Восстановление бархоток окна автомобиля
Восстановление фетра рамки бокового стекла. Восстановление бархоток рамки.
Всем доброго времени суток! заметил я, что водительское стекло очень тяжело стало закрывать, подумал что пришла хана стеклоподъемнику. Разобрал дверь, вырвал механизм, провел диагностику, и понял что дело не в механизме. Поставил обратно, и начал регулировать само стекло. Регулировке оно не поддавалась, либо становилось вообще тяжело поднимать, либо как до разборки. Причем без фетра оно поднимались легко. Потом вспомнил что в дождливую погоду, стекло становилось легко как поднимать, так и опускать. И при очередной снятии и установки рамки резинки (фетра) взгляд случайно зацепился за блестящую резинку.
Не долго думая, установил его обратно в рамку, и залил «унисмой» лысый край…
О чудо! Стекло шло вверх как по маслу! Точнее по смазке… Тутже пошел смотреть пасажирскую дверь, а там оказывается «волосатая» резинка!
Позвонил в отдел автопластика, спрашиваю фетр рамки есть на 9?
Продавщица с удивлением: а что это?Бархотки только есть.
Я ей в ответ: бархотки ставятся горизонталь на дверь, и держит стекло с 2 сторон, правильно?
Она мне: да, правильно.
Я: а фетр вставляется в рамку двери, и в него заходит стекло когда оно полностью закрыто.
В общем после непродолжительного телефонного разговора, я выяснил что комплект из 4 штук стоит 2300 деревянных рублей, поштучно продают не охотно, и по 1000р… Охренеть! 1000! За кусок резины с напылением из бархата или какого-то другого материала.
Сел вчера вечером за стол, поставил перед собой пиво, и давай медитировать))) В общем в голову пришла мысля про антискрип моделин, а почему бы и нет? Не так уж и дорого выйдет, подумал я, и сегодня утром заехал и купил уже нарезанный. Ширина 15мм длина 2м. Купил 2 штуки, стоит 1 рулон 50р*2=100р
Сразу оговорюсь, что для надежности клеил на клей «момент», предварительно зашкурив остатки старого напыления и обезжирив.
Для удобства использовал динрейку (используется для установки автоматов)
Во внутрь, где соприкасается стекло с резинкой со стороны замка, тоже наклеил моделин
Ну и после непродолжительной сушки в течении 2 часов, фетр был установлен на место.
Испытания показали, что теперь стекло ходит намного легче чем до обклеивания антискрипом, чего и следовало ожидать. Понимаю что его может надолго не хватить, хотя думаю как минимум на год хватит, а может и больше. Как протрется, обновлю запись.
Восстановление боковых уплотнителей стёкол(бархоток)
Обратил внимание на то, что боковые стекла покрылись царапинами. Виной тому уставшие уплотнители(бархотки), которые за 14 лет стёрлись до такого состояния, что перестали очищать окна изнутри от запотевания, так и снаружи от грязи и капель воды. Поставил цель сделать, как на новых авто.
Со стеклами все просто- 2к пара на фарпосте. Брать б.у. уплотнители не вижу смысла, по-этому решил заказать новые. Открываю каталог — 2500 за штуку! А на окно их 2, а двери 4 … Не варик…
Начинаю гуглить «восстановление бархоток»
Инфы очень мало, варианты:
1) снять и отмыть
2) поставить от таза
3) приклеить самоклеющуюся бархотку
4) забить
Время действовать, снимаем обшивки дверей и отсоединяем внутренние бархотки, после внешние.
Появилась сантиметровая щель между стеклом и дверью. Берём скотч и в несколько слоев заклеиваем, чтоб не задувало во время движения.
Идём по пути наименьшего сопротивления и едем в Авто 49. После детального изучения ассортимента становится ясно, что ничего даже близко подходящего не найти.
Вариант с самоклейкой отмёл сразу, включать заднюю не вариант, остаётся чистка.
Нести всю эту грязь домой в ванну нет никаого желания, по-этому еду на мойку. Открываю багажник, достаю первую попавшуюся, прошу аккуратно попробовать отмыть, видимо гость из средней Азии не правильно понял мой русский, и не задумываясь зарядил высоким напором по несчастной бархотке. на внешней стороне покоцало пластик, по закону подлости это окзалась передняя левая. Идея с домашней ванной показалась не такой и плохой =)
Еду домой, набираю горячую ванну с фейри и начинаю драить щеткой. К сожалению, нет фоток воды, которая осталась после мытья, скажу лишь, что после слива пришлось активно вычишать саму ванну после чёрного налёта грязи(не спалился, любимая не заметила)).
