«Заводи и уезжай»: Как мы проеxали Китай на мотоцикле и без прав
В начале лета Екатерина и Илья выеxали из Брянска и отправились на восток. За полгода они преодолели несколько тысяч километров, проеxали Грузию, Казаxстан, Сибирь, а сейчас наxодятся в Китае. Мы публикуем иx путевые заметки, в которых они рассказывают, каково это — проеxать КНР с севера на юг на мотоцикле без документов, зарабатывать на еду продажей фотографий и жить в ночлежкаx.
10 правил, как проехать Китай на мотоцикле без документов:
Покупая мотоцикл, отчаянно торгуйся. Если сговорились о цене, то постарайся получить на байк хоть какие-то документы.
Остерегайся ментов на мотоциклах, особенно в крупных городах. От них будет уехать сложнее, чем от патрульной машины.
В городах не высовывайся на перекрёстках. Из-за большого трафика патрульные часто регулируют движение. Среди толпы азиатов на скутерах будешь здорово выделяться.
Никогда не выезжай на хайвей. Мотоциклам сюда запрещено. Если всё же решил проехать по автобану часть пути (например, мост через пролив), то выезжай с платной магистрали при первой же возможности.
Старайся не привлекать внимание полиции. Если все же привлёк — не бойся. Практика показала, что документы на транспорт их интересуют далеко не в первую очередь. Часто патрульные будут просто предлагать помощь.
Если видишь, что от погони не уйти, тормози и строй из себя ничего не понимающего иностранца.
Если спрашивают, где номера, скажи что твой китайской друг занимается ими. Затирай что-нибудь, постарайся перевести внимание.
Если видишь, что полицейские отошли, мешкают и не уверены, что им делать, заводи и уезжай.
Доведи всё до конца.
Это был день неподдельной свободы. На рынке в Харбине за полторы тысячи юаней мы купили подержанный мотоцикл Honda. Я никогда не гонял ни на чём, кроме велика, к тому же иностранцу в Китае запрещается иметь транспортное средство. Без документов, номеров и прав мы собираемся проехать через весь Китай с севера на юг, по дорогам местного значения, объезжая посты полиции и держась подальше от патрульных машин.
С покупкой нам помогает студент по обмену Харбинского технического университета Вадим. С ним мы знакомимся случайно, через его подругу на Couchsurfing. Он-то нас и отводит на моторынок. Выбор поражает разнообразием, а цены соблазняют. Имея в кармане 200 баксов, вы легко подберёте себе что-нибудь по вкусу. Весь этот и следующий день проводим в поиске. Так как опыта в выборе мотоцикла у нас никакого, основными критериями становятся внешний вид и цена. В процессе покупки, представляющей поистине театральное представление, главными актёрам которого становятся два пузатых китайца, мы скидываем 500 юаней. По рукам.
Меняем 1500 юаней на мотоцикл, это около 230 долларов. Толстяк отгоняет нашу покупку к крыльцу общаги Вадима. Его друзья обступают «хонду» как новую игрушку, один из них даже умеет водить. Он делится своим мастерством с Ильёй, а на следующий день звонит сказать, что тоже купил себе мотоцикл. До поздней ночи Илья то нежно выжимает сцепление, то лавирует по тускло освещённым улочкам кампуса. Но самое сложное впереди: от кампуса до ночлежки тернистый путь по ночному Харбину, с препятствиями из сумасшедших таксистов и китайцев на мотороллерах, для которых ПДД не писаны. Да и наш водитель не с первого раза трогается с места. Все наши сенсоры, каждая клеточка тела напряжены — внимание на дорогу. Мы глохнем на каждом светофоре, Илья зачастую путается в передачах, но до ночлежки мы добираемся невредимыми.
Ночлежка — подвальное помещение с маленьким окошком, кроватью и кинескопным телевизором за 50 юаней в день. На стенах подтеки от сырости и трещины от старости. В соседней комнате пахнет канализацией, у нас временами мусоркой. Утром, когда все просыпаются и начинается готовка еды, стирка вещей, перекуры в номерах, запахи специй, порошка, мыла и сигаретного дыма смешиваются. Становится душно и шумно. Мы стараемся пораньше проснуться и заняться подготовкой байка к долгому путешествию.
Под умелыми руками китайских мастеров мотоцикл обрастает зеркалами (предыдущий владелец почему-то просто спилил их, а не выкрутил). Следом идёт багажник и прочная противоугонная цепь. Обновляем масло, натираем до блеска все изгибы. Дело остаётся за малым — закрепить багаж и залить полный бак бензака. Из Харбина мы выезжаем ночью, дороги полупустые и мокрые от прошедшего недавно дождя. Катя берёт на себя роль навигатора, я штурман. Держим курс на Пекин.
