER на крышу (багажник) TOYOTA FJ CRUISER.
Мощность 240Вт, ширина 520 мм
Световой поток: 24000 люмен, 24 светодиода х 10 Вт
Если же ввиду особенностей конструкции транспортного средства или экспедиционного багажника вам необходимо закрепить фары к трубе багажника или каркаса, то у нас можно дополнительно приобрести необходимые для этого монтажные комплекты.
монтажный комплект установки светодиодных фар на трубу
В монтажный комплект для установки светодиодных фар на трубу входят 2 хомута, которые фиксируются на трубе, а так же крепятся к фаре. Наборы для монтажа светодиодной балки имеют различные размеры 23мм, 30мм, 37мм, 44мм, 55мм и позволяют закрепить любые светодиодные фары на багажнике или кенгурине внедорожника.
Подключение светодиодных фар дополнительного света к электросети автомобиля
Для подключения светодиодных фар у нас так же есть специальные наборы проводки.
проводка для подключения дополнительных фар, ПТФ, светодиодных
Набор проводки для подключения одной светодиодной фары включает в себя все необходимое, а именно: провод длинной 3.5 метра, кнопка с индикатором, реле, предохранитель. Все это объединено в одну цепь и позволяет быстро и без особого труда подключить светодиодную фары.
Комплект проводки для подключения 2-х и более светодиодных фар в отличие от предыдущего варианта имеет 2 выхода для подключения дополнительных фар.
Светодиодная «126W» люстра для внедорожника: все точки над i
С самой первой моей ночной поездки я уже твердо знал, что хочу люстру. Хоть на джимнике и весьма неплохой свет, но исключительно для дороги. Для леса его категорически не хватает — нет боковой засветки, да и дальний светит совсем не так далеко как хотелось бы.
И вот, наконец, настал тот самый день.
Долгих два года зеленая была категорически против такой роскоши, как дополнительный свет — покупалось все что можно, а светодиодная палка всегда откладывалась «на потом». Оно вроде и логично: прибор не самый нужный в повседневной эксплуатации автомобиля, тем паче, что его категорически нельзя использовать на дорогах общего пользования. Если, конечно, Вы не хач-тюнер или моральный урод.
Я стал обладателем типичной китайской балки на «трехваттных светодиодах» 20inch 126W LED Combo Work Light Bar for Offord Jeep SUV 4X4 ATV Boat Lamp. 
Ширина 20 дюймов или 50 см весьма скромная, но была выбрана осознанно, чтобы спрятать люстру в нишу экспедиционника, иначе это будет уже не люстра, а собиратель всех веток в лесу (видно на фото ниже).
Существует три основных вида светового потока с люстр, которые отличаются исключительно формой рефлектора или tir оптики:
ближний заливной свет (flood light) — как правило угол луча от 60°
дальний (spot light или thrower) — узкий дальний свет, углом от 10 до 20°
комбинированный (combo light) — в центре балки какое-то количество ячеек с гладким рефлектором, а по бокам, как правило, находятся или ячейки с ломаным рефлектором, широкоугольная tir оптика или в самом простом варианте пластиковая рассеивающая накладка.
Как видно на фото выше, у меня как раз последний вариант. Всего в моей люстре 42 светодиода в конфигурации 12+18+12 (ближний-дальний-ближний).
Вот так выглядят ячейки дальнего света. Рефлектор выполнен из пластмассы с зеркальным покрытием. За такую цену к литью оптики особо претензий нет, хотя и видно, что конус рефлектора не идеально гладкий. На фото можно заметить, что почти на всей площади центральных ячеек желтый отсвет — это говорит о том, что глубина, форма и диаметр рефлектора правильно подобраны для данного (размера) светодиода.
Ближний свет в похожем исполнении — единственное отличие от дальнего в «ступенчатой» форме рефлектора. Внимательный читатель наверняка уже заметил один косяк, который в более-менее приличном фонарестроении просто недопустим: светодиоды стоят не по центру рефлектора. И если для рассеянного света это не критично, то для «дальнего» может сыграть очень дурную шутку. Дело в том, что если источник света расположен не в центре и формой рефлектора это никак не компенсируется, то мы будем терять драгоценные люмены в силу того, что не весь свет со светодиода будет правильно сфокусирован. А еще луч может уплывать в сторону и давать не красивую ровную точку (спот) и засветку вокруг нее (корону), а что-то кривое и ломаное. Такие претензии, по моему мнению, можно предъявлять только к товару с ценой от 300 долларов. У нас же бюджетная «палка», хотели дешевле — получайте. Да и кто на это будет смотреть кроме людей больных фонариками?