После сушки, при детальном рассмотрении бархотки взбодрились, но было очевидно, что дело не в их чистоте, а в износе самого ворса, и тут я приуныл, че делать дальше.
Начал гуглить, оказывается напыление на уплотнитель- аналог флока. По запросу «флокирование» выдаёт кучу контор по Мск.
Позвонил в несколько и только в одной получил положительный ответ, что делали, опыт есть — Haba-decor.
За работу объявили 3000р при условии, что я подготолю поверхность и сниму остатки старого напыления.
Берём расстворитель, шпатель, и за работу. Обильно смачиваем бархотку, ждем пару минут, пока впитается растворитель и начинаем счищать.
Процесс муторный, на бархотку в среднем тратится 15-20 минут. В конечном результате должна остаться голая резина.
Настал час икс, повёз на восстановление. Предложили напыление 0.8см, как самое оптимальное, обещали сделать за неделю.
Проходит неделя, тишина- звоню, на что получаю ответ — «мастер заболел», звоню еще через пару дней, опять завтраки, а мне в отпуск улетать.
Еще через несколько дней оставляя тачку со скотчем вместо уплотнителей мысленно проклинаю «мастеров» и улетаю в отпуск.
За две недели отдыха ни звонка, ни смс. По возвращению звоню им и уведомляю, что еду при любых раскладах забирать свои детали.
Беру в руки бархотки и офигеваю. На рабочую поверхность напыление нанесли ровно, но видимо так торопились, что клей стёк на смежную плоскость и зафлокировал ее тоже.
4 недели было у ребят, чтоб нормально и неспеша выполнить свою работу, то ли руки не оттуда, то ли отсутсвие опыта, даже скидку не сделали. По ощущениям бархотки стали по настоящему бархатными, чувствуется мягкий ворс, и он стал толще.
Ну и долгожданная проверка результата.
В обратном порядке всё собираем, распыляем капли воды и по очереди опускаем и поднимаем окна. Изминений ноль. Капли, как были на своём месте так и остались.
Я бог реставрации!
Забил и забыл про этот фейл, но недавно обнаружил, что запотевшее окно при опускании очищается и становится чистым.
Получается, что это лучше, чем было на 50%, а значит проделанная работа не такая и бесполезная.
Резюмируя хочу сказать, что полное восстановление возможно при условии, если:
-найти нормальных мастеров
-внешнюю часть флокировать более длинным ворсом.
Но у меня повторять весь этот гемор больше нет никакого желания, всем легкого воплощения идей.
Уплотнители стекол (бархотки) Часть1.
Ревизия уплотнителей боковых стекол (бархоток) показала, что обязательной замене подлежат бархотка водительской двери и необязательной левой сдвижной двери. На Драйв-е подсказали, что подходят бархотки от ВАЗ 2108, интернет выдал несколько интернет- магазинов с приемлемыми ценами, но прозвон результата не дал (в наличии нет, только под заказ, т.к. очень маленький спрос). В результате бархотки(2шт) были куплены на Жданах в боксе с большой вывеской «ВАЗ» по 12руб за шт. Причем были предложены два варианта Тип1 и Тип2 (см. фото).
Тип1 – старый вариант, Тип2 – новый(фото не мое и справа на типе2 подрезанная бархотка лежит). По заверению продавца, что берут именно тип2 (да и по своему личному мнению), были куплены бархотки Тип2.
Состояние водительской бархотки (см. фото)
С установкой ничего сложного – примерил, подрезал, поставил (см. фото), прилегание к стеклу хорошее(плотное). Единственно, надо как-то фиксировать(двусторонний скотч или герметик) подрезанные хвосты по краям — очень болтаются и по зиме со льдом их будет вспучивать.
И тут началось самое интересное… Бархотка вроде и стоит красиво(вид снаружи), но при опускании/поднятии стекла ее вырывает/поднимает с места. Почему? Начинаем разбираться и выясняем, что в оригинальной бархотке — П образный металпрофиль(скорее всего аллюминий) залитый резиной (вычистить его оттуда – нереально), вазовская бархотка только резиновая и выше по профилю, и уже по ширине (см.фото).