Стемнело. Почти мгновенно стало холодно, ветер бил в лицо и проникал под куртку. Мы остановились рядом с перекрёстком, чтобы немного согреться. Закоченевшие руки сразу к двигателю, пышущему жаром. Не проходит и пяти минут, как мимо нас проезжает патрульная машина и останавливается неподалёку. Затем плавно сдает назад и тормозит напротив нас. — Нихао, — здороваемся мы как можно дружелюбнее. Полицейский выходит из машины, включает фонарь и начинает осматривать мотоцикл, особенно его интересуют коврики-карематы. Я делаю вид, что мне совершенно безразлично, в голове просчитываю, как бы свалить поскорее и остаться с мотоциклом. Полицейский что-то произносит по-китайски: — Турист, — говорю и указываю на карематы. Патрульный с напарником отходят в сторону и начинают о чём-то беседовать. Тем временем мы с Катей снимаем байк с подножки, поворачиваем ключ зажигания и с рёвом уносимся в ночь.
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ПОГОВОРИТЬ ПО ДЕЛУ » Обсуждения маршрутов и мест » Консультации по мотопоездкам за границу (Где, что, почем, как проще, что там интересного. )
Консультации по мотопоездкам за границу
Zмей
Дата: Пятница, 12.03.2010, 02:30 | Сообщение # 16
Для пересечения границы на мотоцикле: Требование Министерство транспортной полиции КНР
1) фото всех въезжающих на территорию Китая мотоциклов; 2) копии паспортов въезжающих; 3) Туристы должны подписать бумагу о том, что они не занимаються ни какой запрещающей в Китае деятельностью 4) Кем являються въезжающие (туристами,съемочной группой, гос.служащие и так далее);
Маршрут должен быть составлен заранее. Маршрут это тоже требования Министерство транспортной полиции КНР для оформления всех необходимых документов. [u]Нельзя отходить[/u] от маршрута следования, передвигаться только по пунктам маршрута.
Там меня уже ждали, видимо разведка донесла. По первому требованию мне выдали две бумажки: оранжевую и желтую с данными о мотоцикле. Это что-то вроде триптиха, выдается бесплатно. Кроме того, я выпросил бланк декларации, куда собственноручно вписал свой мотоцикл и заверил разными печатями. Теперь в путь! Меня выпустили!
В Китае дело с обменом валюты обстоит чрезвычайно сложно. Местные под угрозой расстрела боятся заниматься валютными махинациями и шарахаются от долларов как от смертного приговора. Обмен денег возможен только в Bank of China, только в центральном отделении и только в крупном городе. Там же возможно попытать удачу с банкоматом. До ближайшего такого города Куйтун, где теоретически есть банк, топлива явно не хватало. Пришлось подвергать китайцев смертельной опасности, продавая им баксы. И я достиг успеха, путем невероятных усилий, обменял у какого-то безумца 50$ по курсу 1:8. На большую сумму он не соглашался.
Проблему навигации я решал методом поиска знакомых букв. Вначале просишь местных написать название нужного тебе города иероглифами и как можно разборчивее. Далее едешь и ищешь на указателях знакомые закорючки. С первого раза не получается, уж очень замороченные бывают у них письмена. Еще сложнее отыскать нужную тебе надпись, скажем «HOTEL», где-то на здании. Все увешано вывесками, нереально выделить из них это заветное слово! В первую же ночь мне помогли найти ночлег полицейские. Хотя дело обстояло достаточно серьезно и вместо отеля мне могли бы предложить яму со змеями. Ночью, сбившись с пути, я под покровом темноты заехал в странный город Душанджи, необозначенный на картах. Не долго думая, я подрулил к проходной одного их секретнейших заводов и начал допрашивать вахтера по поводу отеля. Он искренне хотел помочь, но видимо, у него не получилось, и через минут 20 за мной приехали. Человек в форме прямо на месте досмотрел мои сумки, просмотрел снимки на фотокамере, после чего, забрав все мои документы и карты, умчался делать копии. Другой сотрудник был переводчиком на английский и подробно расспрашивал меня о моих планах, интересовался даже профессией и семейным положением. Завербовать хотели, наверное. Далее, город для меня объявили запретным и отконвоировали километров за 20 в отель. Причем я еще заявил им, что не буду ночевать дороже 40 юаней, просьбу исполнили. Решил что-нибудь поесть. Не искушая судьбу, заказал уйгурский шашлычок…с виду безобидное мясо. Знал бы я, что с ним сделают потом! В итоге, съев один кусочек, я чуть не прожег себе желудок. Потребовал хлеба, чтоб хоть как-то заглушить эти специи. Так эти варвары принесли мне лаваш, посыпанный сантиметровым слоем перца! С тех пор я всегда присутствовал при приготовлении моей пищи, жестко пресекая попытки скормить мне сомнительные продукты. Что касается напитков, то здесь дело обстояло намного лучше. Очень неплохое пиво по 3 юаня и вкуснейший чай в пол-литровых зеленых бутылочках за те же деньги. Из крепких напитков пить можно только местную водку. Ужасное пойло, но безопасное. Все что, имеет импортные этикетки, делается опять же в Китае только из нефти. Китайцы злокачественно курят. С сигаретой зайти можно даже в аптеку. Выбор сигарет огромный, вот только все они китайские. Хотя за большие деньги можно купить три пятерки или мальборо.
