Восстановление пера вилки мотоцикла

Вторая жизнь вилки.

В августе после моего идиотского «приставания с поцелуями к невинным дамам» (YBR нежно и аккуратно поцеловал Toyota Platz) моему малышу загнуло оба пера вилки.

После работы страхового оценщика (через неделю после ДТП) можно было разобрать вилку, что я и начала делать в тот же вечер! Самым трудным было найти где можно прокатать перья, но об этом и многом другом под катом.

Разбирать приступила с мануалом у мотоцикла и под чутким любящим руководством (и помощью) мужа.

А вот и желобоковыгибистость перьев и моё скорбящее лицо:

Ну, ладно, сделаем типа шутливую фотку, а то я совсем загрустила.

И фотожабу, чтобы совсем весело стало =)

Для раскрутки перьев пришлось замастрячить специнструмент, т.к. не было подходящего шестигранника на 14:

Теперь сливаем масло с вилки, повесив её на крючок и подставив бутылку. Технологии 21-го века, однако =)

Дрочим сжимаем-разжимаем перо, чтобы слить остатки масла.

И обязательный элемент — специальнозаколхозенная хрень с магнитным наконечником для вытаскивания болтов из бутылки с маслом!

Теперь мне (как заслуженному склеротику России) очень важно разложить все элементы в порядке их правильного нахождения.
А ещё лучше связать все элементы проволокой и завязать большой и жирный узелок на элементах (например) правого пера (и записать что с узелком это право), чтобы по фен-шую потом собиралось =)

Теперь с чистой совестью можно ехать домой!

Искала где можно прокатать перья долго (с пятницы по вторник), но благодаря помощи моих любимых мотодрузей мы всё же нашли это заветное место!
За каждое перо отдала 400 рэ и мне позвонили уже на следующее утро — забирай, говорят, а то они уже кататься хотят! Я обалдела от такой скорости и счастливая помчала за перьями, потом на работу за маслом вилочным и в гараж.
Собирала очень быстро, т.к. скорее хотелось оживить своего любимца =)

По мануалу: полностью сжатое и пустое перо заливаем на 166 мм вилочным маслом.

Закрепляем перо в тисках за нижнюю часть, чтобы перо было в сжатом состоянии, берём вилочное масло (для УБРа это вязкостью 10) и усердно заливаем, заботливо измеряя уровень (я измеряла железной линейкой на проволоке с отметкой маркером на 16,6 см — сфотать забыла).

Затем заботливо протираем все внутренние детали пера!

Опускаем пружину в залитое маслом перо. Сверху кладём кольцо и трубу.

Закручиваем и затягиваем нашим волшебным специнструментом!

Во второе перо я всё-таки перелила масла на 4мм. Пробовала вытянуть лишнее шприцем, но он не достал. Тогда одела иголку, но и так тоже не достала… Короче, просто слила лишнее, наклонив перо и потом, так же аккуратно отмеряя, долила сколько надо.

Когда поставила оба пера на место, то не сдержалась и обрадовалась =)

Но когда начали мастрячить колесо, то оказалось что прокатали перья не идеально ровно и колесо не заходило между ними. Пришлось расслаблять траверсы и запихивать колесо, а уже потом затягивать перья обратно.

Сперва хотела без крыла ехать, но тросик мешался и тёрся о покрышку, так что поставили и его. Но приделывать отломанную часть крыла буду потом, а пока так поезжу.

Вот фотка перед выездом домой.

Юби чувствует себя хорошо и едет тоже хорошо, без расколбасов и шторма руля. Вуаля!

Как сказал один мой мудрый друг: «Первые ошибки, первые падения, первые дтп — всё это маленькая жизнь. Новая жизнь!» и я с ним очень согласна!

Всем вам ровных дорог, ребята!
Наконец-то я снова с вами в седле своего любимого малыша =) Навстречу новым (надеюсь только хорошим) приключениям!

Источник

Ржавчина На Перьях Вилки И Методы Её Лечения

#1 CARAMBA

#2 niss

#3 CARAMBA

#4 RamzeS

#5 edemich

#6 Nikita CBR 06

#7 CARAMBA

#8 Nikita CBR 06

#9 Белый Орел

Не понял только одного, о каком покрытии на вилке идет речь?

Хромирование чего и нахуа?

#10 CARAMBA

Не понял только одного, о каком покрытии на вилке идет речь?

Хромирование чего и нахуа?

#11 Белый Орел

Ты прикалываешься или как? Это были риторические вопросы. Какое в ж..пу хром покрытие, вы что На кулачках распредвала или поршнях суппортов у тебя тоже хром покрытие? Ты больше слушай таких спецов. Нет там никакого «хромирования», просто отполированная нерж( она сама по себе сплав хрома). сталь до зеркала, это если мы говорим о вилке Showa. Я кстати свою полирую 1 раз в сезон шкуркой 2500.

Для справки на будущее, покрытие на вилках есть Кайаба(черное DLC), Ёлинс (золотиское TiN) и еще на некоторых и поверь мне на слово это не хром а пр. нитрид титана(ohlins)., эти вилки естественно полировать нельзя.

О каком моте в твоем случае идет речь? Я лично никогда не встречал ржавчину на вилке, даже на тех коцанных которые лежат в сервисах на помойке, по той причине что сталь там нержавеющая, которая сама по себе является сплавом железа, хрома, никеля и молибдена.

Источник

Motoproduct

В связи с колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары могут быть неактуальными!

Полировка перьев вилки мотоцикла

Увеличить изображение: чтобы посмотреть изображение большого размера, нажмите на его картинке.

Полировка перьев.
Удаление рисок с хрома.
Ручная и автоматическая полировка по хрому.