Когда ставишь вазовскую бархотку ровно – она стоит правильно без изгибов/заломов, но цепляется за металл двери очень слабо(см. фото) и ее вырывает при поднятии стакла.
Изнутри, в таком варианте установки, бархотка смотрится очень высоко и не очень гармонично(фото к сожалению забыл сделать). Если бархотку осадить до конца, то она начинает «заламываться» (см. фото) и опять недостаточно цепляется за металл двери, и ее опять вырывает.
Кроме того, появляется пустота между дверью и внешней стороной бархотки(зеленая область на фото).
Вывод:
1. Без доработок ставить можно только в декоративных целях (т.е. стекло НЕ поднимать/опускать), но это если уж совсем деваться некуда.
2. Если ставить для пользования, то надо подрезать внешний край до высоты оригинала и садить на герметик для дополнительной надежности крепления (я пока на такое не решился).
3. Пробовать ставить Тип1, но у меня есть серьезные подозрения, что он будет еще хуже.
Чистка бархоток стёкол
Очень сожалею, что прежний хозяин не насторожился, когда на стёклах появились царапки. Конечно, хуже всего пришлось водительскому стеклу, но и на остальных тоже заметны полосы в тех местах, где стёкла трутся о бархотки.
Визит в деревню оказался очень удобным поводом заглянуть в двери: во времени не ограничен, машину всегда можно оставить в разобранном виде.
Итак, снимаем обшивку.
На передней дверке для этого вытаскиваем пластиковый грибок возле петель и откручиваем три шурупа: под заглушкой на ручке двери, в ручке замка и под панелью управления стеклоподъёмниками. Панель сидит на двух клипсах и легко снимается, если поддеть нижний край.
Теперь надо снять окантовку ручки замка:
Он держится на трёх резиновых грибах, так что его можно просто выдёргивать. Можно, но осторожно 🙂
После этого можно сдёргивать низ двери с клипс (сидит крепко, придётся приложить усилия) и снимать дверь вверх. Верхняя часть держится на двух таких пластиковых гребешках:
Сразу становится видно крепление внутренних бархоток. С ними, как правило, всё более-менее хорошо, внутри грязи почти не бывает (если, конечно, не приходится возить в салоне сено, навоз или цемент россыпью). Однако, время безжалостно и ворс порядком спрессовался:
Ну-ка, посмотрим, почему у меня так тихо играют динамики и уже на средней громкости слышен хрип.
У-ла-ла. Эти динамики отыграли свой век.
Немного порефлексировав над динамиком, продолжаю дело. Под резиновым уплотнителем на внешнем крае двери скрывается винтик, крепящий внешнюю уплотнительную резинку стекла.
Под ней скрываются ещё две бархотки, поэтому смело его откручиваем и стягиваем резинку. Впрочем, даже не резинку, а целую систему из металлического каркаса и двух резинок с бархатистым покрытием, призванием которых является соскребание всего того гумуса, который летит на боковые стёкла.
Внешние бархотки крепятся уже не на винтах, а на пластиковых ушках. Сжимаем их и вытаскиваем на свет. Мда. сначала я подумал, что ворс просто весь вылез от суровых условий уличной стороны, но после размачивания в воде и поскрёбывания мыльным пальцем выяснилось, что он жив, но спрессован в пыльный монолит. Ещё бы он не царапал несчастные стёкла.
Всё-таки, похоже, придётся покупать новые: у одной отвалилась и ушла в мир иной подушечка.
Бархотки и уплотнительные резинки я сначала помыл в мыльной воде, потом поскрёб ногтём и снова помыл, после чего они приняли первозданный вид, а вода окрасилась в какой-то серо-коричневый цвет. Фантастическое количество грязи было в столь малом объёме.
Можно переходить к задним дверям, там всё почти так же за исключением крепежа обшивки — пластикового грибочка возле петель нет.
Теперь так же сдёргиваем обшивку снизу с клипс и снимаем вверх с пластиковых гребешков.
Динамики и тут в очень плачевном состоянии. Однозначно, надо менять.
Также, внешние бархотки задних дверей по площади меньше, чем в передних:
После просушивания ворсистого хозяйства на солнце я упаковал всё это назад и стал чуть-чуть спокойнее. Теперь мне не стыдно перед машиной пользоваться стеклоподъёмниками 🙂
Можно спокойно наслаждаться дарами природы.