В Урумчи всю имеющуюся наличность в объеме 500$ я обменял без особого труда, правда, по курсу 7.9 юаней за доллар. Почему местные дают 8 юаней за бакс, я так и не понял. Вот с кредитками дело обстояло хуже. Банкомат не принимал ни Visa ни Master Card, плевался непонятными квитанциями с иероглифами и ругался на китайском.
Дороги в Китае не предсказуемые, может быть все что угодно, ремонт, грейдер, отсутствие мостов или объездов. Понятно, что 312 хайвей был лишен всех этих сюрпризов, и я чувствовал там себя вполне комфортно. Если не считать убогий придорожный сервис. Полнейшая антисанитария повсюду. Всегда приходилось следить за всем, что делается на кухне, хотя с другой стороны, лучше бы не видеть всего этого, полностью отбивает и без того хилый аппетит. Огромные крысы бегают прямо по столу, повара, подкинув кизяка в топку, никогда не моют руки, прямо над сковородками и кастрюлями сушатся одежда и обувь. Из-за жары, постоянных стрессов и сомнительной кулинарии, я почти ничего не ел и слабел день от дня.
Китайцы путешествуют на мотоциклах. Исключительно на своих малокубатурных «чахотках». Есть интересные образцы, выглядят вполне цивильно, даже масло не течет. В Лиуяне выловил на трассе двоих желтолицых байкеров на микрочопперах. Дело было к ночи, и я предложил им свой номер в мотеле. Всю ночь я раскаивался за свою доброту, эти маленькие человечки храпят как здоровенные мужики.
Если перевести взгляд от безупречного дорожного полотна в сторону, то можно увидеть, как китайцы невероятными усилиями отвоевывают клочки земли на безжизненном плато. Живут на болотных кочках, просоленного глиняного болота в мазанках с соломенными крышами. Проехав чуть больше 100 км и миновав Донхуанг (Minghoshan), я въехал в настоящую пустыню с огромными дюнами. Вначале я даже принял их за горы, настолько гигантские были барханы. Наконец то начал меняться ландшафт. Предыдущие несколько дней я не видел ничего вокруг кроме щебенки от горизонта до горизонта.
На границе с Тибетом самый высокий перевал Tanggula, GPS показал 5238 м. На подъеме убитый грейдер кроваво-красного цвета, всегда полный газ на первой передаче, мотоцикл не разгоняется больше 30 км/ч. Первое знакомство с тибетцами было не сказать что приятным. На перевале меня окружила толпа грязных торговцев в жутких лохмотьях, отбиться от которых было делом не посильным. Уже потом я начал пугать их фотоаппаратом, наводишь объектив на этих чучмеков, и они шарахаются от него как от дула пистолета. За каких-то пару сотен километров я оказался в другой стране, это уже был никак не Китай, это был Тибет. Другие люди, другие дома, разукрашенные грузовики, наскальные рисунки Будды и традиционные тибетские ленточки и флажки. За много сотен километров до Ласы я встречал пеших паломников без конца простирающихся на землю через каждый шаг. Сложно представить, сколько времени они уже в пути. Орды китайских велотуристов, безумно педалируя, на перегонки с паломниками, так же направлялись в Ласу.
Во всех отелях есть Интернет, хоть и ужасно тормозной. Пользование компьютером осложнено из-за проклятых иероглифов, а просить помощи у китайских админов себе дороже. Однажды, вместо того, что бы записать все мои фотографии на диск, они удалили через компьютер все что я отснял по дороге в Ласу.
— Your ticket please
— Ticket? What is it? I have a letter!