На этом фото даже лучше видно форму. Светодиоды не горят, это свет от вспышки через рефлектор сфокусировался на светодиоды, что косвенно говорит о правильно рассчитанной форме рефлектора.
Теперь можно перейти к корпусу. Это один из типичных экструзированных алюминиевых профилей, которые применяется на большинстве люстр. Стоит отметить, что у этого варианта весьма большая площадь поверхности радиатора, бывают и хуже.
Боковина отлита тоже из алюминия и притянута к профилю на три винта под внутренний шестигранник.
Ах да, в комплекте идет набор всего необходимого крепления 🙂
Открутив одну боковину можно наблюдать очень красивую, как по мне, форму профиля. На этом же фото видно, что печатная плата на пару мм сдвинута влево и не упирается в отведенный для нее бортик справа. Таким образом, мы теряем небольшую площадь соприкосновения печатки с радиатором. Безусловно, это косяк проектировщика печатной платы. Уже второй, кстати, но ещё не последний. Исправить его не выйдет: если пропилить крепежные отверстия и сдвинуть печатку, то светодиод сместится в оптике.
«Стекло» тут пластиковое, толщиной около 2.7 мм. Как видно на фото выше, оно множеством винтиков прижимается к силиконовым уплотнителям и выходит весьма герметичная конструкция. Я сначала было расстроился, что стекло не стеклянное, так как будет царапаться. Но после разбора понял, что это решение правильное: только пластик можно надежно притянуть винтами, а в случае царапок заменить его не проблемно.
Вся балка разбита на три электрических части, каждую часть питает свой драйвер.
Я ожидал, что ни о каком термоинтерфейсе не может быть и речи — ожидания оправдались. Печатная плата выполнена на алюминиевой подложке, что способствует лучшему отводу тепла.
Поверхность профиля весьма неплохо обработана, не зеркальная конечно, но даже на процессорных кулерах бывает намного хуже.
На «драйвере» зачем-то спилена маркировка, хотя ничего супер эксклюзивного в этой схеме нет. Не понятно, что тут хотели скрыть. На плате виден ещё один (третий) косяк разводки — забыли нарисовать дорожку для двух контактов. В итоге, пришлось накидывать сопли припоем. И так на всех трёх микросхемах.
Светодиоды по размерам (2.5*2.5мм) и форме кристалла похожи на CREE XB-D c заявленными максимальными 3 ваттами и световым потоком 271 люмен при токе 1А. Но на токе 1А, судя по графику в даташите, падение напряжения составляет уже 3,2В.
К сожалению, пропали еще несколько хороших фото печатной платы. Выложу то, что осталось на мобильном. Тут видно небольшой для такой мощности и частоты дроссель и то, что может заинтересовать человека с паяльником — токоизмерительные шунты R3 и R4. Они то и задают ток на светодиоды. В данном случае стоит только один на 0.1 Ом и можно чуть разогнать люстру, подпаяв к нему параллельно еще что-нибудь. Да, о частоте: она совсем небольшая и люстра немного пищит, слышно буквально с полуметра. Заливка дросселей лаком совсем не помогла избавиться от писка. Это особенности дешевой схемотехники, тут никуда не деться. Несмотря на небольшой размер и низкую частоту работы, дроссель при работе почти не греется, как и шим-контроллер, который драйвер.
Ни для кого не секрет, как считаются «ватты» любого осветительного прибора: берем максимальнную мощность светодиода с даташита, умножаем на их количество и готово. Проверяем: 3*42=126. И никого не волнует, что драйвер и близко может не выдавать нужной мощности. Что, собственно, и видно их нашего экземпляра.
На заглушенной машине напряжение 12,59В и ток 5,09А. В итоге получаем 64 Ватта. Ровно половина заявленной мощности с небольшой погрешностью 🙂
Теперь на заведенной машине: 14,29В и 3,71А. Путем сложнейших математических вычислений получаем… 53 Ватта. Как?? Это же импульсный драйвер, с повышением напряжения ток должен почти линейно падать. Ожидаемый ток был 4.5А.