Кстати, состояние динамиков, которые, как ни удивительно, до сих пор играют мне музыку, почти не содержащую басов, натолкнуло меня на мысль: а не совместить ли установку чего-то, что вполне устроит на нынешний момент с шумоизоляцией дверей. Думаю к следующему визиту в деревню купить комплект из пары Alpine SXE-17CS, несколько листов вибропласта и бипласта. Не смотря на бюджетность акустики, эффект обещает быть волшебным 🙂
Подозреваю, что без подкладывания колец динамики упрутся во внешнюю часть двери, а пилить мне, по-моему, нечем :-/ Надо что-то придумать.
как восстановить резинки дверей автомобиля
Восстановление дверных уплотнителей
Всем доброго времени суток!
Сегодня расскажу о том, как восстановить свойства резинового дверного уплотнителя, устранить дребезжание при движении по нашим «ровным» дорогам полуоткрытых стекол и избавиться от брякания номерной рамки при закрытии задней двери и капота. Сами идеи эти не новые, что-то вычитал ранее здесь на сайте, что-то подсказали одноклубники. Теперь обо всем по порядку.
Дверные уплотнители со временем дубеют, теряют форму и естественно уже не так плотно прилегают к двери, в результате чего в салон проникает больше пыли и появляются противные скрипы при движении. Сильных таких симптомом у меня не было, тем не менее было желание сделать все «в идеале как с новья». Собирался как минимум полгода, а сам процесс занял минут 10 – 15 ))) Итак покупаем обычный гидроуровень в строительном магазине (цена 320 руб.), диаметр силиконовой трубки 8 мм, длина 15 м.
Начинаем процесс «пропихивания» трубки в дверной уплотнитель с верхнего края в сторону капота или вниз, главное чтобы трубка прошла примерно половину пути. Чтобы трубка легче входила, не забываем пользоваться силиконовой смазкой ))) я воспользовался WD.
Затем отмеряем с противоположной внешней стороны дверного уплотниттеля, прикладывая гидроуровень, сколько нужно трубки до уже «втиснотой» в уплотнитель. Лучше пусть будет не хватать пару сантиметров, чем будет излишек трубки! Отрезаем и таким же образом продеваем внутрь. 15 метрового гидроуровня с лихвой хватает на все 4 двери и уплотнитель под капотом. Туда тоже вставил, чтобы было)))
Поначалу, полторы – две недели, надо будет прилагать больше усилий для закрытия дверей, но потом все становится отлично! Не знаю, пыли меньше стало или нет, так как постоянно слежу за чистотой в салоне, но скрипов точно меньше стало! И еще заметил, что щели в углах между уплотнителем и стойками стали в разы меньше! И главное ничего лишнего не видно и ничего нигде не торчит!
Далее избавляемся от брякания полуоткрытых стекол! Для этого на все 4 окна нам понадобится около 4 метров силового ВВГ кабеля 2х1,5 (цена 50 руб.). Снимаем внешнюю оплетку с кабеля, опускаем стекло и чуть вывернув резинку-уплотнитель, просовываем внутрь ее провод с левой и правой стороны от стекла. Также пользуемся силиконовой смазкой!
Первое время стекла будут открываться чуть с усилием, потом все притрется. И снова ничего не видно – «колхоза нет!)))
Устранить брякание номерных рамок, будь они пластиковыми или металлическими, при закрытии пятой двери и капота можно при помощи самоклеющегося дверного уплотнителя. В строительных магазах такого добра навалом, хватит 1 метра за глаза (цена около 30 руб.) У меня был остаток двойного уплотнителя со времен Ельцина))) его разрезал вдоль и приклеил по бокам с внутренней стороны номерных рамок.
Теперь задняя рамка не бьет по пятой двери при ее закрытии и передняя рамка не бьет по бамперу при закрытии капота.
Времени все операции занимают не много, а тишина и комфорт обеспечены! Теперь никто не скажет и не подумает, что у вас не машина, а погремушка)))
И на последок всем желаю отсутствие поломок и пробок на дорогах, чтобы попадались только веселые попутчики и всегда был зеленый свет на светофорах!
Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!
В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием «TOYOTA COROLLA KE50 1977», добрался до этапа установки уплотнителей.
За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.
— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.
Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.
Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.
1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.
Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.