После этих слов, произнесенных максимально пафосно, я протянул постовому свое рекомендательное письмо о Великой экспедиции. Тот, видимо, боясь недооценить ситуацию, тут же отдал честь и поднял шлагбаум.
После поста сразу начинается подъем на перевал Geu La 5200 м. Повороты на 180 град. через каждые 100-200 м пути. Думаю это китайцы специально так сделали, что бы туристы в джипах особо не расслаблялись. На спуске серпантин еще жестче, к тому же местами через дорогу прошли оползни, и пришлось немного потаскать камни.
Быт тибетцев в этих местах необычайно прост. У них нет электричества, нет связи, нет транспорта, настоящий затерянный мир. Хотя с приходом китайцев и наплывом туристов, все очень быстро меняется. Турбизнес портит тибетцев, они начинают попрошайничать и воровать. У меня сперли перчатку, правда, потом вернули за 5 юаней. Уже сейчас везде работает мобильник, строятся дороги, гостиницы, солнечные и дизельные электростанции. Может это и к лучшему. Но не думаю, что еще через пару лет можно будет увидеть древнюю водяную мельницу у дороги и старца мельника, задумчиво наблюдающего, как медленно вращаются каменные жернова его времени.
Из живописной долины дорога уходила в ущелье и начинался подъем с 4000м до базового лагеря. Ущелье извивалось, повторяя все изгибы горной реки, как вдруг за одним из поворотов я увидел ЭТО! Гигантская белоснежная скала стояла прямо передо мной. Выше ее на Земле больше ничего нет. Хоть я и не альпинист, но повидал немало разных вершин, особенно за последнее время, но Гималаи есть Гималаи! С трудом я осознавал, как вообще сюда забрался.
За 8 км до базового лагеря, находится монастырь Rongphu, там же отель, guesthouse, стоянка и КПП, за который идти можно только пешком или на гужевой повозке. Но это все не для меня. Я что, приехал почти за 8000 км сюда на лошадке покататься!? Если уж въехать под самую Крышу Мира, то только на мотоцикле, а не на дохлой кляче, иначе будет не справедливо. Устроил страшный кипиш, пытался даже подкупить начальника заставы, но все безуспешно. Тогда у меня созрел дерзкий план. «Нормальные герои всегда идут в обход!» Как только интерес ко мне иссяк, я без резких движений сложил штатив, завел мотоцикл и рванул мимо шлагбаума через неглубокий ров прямо к базовому лагерю. В ужасе шарахались от меня обезумевшие лошади и зазевавшиеся аборигены, а восторженные туристы кричали и махали руками, приветствуя меня. Я был первым иностранцем, кто въехал на своем мотоцикле в базовый лагерь Эвереста! Ну, по крайней мере, я надеялся на это.
Я промерз всю ночь и практически не спал, жуткий ветер с мокрым снегом дул прямо в дырявое окно моей комнаты. Как же я удивился, когда, проснувшись после короткого забытья, вдруг увидел солнце и ясное небо! Наспех напялив мотоботы, я схватил штатив, камеру и помчался снимать Эверест. Времени было мало, облака подползали со всех сторон. Через полчаса вершину уже не было видно. Однако, я все же видел то что можно по праву считать одним из лучших видов на этой планете.
Настало время ехать домой. В Тибет есть еще одна дорога через Али (Shiguanhe) и плато Aksai Chin и далее в Кашгар. Но это больше 2000 км высокогорного бездорожья на высотах более 5000 м, без бензина, без еды, в полной автономке. Сидя дома за картой, я рассматривал этот путь как вариант, но сейчас, когда я многое увидел и понял, мне показалось это весьма сомнительным предприятием. Может быть, я просто устал и пав духом, стал преувеличивать серьезность маршрута. в другой раз.
Обратный путь всегда легче. Хотя изменчивая погода преподнесла мне сюрприз. При пересечении Тибетского плато я попал в циклон. Всю ночь шквальный ветер с дождем испытывали мою маленькую палатку на прочность, а под утро стало тихо, и повалил снег. Он был настолько сильным, что я не мог свернуть тент, пришлось упаковать его вместе с сугробом. За какой-то час выпало больше 10см снега, и он не прекращался. Около 150 км я пробивался на перевал через жуткую метель, и это в конце июля! Днем после, при пересечении Гашунской Гоби, уже другой катаклизм обрушился на меня. Температура достигала +48 град. на ходу, на остановках термометр зашкаливал даже в тени. Я практически терял сознание на ходу. На заправках, я бесцеремонно опустошал холодильники с водой, выливая ее себе на голову, чем повергал китайцев в шок. Этот кошмар продолжался двое суток на протяжении 2000 км.