Полировка хромированной детали

Важно: восстановление хрома и онодирование на перьях мотоцикла нецелесообразно. Стоимость составляет около 30000 р. за одно перо.

Режим работы сервисных центров:

выходной
12:00-20:00
14-00-18:00
выходной

Внимание: Вы всегда можете договориться с нами на более позднее принятие или выдачу техники. Вы очень важны нам и мы сделаем всё, чтобы Вам было удобно.

Адреса сервисных центров ООО «Мотопродукт»:

Мотопродукт-Рябиновая
г. Москва, ул. Рябиновая, 34а
ТО, ремонт, восстановление радиаторов, восстановление пластика и др.

Мотопродукт-Кутузовский
г. Москва, Кутузовский проезд, 16
Ремонт амортизаторов, правка рам, восстановление дисков и др.

Мотопродукт-Верейская
г. Москва, ул. Верейская, 8/4
Ремонт передних вилок, подготовка для гонок и трека, ремонт и др.

Внимание: на все сервисные центры действует запись, пожалуйста позвоните перед приездом, т.к. на определённые работы может быть очередь.

Сервисные центры ООО «Мотопродукт» действуют при поддержке голландской компании Yacugar Suspension, итальянской компании Arrow Special Parts, шведской компании Ohlins, словенской компании Akrapovic и сертифицированы для установки запчастей данных производителей.

Источник

— портал Байкеров

Обслуживание перьев вилки мотоцикла

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Если у Вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

ВАЖНО!
Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и можно слизать грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками, вместо откручивания.

ВАЖНО!
Если у Вас установлены клапана для стравливания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процессе изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Вывешиваем переднее колесо

ВАЖНО!
При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги поочереди.
Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами видавшими всякого и побольше частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс из сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

ВАЖНО!
Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо.
Действующие лица (слева на право):
-пыльник
-стопорное кольцо
-сальник
-упорное кольцо
-башинг (направляющая внешняя)
-башинг 2 (направляющая внутренняя)

башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник. Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже: Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

-пыльник (1)
-стопорное кольцо (2)
-сальник (3)
-снимаем скотч
-упорное кольцо (4)

ВАЖНО!
Обратите внимание на выступы на упорном кольце (b). Оно устанавливается выступами вверх!
-внешний башинг (5)
-внутренний башинг
Пыльник, сальник и направляющие, а также скотч намотанный на ногу вилки перед установкой необходимо смазать вилочным маслом. Сальник и пыльник изнутри не помешает слегка смазать консистентной смазкой, для продления срока эксплуатации.

Смазка связывает грязь попадающую под пыльник и не дает ей разрушать сальник и попадать внутрь вилки. Ее необходимо периодически менять. Делается это просто, без снятия вилки с мотоцикла.

Масло заливается плавно, в несколько приемов, прокачивая шток вилки на весь ход несколько раз, чтобы дать маслу заполнить все полости в вилке. Теперь необходимо измерять уровень масла в вилке от края ноги (а).
Вилка стоит вертикально, полностью сжата, шток опущен до самого конца, пружина и толкатель клапана НЕ установлены.

ВАЖНО!
Перед измерением уровня масла необходимо убедиться, что масло заполнило все полости в вилке и из вилки вышел весь воздух. Для этого необходимо несколько раз покачать шток, убедиться, что он двигается плавно и оставить вилку в покое в вертикальном положении минут на 20, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.

У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.

ВАЖНО!
Перед установкой крышки вилки на шток убедитесь, что фиксирующая гайка на штоке опущена до упора вниз.
Расстояние от верхней поверхности гайки до верхнего края штока (а) должно быть не менее 18мм.
Перед установкой крышки вилки необходимо максимально ослабить винт регулировки отскока (1) и записать количество щелчков, для восстановления настроек после сборки вилки.
Закрутите крышку до гайки (предварительно зафиксировав пружину как при разборке и затяните крышку к гайке с усилием в 29Нм.

Установка вилки на мотоцикл.

Осталось поставить вилку на мотоцикл, тут все совсем просто, но есть несколько нюансов.

ВАЖНО!
Именно нижней траверсы, верхнюю пока не трогаем.

ВАЖНО!
Болты траверсы при затягивании ослабляют друг друга, поэтому затягивать их необходимо в несколько этапов. 1-2-1-2 и так до тех пор, пока они не перестанут проворачиваться при достижении усилия в 23Нм.

ВАЖНО!
Не перетяните! Они тонкие и срываются элементарно, а вот выковырять обломки потом будет проблематично.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

1. Износ сальников или пыльников вилки мотоцикла

Вид ремонта: Переборка перьев вилки мотоцикла: замена вилочного масла, сальников и пыльников.

2. Износ направляющих втулок в вилке мотоцикла.

Вид ремонта: Переборка вилки мотоцикла со снятием/установкой.

3. Пробой подвески мотоцикла

Условия возникновения: из-за значительной неровности дороги (глубокий люк, снятое асфальтовое покрытие, выбоина, стык на эстакаде и т.д.) или длительное движение по бездорожью на несоответствующем классе мотоцикла.

Вид ремонта: Замена масла в вилке мотоцикла на более вязкое, замена пружин подвески или ее регулировка.

Все основные расходные запчасти (сальники, пыльники, масло, направляющие втулки) всегда есть в наличии на складе нашего мотосервиса. Обычно подобные работы мы принимаем и делаем в день обращения.

Последствия езды с текущей вилкой

Если амортизатор или перья вилки текут и замаслены, значит есть тому причина. Если вовремя не устранить проблему, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки. И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоциклов жизненно важно.

Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки мотоцикла

Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки мотоцикла

Замена и обслуживание подшипников подвески

Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.

Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.

Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.

Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.

Ремонт или замена заднего амортизатора

Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.

Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.

Источник