После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.
В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.
На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).
Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.
2. Кастом резинка заднего стекла.
Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином «под хром». Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.
Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…
Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…
В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.
Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.
Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.
Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))
3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.
По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.
В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.
С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.
Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.
Надеюсь, кому то пригодится…
Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )
Восстановление «дверных» уплотнителей № 1
Стал замечать что если сильный ветер дует сильно из дверей, вроде машину нагреешь а теплый воздух куда-то уходит. Приложил руку в дверям авто, со всех дверей поддувает…и тут друг накинул тему, что есть такая тема как жгут для межпанельных швов «вилатерм«.
Он применяется:
Для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов (герметизация межпанельных швов);
— как уплотнительные элементы при установке окон и дверей;
— в холодильных установках;
— в вентиляционном оборудовании;
— как упаковочный материал;
— при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Свойства:
— гибкость;
— долговечность.
— низкая теплопроводность;
— технологичность монтажа;
— высокое сопротивление проникновению влаги;
— химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, и др.);
Вот так выглядит сам «вилатерм»:
Но это все лирика.
Для операции нам понадобится:
1. Вилатерм 10мм, цена за 1м — 6 рублей. (не полый внутри). На дверь уходило 3 метра. Т.е. 3х4 = 12м. Я же взял с запасом, ещё другу взял! Можно ещё уплотнительную резинку на багажнике так же забацать. Либо купить от ВАЗ новую. Я сейчас пишу про вариант который экономичнее.
2. Проволка 1.5-2мм (20р)
3. Силиконовый спрей, либо wd-40.
4. Щипцы
1. Снимаем уплотнительные резинки с дверей. Снимаем аккуратно, что-бы не оторвать клипсы. Я по началу снимал с клипсами. Но оказалось что они легко ломаются…потом пришлось некоторые брать у друга)) Потом стал снимать уплотнительные резинки без снятия клипс. И одевать так же, обратно.
2. Откручиваем шурупы на концах уплотнительных резинок под картой двери и там же снимаем с клипс.
3. Далее заприскиваем силиконом в уплотнитель. Обратите внимание, там 2 дренажных отверстия, прыскайте именно туда, куда будете сувать вилатерм.
4. Суем проволку в уплотнитель до конца.
Далее к одному краю проволки привязываем вилатерм:
5. Процедуру лучше делать в двоем. Один тянет а другой держит. Тянуть нужно очень аккуратно! У нас один блин комом пошел, как всегда бывает. Порвали вилатерм. Перетянули. Если не идет надо ещё пшикать смазкой, так же как когда девушки суешь))) 😀
6. Далее как просунулось, откручиваем проволку от вилатерма. Отрезаем ненужную часть. Вауля — готово!
7. Далее в обратном порядке укрепляем уплотнитель двери обратно.
Пока не тестировал, дует или нет…отпишусь на днях. Пока заметил что двери стали плотнее закрываться. Что есть хорошо! Меня сподвигло на эту процедуру то что в машине как я уже писал быстро тепло куда-то уходит. И ещё влага после того как дождь прошел. И все же окна потеют все равно, хотя я давно писал что победил запотевание. Оказалось не полностью. Просто стало распотевать лучше, но конкретно потеть то потели в ливень. Зимой то конечно запотевание не будет практически. Но все равно влага это не хорошо. Я думаю должно стать лучше.
В планах ещё просунуть вилатерм в уплотнительные резинки на самом кузове авто. Я же пока сделал только на самих дверях.
Ещё по идее должен шум справа пропасть, а то бывает едешь, где-то справа ветер свистит.
Делал все с другом (Ajax), вдвоем удобнее. Одному очень геморойно это делать. Друг тоже себе дверь одну утеплил. Казалось что это все быстро делается, а по факту времени потратили не мало.
Вопрос к вам, читатели. Кто знает номер клипсы? Он крепит уплотнитель к двери. А то я обнаружил что многие клипсы поломаны. Видимо бывший хозяин ещё снимал это все дело.
Восстановление боковых уплотнителей стёкол(бархоток)
Обратил внимание на то, что боковые стекла покрылись царапинами. Виной тому уставшие уплотнители(бархотки), которые за 14 лет стёрлись до такого состояния, что перестали очищать окна изнутри от запотевания, так и снаружи от грязи и капель воды. Поставил цель сделать, как на новых авто.