К слову, знакомый брал три люстры «400» «300» и «150» Ватт, у разных продавцов в разное время, на разных светодиодах, и результат всегда был более чем в два раза ниже описанного продавцом. Это как с магнитофонами в 90х. Помните, как можно было купить «3000W» мафон на четырех D батарейках?
Ладно, к восстановлению справедливости мы ещё вернемся, а пока собираем всё обратно и идём тестировать. При сборке я первым делом нанёс тонкий слой КПТ-8 на радиатор и прикрутил печатную плату. Кошка категорически не хотела покидать фон, так что вышло как вышло:
Хочу пару слов сказать о «стекле». Я сделал большую ошибку и вытащил силиконовые полосочки, чтобы смазать их. Обратно уже, как я не пытался, их вставить одному не получилось. Пришлось использовать 4 руки и 4 зажима. Фоткать банально не хватило рук.
Резинки боковинок я промазал герметиком по контуру оттиска профиля. Обязательно используйте автомобильный или силиконовый герметик не на уксусной основе (который не воняет). Иначе есть вероятность, что от паров уксуса начнет или окисляться плата, или вздуется покрытие рефлектора. Такое, к сожалению, уже было с велофарой.
После получасового прогрева балки в режиме «мордой в пол» она вышла на температуру 64.4°C при комнатных 27°C. В руки уже брать не очень комфортно, но это был худший сценарий для люстры. Мало того, что весь световой поток уходит в нагрев, так еще и никакой вентиляции. Даже при работе днём в безветренную погоду люстра едва тёплая.
К слову о мощности.
Я понизил сопротивление токозадающих резисторов до 0.05Ом и мощность внезапно стала 130 Вт 🙂 Разумеется, греться люстра стала намного больше: в режиме «мордой в пол» она за 5 минут разогревается до температуры, при которой держать в руках её уже невозможно (>70°С). При том, что мощность на входе выросла в два с лишним раза, световой поток, скорее всего, вырос максимум на треть, так как зависимость люмен/ватт у светодиодов совсем не линейная. И максимальная эффективность была как раз где-то в районе стокового режима в 50 Ватт. При этом всём, установленная на машине балка на ощупь тёплая даже при окружающей температуре 25°C. Я думаю, от перегрева не умрёт, но если что — отремонтировать не проблема, можно подобрать какой-нибудь шим и поменять светодиоды. А больше там ломаться нечему.
Тем не менее, я крайне не рекомендую разгонять люстру людям, которые не работают с электроникой. В этом нет большого смысла, а при сборке можно накосячить с герметичностью и тогда от нагревания/остывания внутри начнёт скапливаться конденсат и все бебехи внутри будут гнить (не спрашивайте откуда я это знаю 😉 ).
Теперь можно приступить к натурным испытаниям:
Все фото сделаны с одинаковыми настройками: ISO:100, выдержка 1/1.3сек, диафрагма 4.5, баланс белого 4000К.
Габариты 
Ближний 
Дальний 
Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт) 
Дальний + ПТФ галоген + Люстра 
Специально даже выехали в лес посреди рабочей недели: ISO:100, выдержка 6сек, диафрагма 6.3, баланс белого 5000К.
Ближний 
Дальний 
Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт) 
Дальний+ПТФ галоген + Люстра 
И на закуску небольшое видео. К сожалению, моя камера не умеет в видео режиме ставить ручную эксповилку и баланс белого, поэтому ставит яркость как хочет 🙁 Из-за этого на видео свет выглядит намного тускнее, чем по факту.
Выводы, я думаю, каждый может сделать сам, но мне люстра очень нравится. Я бы даже сказал, что мне большего пока и не нужно.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Светодиодные люстры для внедорожников
Многие наверное видели дополнительные фары, установленные на крыше внедорожника или грузовика. Для чего же они нужны? Ведь есть же штатные фары. В некоторых ситуациях света от штатных приборов освещения недостаточно.
Например грузовики, работающие в условиях Крайнего Севера доукомплектовываются дополнительными источниками света. При работе в сильный снегопад или при густом тумане дополнительный свет улучшает освещенность впереди.
