Вода под краской авто
Водяные метки при покраске автомобиля: как предотвратить и как избавиться
Водяная метка, что это?
Проблемы в процессе покраски авто возникают по разным причинам, иногда виноват владелец, а иногда те, кто занимается покраской, как правило, это мастера, далекие от профессионализма. Поэтому владельцу, прежде чем отдать авто на покраску, стоит сначала побольше узнать о тех людях и сервисе, которым он доверяет такую серьезную работу. Необходимо оценить уровень оснащения покрасочной мастерской, возможно, получить рекомендации от знакомых. Если сервис оснащен хорошей камерой для покраски, есть все необходимое оборудование, а покраской занимаются профессионалы, то вряд ли возникнут проблемы.
Дело в том, что те дефекты, которые возникают на свежеокрашенном кузове исправить крайне сложно, чаще всего фрагмент или деталь просто перекрашивают. Именно к такой погрешности, которую нужно потом будет чистить до металла и перекрашивать, является водяная метка.
Как эта метка выглядит? Уже после полной окраски детали кузова, после того, как поверхность начинает высыхать, вдруг появляются четко заметные пятна. Появляются они потому, что на этом месте осталась влага и теперь она начала испаряться. Оставить его просто не возможно, это пятно не исчезнет и не затрется даже после испарения воды, оно так и будят выделяться на фоне хорошо окрашенной поверхности в виде блеклого пятна.
Последствия от водяных пятен
Та поверхность кузова, где находится водяная метка, однозначно не будет блестеть, лакировка там не поможет. Более того, в зависимости от цвета краски это пятно может очень ярко выделяться на фоне всей видимой части автомобиля. Поэтому вы получите покрашенный автомобиль, который нужно перекрашивать, или, по крайней мере, одну деталь.
Причины возникновения этих пятен
Причин для появления водяных пятен на поверхности предостаточно, вот некоторые из них:
Каким же образом избежать этого?
Возникает резонный вопрос, а что нужно сделать, чтобы избежать таких последствий в будущем?
Начнем с того, что любой покрасочный материал, а именно тот, который состоит из нескольких компонентов, нужно правильно смешивать. Необходимо строго соблюдать пропорции, которые указаны изготовителем, а после соединения компонентов необходимо их тщательно перемешивать. Проще всего использовать специальные мерные сосуды, которые изготовитель заботливо поставляет в комплекте с покрасочным материалом.
Строго следите за толщиной наносимого материала, эталонная толщина написана опять же в руководстве от изготовителя. Чтобы соблюсти эту толщину, вам нужно, во-первых, уметь правильно пользоваться пульверизатором, во-вторых, иметь качественное оборудование. Соблюдать всю технику проведения покрасочных работ.
После окончания покраски автомобиль должен тщательно сохнуть в специальном боксе, который изолирован от влаги и пыли. В нем должна соблюдаться специальная температура, каждый изготовитель указывает в инструкции к ЛКМ необходимую температуру.
Ни в коем случае не мойте автомобиль после покраски, даже не рекомендуется обрызгивать его водой. Машина должна как можно дольше простоять в сухом помещении, без резких перепадов температур.
Удаление водяной метки
В зависимости от сложности проблемы, от водяных меток можно избавиться двумя способами. В первом случае можно обойтись полумерами, для этого нужно использовать полировку, применяя шлиф машинку и различные полироли. Пятно может не удалиться за 1 раз, но после 2-3 вполне вероятно, что оно исчезнет. Если же этот метод вам не помог, тогда остается счищать краску до металла на том участке или же на целой детали и заново окрашивать.
Но самое удивительное и неприятное, что после тщательной полировки, когда пятно исчезло и вы счастливы, буквально через пару дней это водяное пятно снова проявляется. Если уж оно исчезло от первой полировки, значит нужно этим методом доводить работу до конца, полируйте еще раз.
Нужно отметить, что практически все сервисы готовы взяться за покраску и говорят, что у них есть все необходимое для этого. Но это не так, большая часть не специализируется постоянно в этом направлении, а значит, специалисты как таковые отсутствуют. Значит, нет соответствующего дорогостоящего оборудования. В этом случае вы рискуете, кузов могут неправильно подготовить, а также не правильно покрасить по вине неопытности и отсутствия условий.
Покраска кузова, это не частая процедура и даже не каждому владельцу доводится ее делать. Поэтому уж если вам пришлось покрасить авто или деталь, то подойдите к этому вопросу с максимальной ответственностью и найдите мастерскую, которая будет соответствовать всем требованиям.
Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Кузов не сохнет после дождя
Кузов не сохнет после дождя
Сообщение Leopold » 20 июн 2011, 12:39
Я думал, что японцы чем-то все же обработают кузов? А то капли и не стекают, и не сохнут.
А дождь в наших краях дело чуть ли не ежедневное (если, конечно, снег не валит).
Сообщение Aleks_Z » 20 июн 2011, 12:56
Сообщение Leopold » 20 июн 2011, 13:11
К сожалению не могу сравнить с другими Мицубиси. Как ни странно, очень уже редкая эта птица здесь в Хельсинки. Мои наблюдениия относятся к другим маркам.
Вообще кажется странным, что новая машина не обработана и нас не предупредили о необходимости дополнительной обработки.
Но воды реально очень много.
Спасибо, буду изучать какие есть нанопокрытия.
Сообщение Aleks_Z » 20 июн 2011, 13:35
Сообщение ЖеньЖенич » 20 июн 2011, 14:12
Делай людям добро и. бросай его в воду!
Сообщение alexvkot » 20 июн 2011, 14:30
Сообщение shmelev65 » 20 июн 2011, 16:41
Мне кажется, что это субъективное мнение. На скорость высыхания влияют много других факторов. Прогретая машина или холодная, в какой зоне стоит, обдувается ветром или нет, если на солнышке, то зависит от цвета машины (темные быстрее прогреются).
Сообщение dogmos » 20 июн 2011, 16:48
Если верить сказанному, то высохли все, кроме Митсу.
Leopold вымойте хорошо машину и обработайте ЛЮБОЙ полиролью для новых машин. Только не фанатично натирайте.
Сообщение korr » 20 июн 2011, 18:24
Сообщение Apolinarii » 20 июн 2011, 19:06
Сообщение rvsn06 » 20 июн 2011, 19:15
К сожалению не могу сравнить с другими Мицубиси. Как ни странно, очень уже редкая эта птица здесь в Хельсинки. Мои наблюдениия относятся к другим маркам.
Вообще кажется странным, что новая машина не обработана и нас не предупредили о необходимости дополнительной обработки.
Но воды реально очень много.
Спасибо, буду изучать какие есть нанопокрытия.
Проверял я это так :
Пузыри на краске? Пятно на крыле? Спасаем автомобиль от ржавчины
Автомобильная чума: как предотвратить и остановить коррозию автомобиля
Ржавчина — естественный враг автомобильных кузовов, а также любых других металлических элементов машины. Как защитить металл от появления ржавчины? Возможно ли это вообще — исключить коррозию, и если нет, то хотя бы отсрочить ее появление? Давайте посмотрим на методы защиты металлических частей автомобиля от появления коррозии.
Зловещее коричневое пятно на крыле. Пузырь на краске внизу двери. Промокшие половые коврики после проезда лужи. Это признаки того, что металл начал усердно точить опасный червь — ржавчина.
Самое плохое во всей этой истории то, что из-за коррозии хорошие машины, не израсходовавшие своего ресурса, порой слишком рано отправляются на свалку, хотя, по большому счету, таким автомобилям еще можно было бы ездить и ездить.
Хорошая новость в том, что этой проблемы можно избежать. И это несмотря на то, что борьба с окислением в металлах на основе железа может показаться Сизифовым трудом. Ведь, несмотря на все современные покрытия и сплавы, разработанные и внедренные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа по-прежнему означает, что в естественной среде оно будет всегда подвержено ржавлению. Фактически рано или поздно с течением времени железо и большая часть сталей полностью перейдет в оксид железа и других составляющих простейших элементов. Дайте ему достаточно времени.
Понимание того, как и почему ржавеют автомобили, знание проблемных мест вашего авто и способы решения проблемы означают, что ваша гордость и радость может колесить по дорогам так долго, сколько долго вы будете следить за состоянием кузова.
Почему автомобили ржавеют?
фото: фото: unsplash.com / Erika Fletcher
Ржавчина образуется в результате электрохимического разложения сплавов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, которое представляет собой процесс, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом, находящимся в окружающей среде, и генерируют новое соединение железа и кислорода с химической формулой Fe2O3, также известное как оксид железа. Этот так называемый оксид железа и есть ржавчина.