Со стеклами все просто- 2к пара на фарпосте. Брать б.у. уплотнители не вижу смысла, по-этому решил заказать новые. Открываю каталог — 2500 за штуку! А на окно их 2, а двери 4 … Не варик…
Начинаю гуглить «восстановление бархоток»
Инфы очень мало, варианты:
1) снять и отмыть
2) поставить от таза
3) приклеить самоклеющуюся бархотку
4) забить
Время действовать, снимаем обшивки дверей и отсоединяем внутренние бархотки, после внешние.
Появилась сантиметровая щель между стеклом и дверью. Берём скотч и в несколько слоев заклеиваем, чтоб не задувало во время движения.
Идём по пути наименьшего сопротивления и едем в Авто 49. После детального изучения ассортимента становится ясно, что ничего даже близко подходящего не найти.
Вариант с самоклейкой отмёл сразу, включать заднюю не вариант, остаётся чистка.
Нести всю эту грязь домой в ванну нет никаого желания, по-этому еду на мойку. Открываю багажник, достаю первую попавшуюся, прошу аккуратно попробовать отмыть, видимо гость из средней Азии не правильно понял мой русский, и не задумываясь зарядил высоким напором по несчастной бархотке. на внешней стороне покоцало пластик, по закону подлости это окзалась передняя левая. Идея с домашней ванной показалась не такой и плохой =)
Еду домой, набираю горячую ванну с фейри и начинаю драить щеткой. К сожалению, нет фоток воды, которая осталась после мытья, скажу лишь, что после слива пришлось активно вычишать саму ванну после чёрного налёта грязи(не спалился, любимая не заметила)).
После сушки, при детальном рассмотрении бархотки взбодрились, но было очевидно, что дело не в их чистоте, а в износе самого ворса, и тут я приуныл, че делать дальше.
Начал гуглить, оказывается напыление на уплотнитель- аналог флока. По запросу «флокирование» выдаёт кучу контор по Мск.
Позвонил в несколько и только в одной получил положительный ответ, что делали, опыт есть — Haba-decor.
За работу объявили 3000р при условии, что я подготолю поверхность и сниму остатки старого напыления.
Берём расстворитель, шпатель, и за работу. Обильно смачиваем бархотку, ждем пару минут, пока впитается растворитель и начинаем счищать.
Процесс муторный, на бархотку в среднем тратится 15-20 минут. В конечном результате должна остаться голая резина.
Настал час икс, повёз на восстановление. Предложили напыление 0.8см, как самое оптимальное, обещали сделать за неделю.
Проходит неделя, тишина- звоню, на что получаю ответ — «мастер заболел», звоню еще через пару дней, опять завтраки, а мне в отпуск улетать.
Еще через несколько дней оставляя тачку со скотчем вместо уплотнителей мысленно проклинаю «мастеров» и улетаю в отпуск.
За две недели отдыха ни звонка, ни смс. По возвращению звоню им и уведомляю, что еду при любых раскладах забирать свои детали.
Беру в руки бархотки и офигеваю. На рабочую поверхность напыление нанесли ровно, но видимо так торопились, что клей стёк на смежную плоскость и зафлокировал ее тоже.
4 недели было у ребят, чтоб нормально и неспеша выполнить свою работу, то ли руки не оттуда, то ли отсутсвие опыта, даже скидку не сделали. По ощущениям бархотки стали по настоящему бархатными, чувствуется мягкий ворс, и он стал толще.
Ну и долгожданная проверка результата.
В обратном порядке всё собираем, распыляем капли воды и по очереди опускаем и поднимаем окна. Изминений ноль. Капли, как были на своём месте так и остались.
Я бог реставрации!
Забил и забыл про этот фейл, но недавно обнаружил, что запотевшее окно при опускании очищается и становится чистым.
Получается, что это лучше, чем было на 50%, а значит проделанная работа не такая и бесполезная.
Резюмируя хочу сказать, что полное восстановление возможно при условии, если:
-найти нормальных мастеров
-внешнюю часть флокировать более длинным ворсом.
Но у меня повторять весь этот гемор больше нет никакого желания, всем легкого воплощения идей.
Восстанавливаем старые уплотнители дверей авто: 2 простых способа
Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.
Вставки из жгутов для возвращения формы
Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.
Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.
Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:
На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.
Полиуретановый герметик для ремонта разрывов
Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.
Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.
Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.
Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:
Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.
Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.