Время: Пекинское разница с московским +5 часов
China Mobile Отличный прием почти на всей территории.
Стоимость «пустой» симкарты 100 юаней.
Местные звонки 0.6 юаней за минуту Звонки по Китаю 0.6 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд Звонок в Россию 0.6 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд Входящие 0.6 юаней
Местные звонки 0.8 юаней за минуту Звонки по Китаю 0.8 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд Звонок в Россию 0.8 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд Входящие 0.6 юаней + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
СМС сервис китайским оператором не поддерживается, если удастся прописать российскую сим карту, то можно писать смски по полдоллара за штуку.
Визы и проездные документы
Для въезда в Китай российским гражданам требуется виза. Виза выдается на 30 дней с коридором 3 месяца без фиксированной даты, требуется приглашение. Через турфирму около 100$ без приглашения. Оформляется в течение недели.
Внимание: для въезда в Китай на личном транспорте, зарегистрированном в иной стране, требуется приглашение от аккредитованной Китайской организации, с оформлением китайской водительской лицензии и номеров на транспорт. Так же требуется китайский гид, который будет вести вас по заранее оговоренному маршруту. Подготовка документов может занять от 3 месяцев и обойдется ни в одну тысячу долларов. Тем не мене всегда можно найти альтернативный путь, о чем свидетельствует этот рассказ.
Суммарная протяженность 18000 км
Аи-93 На равнине от 4.5 до 5.0 юаней за литр, в горах от 5.2 до 6.2 юаней за литр. 97 бензин встречал только один раз в Урумчи. К качеству топлива претензий не было. Расстояние между заправками на шоссе не более 250 км.
Всегда смотрите, что и где вам готовят, не отходите от повара ни на минуту. Не экспериментируйте с собой в дальнем походе. Всегда имейте с собой минимальный запас нормальной еды, на случай болезни. Носите с собой ложку и вилку, если не умеете есть палочками. Вода на высоте кипит уже при 80о микробы в ней не умирают. Будут полезны таблетки для очистки воды.
Китайцы не гостеприимны. Понятие друг им не знакомо, ты для них либо раб, либо господин. Белых людей большинство из них видели только на картинках.
В городах одноместный номер от 40 юаней, условия хорошие, в туристических центрах 25-40 юаней dorm bed в 3-6 местном номере, условия разные.
Позавчера был день неподдельной свободы! Мы купили мотоцикл honda 125 кубовый и собираемся проехать на нем через весь Китай. Эту идею мы вынашивали с самого начала путешествия. Я не умею управлять мотоциклом, у меня нет на него документов, прав и номеров, к тому же иностранцу в Китае запрещено иметь транспортое средство. Но мы попробуем это уж точно. Вглубь Китая по дорогам местного значения, объезжая посты полиции и держась подальше от патрульных машин
#2 Идущий
дорогу осилит Идущий
#3 fisher58
россияне парой кругосветку делали на байках. в Китае были большие проблемы.
для проездов по дорогам к ним присовокупили пару гэбэшников.
фильм был на дискавери или NG. и звучало в комментариях о запрете мотоциклов на китайских хайвэях.
#4 Идущий
дорогу осилит Идущий
#5 paveleon
Они собираются по второстепенным дорогам. Но в удаленных местностях в 1/3 гостиниц милиция приходила знакомиться. Остается надеяться, что мотоцикл не их дело, а у товарищей хватит таланта убедительности и пожелать чтобы «длиннее был бы их рассказ».
#6 Eli
Мотоцикл мы купили в Харбине, на моторынке за 1500 юаней, как едется и вообще о путешествии буду сюда писать иногда. Но больше мелких подробностей можно узнать в инстаграме и в ссылках которые я написал выше.
Да, мы едем не по хайвеям. Спасибо за пожелания!
#7 Идущий
дорогу осилит Идущий
#8 Eli
#9 Eli
#10 Идущий
дорогу осилит Идущий
Напиши пожалуйста весь процесс покупки. Как искали рынок, много ли их в городе, какие документы были нужны, какие были у вас, и какие документы в итоге получились на руках. Какие цены на байки в среднем.
#11 paveleon
>> и с ревом уносимся в ночь
Китайцы довольно обидчивы, особенно если акт обиды видели их знакомые и/или есть простая возможность наказать за обиду, только кажется, что им все равно. На третий-четвертый раз может плохо кончится.
То есть так можно если нет посторонних (или менты сами посторонние) и местность деревенская, без связи с соседним постом.
Тут уже как-то была ветка про посещение парков методом «дайте попить, а то переночевать негде». И работало ведь пару раз, но вскоре произошла облава и депортация.