Например, чугунные элементы в автомобиле не так быстро подвержены губительному окислению. В первую очередь из-за своей толщины. Посмотрите на старый чугунный блок двигателя, и вы увидите лишь тонкий поверхностный слой ржавчины, но неглубокое проникновение в металл. При этом кузовная сталь гораздо более подвержена появлению ржавчины.
К сожалению, сам по себе чугун вряд ли можно назвать хорошим материалом для изготовления автомобилей, поэтому в современных авто обычно используются стальные сплавы. Например, добавление определенного количества углерода в железо создает сталь определенных марок, которая обеспечивает резкое улучшение гибкости, прочности на разрыв и улучшение других показателей. Этот процесс называется легированием. Но за дополнительную прочность приходится платить, так как во время легирования в сталь добавляются примеси, которые, в том числе, ускоряют образование ржавчины.
Оголенная сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от ряда факторов:
Не очень качественная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.
Не будем забывать и о солях, а также других дорожных загрязнителях, растворенных в воде. Они будут действовать как электролиты, ускоряя разрушительные процессы, происходящие в материалах.
Для автомобилистов это означает, что грязная или соленая вода, попавшая на кузов автомобиля, ускоряет процесс ржавления. Вот почему автомобили в странах с северным климатом, где зимой используется соль (также разрушительно на материалы действуют минусовые температуры и их колебания), а также автомобили, которые проводят много времени у океана, склонны к интенсивному гниению.
Также на интенсивность влияет:
Ржавчина формируется поэтапно, и знание того, где находится проблемное место в процессе разложения, может помочь вам найти правильное решение. Вот три основных этапа появления ржавчины и способы их устранения.
Поверхностная ржавчина
Легко исправить
Первые признаки будущей проблемы появляются на кузове автомобиля в виде вмятин, трещин и царапин.
Поверхностная ржавчина — это легко удаляемая проблема. Действительно поверхностная. К примеру, оставьте автомобиль припаркованным на несколько дождливых дней и вы увидите на роторах дисковых тормозов налет поверхностной ржавчины. В этом нет ничего страшного, ржавчина легко убирается после нескольких торможений.
Большая часть первичной, поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется в те моменты, когда краска разрушается в результате механических повреждений или воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому она появляется даже в автомобилях в теплом сухом климате. Конструктивно, как мы сказали выше, поверхностная ржавчина не является проблемой и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть даже достигнут уровень «пассивации»*, когда поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.
*Пассивация металлов — переход поверхности металла в неактивное, пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных слоев соединений, препятствующих коррозии
Тем не менее лучше всего исправить поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите, — на всякий случай.
Исправление сложившейся ситуации очень похоже на обычный ремонт лакокрасочного покрытия.
1. Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы стереть по контуру повреждения небольшой слой краски и зачистить коррозию, пока не станет виден чистый, блестящий металл. Переход от краски к металлу должен быть как можно плавней, без зазубрин и ступеней.
2. Далее используйте так называемый ингибитор ржавчины, или, как его еще называют, преобразователь, чтобы препятствовать развитию дальнейшего разложения. Сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но там все еще есть оксид железа.
Ингибиторы ржавления превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает металл под ним.
Надев резиновые перчатки, нанесите преобразователь ржавчины кистью или губкой. Нанесите тонкий слой преобразователя ржавчины на металл и подождите 15-30 минут, чтобы он высох.
Затем добавьте второй слой и подождите не менее получаса, чтобы высох и он.
Завершающий этап — нанесение грунтовки, через положенное время — краски и, наконец, лака. В конце процесса отполируйте окрашенную деталь.
Точечная ржавчина (начинается проникновение в структуру металла)
Средняя сложность
Химический процесс портит не только поверхность, но и снижает прочность металла.
Если вы не исправите поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть глубже в металл, вы можете обнаружить, как под краской вашего автомобиля начинают образовываться неприглядные пузырьки — вздутия ЛКП. Этот досадный феномен связан с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавления распространяется за счет расширения и отслаивания внешних слоев краски и металла, обнажая свежий металл, который затем подвергается коррозии. И так по цепочке до тех пор, пока в листе металла не образуется отверстие.
Упрощенная схема восстановления металла
Восстановление металла от ржавчины означает прохождение по заржавевшему участку преобразователем ржавчины, а также щеткой с жесткой металлической щетиной. Далее следует пройтись по поверхности шлифовальным кругом, чтобы сровнять появившиеся шероховатости, и финально зачистить поверхности наждачной бумагой.