На внедорожники так же устанавливают дополнительные источники света. Такие автомобили используются на всевозможных соревнованиях, на них ездят на охоту и так далее.
Несколько противотуманных фонарей или фароискателей, которые установлены в один ряд на крыше автомобиля, иногда называют люстрой. Но устанавливать противотуманки на люстру не совсем правильно. Свет от люстры должен хорошо рассеиваться, поэтому существуют специальные фары так называемого рабочего света.
Они отличаются своими характеристиками от противотуманок и от фар ближнего и дальнего света. Светодиодные фонари так же подходят для этого, при этом обладают меньшим потреблением тока.
Мощность люстры
Светодиоды потребляют несколько меньше тока, чем галогенные лампы накаливания. Но при их выборе все же нужно учитывать возможности генератора автомобиля, на который планируется установка. Если на автомобиле установлены дополнительные потребители, не предусмотренные заводом, возможно придется менять генератор на более мощный.
Если же кроме люстры на автомобиль не будут устанавливаться дополнительные потребители, штатный генератор справится с возросшей нагрузкой. Но при включении люстры нужно учитывать штатные потребители. По возможности что-то нужно выключить, например обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений, передние и задние противотуманки, музыку.
При таком подходе возможна установка люстры с потребляемой мощностью 100 — 200 Вт. Современные светодиодные фары такой мощности обладают довольно высокой светоотдачей.
Какую люстру поставить на внедорожник
В настоящее время на рынке можно найти огромное количество светодиодных фар. Существуют фары в виде длинной балки, в которую в один или несколько рядов установлено множество диодов. Одними из лучших диодов считаются диоды от фирм Philips, Osram, CREE и Epistar. Многие производители дополнительного света используют именно эти светодиоды. Они могут быть разной мощности. Поэтому их количество в одном изделии может быть разным.
Люстра может представлять собой одну светодиодную балку или состоять из нескольких фонарей. Балки могут быть прямые и изогнутые. Изогнутые балки освещают более широкую зону. При использовании нескольких фонарей, средние направляют вперед, а крайние поворачивают слегка в стороны, что так же дает более широкий угол освещения. При выборе люстры с несколькими фонарями следует учитывать их суммарную мощность.
Как правильно установить люстру
Люстра может устанавливаться на специальной поперечине, на передней части экспедиционного багажника или же самостоятельно в случае со светодиодной балкой. При установке нужно учитывать несколько факторов. Один из них — это засветка капота и лобового стекла.
Если люстру разместить близко к переднему краю крыши, то часть света будет падать на лобовое стекло и на капот, при этом создавать серьезные неудобства водителю. Блики на лобовом стекле будут создавать визуальные помехи, а освещенный капот сильно отвлекать своей яркостью. Есть несколько способов решить этот вопрос.
Возможно разместить люстру на поперечине со специальным козырьком, который создает теневую зону в районе лобового стекла и капота. Или же отодвинуть люстру назад, чтобы передний край крыши создавал эту теневую зону. Верхняя граница тени должна заканчиваться максимально близко к автомобилю, в идеале там, где начинается видимая для водителя часть дороги перед автомобилем.
Так же при установке нужно позаботиться о защите фонарей. При движении по лесу их можно повредить об ветки. Светодиодные фонари сильно нагреваются, поэтому при установке на переднюю часть багажника следует оставлять вокруг фонаря свободное пространство для лучшего отвода тепла во время их работы.
Провода используют примерно из расчета 1 квадрат медного провода на 10 А потребляемого тока.
Но лучше брать с небольшим запасом. Каждый фонарь лучше подключить через силовое реле и через индивидуальный выключатель. Конечно же необходима и защита силовых цепей предохранителями. Люстру желательно подключать через разъем, чтоб при возможном ремонте можно было быстро демонтировать. Запитывать люстру желательно от АКБ.
Что же выбрать
Однозначных рекомендаций по выбору и установке дополнительного света нет. Но следует учитывать основные правила монтажа и подключения. Исходя из этого можно выбрать для себя подходящий вариант. Место установки на специальной поперечине или же на багажнике. А то и вовсе установить одну светодиодную балку. Все зависит от вашего пожелания и ваших финансовых возможностей. Удачного выбора и светлых дорог.