Убедитесь, что вы подошли к голому металлу и что на нем не осталось чешуек ржавчины. Металл должен быть чистым, без вкраплений, перед тем как начнется нанесение грунта и покраска детали.
Важно! Зашкурив и захватив поверхность ЛКП вокруг места поражения, обратите внимание на то, чтобы краска, на которую вы будете наносить грунт, была немного шероховатой. Это нужно для лучшего контакта поверхности со шпатлевкой, грунтом.
Как мы уже говорили ранее, грязный автомобиль ржавеет быстрее чистого. Это также объясняет давно отмеченный факт, почему автомобили в странах с северным климатом, где соли и реагенты используются зимой, склонны к гниению. В Японии — островном государстве, где вокруг океан, проблема с гниением кузовов автомобилей аналогичная.
Проникающая ржавчина
Высокая сложность
После длительного воздействия кислорода в присутствии воды или влажного воздуха сталь превращается в хрупкий оксид железа, и начинают образовываться дыры. Кузов рассыпается.
Ржавчина в итоге разъест металл автомобиля, если ее не остановить. Завершающий этап называется «проникающая ржавчина». Причина тому — это дыры в крыльях в стиле швейцарского сыра, что просто некрасиво, до более опасных проблем с ослабленными лонжеронами и компонентами подвески.
Если вы живете в местностях, в которых автомобили подвержены ржавчине (мегаполисы вроде Москвы или Санкт-Петербурга, где применяют реагенты), не ждите, пока на кузове вашего автомобиля появятся пузыри. Периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы проверить, нет ли каких-либо шероховатых или поврежденных коричневой «чумой» деталей, которые могут представлять угрозу, если их не исправить.
По мере того как ржавчина проникает все глубже в структуру металла, последний начинает рассыпаться, превращаясь в труху, и появляются сквозные отверстия. Теперь у вас есть более серьезная проблема, и всего два варианта ее решения.
Вы можете полностью заменить поврежденную часть или панель или, если это просто проблема с кузовом, вырезать гнилые части и приварить металлические «заплатки». Если опыта в подобной работе нет — в сервис вам дорога. Если хотите попробовать решить проблему самостоятельно, это похвально, но помните, что вмешательство в нагруженные, несущие металлоконструкции недопустимо или требует высокой квалификации!
Не пытайтесь собрать раму вашего автомобиля вместе, если она прогнила (у современных Тойот существует такая проблема до сих пор). Проржавевшая рама (если в ней есть сквозные дыры) означает, что структурная целостность автомобиля встала под вопрос и только вердикт квалифицированного сервисмена-жестянщика сможет решить судьбу такого аварийного автомобиля.
Современная листовая сталь еще на этапе ее производства на сталелитейном заводе выходит с разнообразными защитными покрытиями. На автомобильном заводе к этому добавляются дополнительные защитные покрытия, в том числе оцинковка и толстый слой поверхностной защиты днища автомобиля, который в буквальном смысле запечатывает кузов от воздействия элементов кислорода и разрушительной внешней среды.
Как предотвратить образование ржавчины?
Хорошо, если не предотвратить, то хотя бы замедлить… Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы кузов и днище были чистыми от дорожной грязи, солей и грязного снега. Все это приводит к коррозии.
Не столь очевидный совет — проверить дренажные отверстия в нижней части дверей, в багажнике, под половыми ковриками и так далее. Эти важные элементы очистки кузова могут быть заблокированы листьями или другой грязью, что препятствует высыханию дождевой воды, в результате чего эти места становятся рассадником ржавчины. Мало того, если в этих местах кузова краска повреждена, на них быстро появятся коричневые пятна, которые со временем зацветут.
Используйте очиститель для труб, чтобы пробить эти отверстия в случае их засорения. WD-40 также может быть полезным инструментом. Этот смазочный материал защищает детали от коррозии, а его тонкое сопло можно использовать для проникновения в труднодоступные места под кузовом и удаления воды или коррозионной грязи.
Совет номер три: не забывайте проверять днище на присутствие повреждений защитного слоя. Дело в том, что почти на всех автомобилях на днище нанесен специальный состав, препятствующий соприкосновению с ЛКП и сталью кислорода, реагентов и других окислителей. Если слой, похожий на гудрон, на днище поврежден, стоит задуматься о проведении антикоррозийной обработки, в том числе и скрытых полостей. Что точно продлит долголетие кузова вашего автомобиля.
Дефекты покраски автомобиля
Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
« Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.