Возможно ли покрасить авто как на заводе

как покрасить «под прибор» или «покраска в заводскую толщину»

Далее кузов полностью покрывается эпоксидным грунтом. грунт дает толщину в 20микрон.

Далее, два слоя базы по 10мкм и лак. В нашем случае у лака в характеристиках была указана толщина 60мкм при нанесении в два слоя, так что его пришлось ложить в полтора, чтоб уложиться в заданные параметры.

Результат: 80-90 мкм общая толщина в любой точке кузова и пятилетний авто продается не успев заехать на авторынок))).
Ниже пример покраски в толщину 120мкм багажник BMW: ремонтный участок максимально выравнивается. Мелкие дефекты подшпатлевываются. Старая краска полностью сдирается. Далее: грунт 20мкм.

База три слоя по 10-15мкм

и лак полных два слоя 60мкм.

Итог: 120мкм как и на всем авто.
Таким образом, варьируя с количеством слоев грунта, краски, лака, можно подогнать толщину лакокрасочного покрытия ремонтируемой детали к параметрам остальных деталей автомобиля.

Источник

Как проходит покраска авто на заводе

Автолюбители высоко ценят заводскую покраску за качество, долговечность и красивый вид.

На вторичном рынке цена на машину с оригинальным покрытием будет значительно выше, чем на перекрашенную в гараже. Понять эту закономерность можно, если узнать технологию покраски на заводе.

Как понять, что покраска заводская и в чем ее плюсы

Покупая подержанное авто, лучше отдать предпочтение варианту с фирменным покрытием. Но чтобы сделать это, необходимо научиться распознавать его. Это умение защитит от нечестных продавцов, которые пытаются заработать пару дополнительных купюр путем обмана.

Самый простой способ убедиться, что лак и краска наносились специалистами на заводе, – сравнить оттенок. Он должен быть одинаковым на всех деталях. Исключением может стать пластиковая часть, например, боковое зеркало, спойлер или бампер. Это же касается и блеска, который при качественной покраске будет равномерным и ярким.

Стоит поискать подтеки внизу машины. Фирменная покраска исключает такой дефект, так как ее наносят с помощью дорогого оборудования.

Для полной уверенности можно измерить толщину лакокрасочного слоя специальным прибором. Показатели должны быть в пределах 70-170 микрон, а детали одного автомобиля могут отличаться максимум на 20 микронов.

Если все признаки говорят об оригинальном лакокрасочном покрытии, машину стоит брать. Это значит, что авто не попадало в аварию, а кузов не начнет ржаветь и сыпаться в скором времени. Также качественная покраска позволит насладиться красивым внешним видом модели, она не потеряет свой блеск и цвет в течение долгих годов.

Предпокрасочные обязательные этапы

Распознать профессиональную заводскую покраску поможет небольшая экскурсия на первый объект. Стоит сразу заметить, что все этапы автомобиль проходит в разобранном виде.

Полное очищение и тщательная сушка

Сначала кузов отмывают от пыли и следов масла с использованием специальных моющих средств.

Это происходит в маленькой комнате с распылителями растворов и ванной для полоскания. Любые следы жира, грязи и масел тщательно удаляются.

На конвейере корпус передвигается в следующую камеру или же просто подвергается действию сушильных аппаратов. Здесь высокая температура убирает остатки влаги со всех щелей, то есть корпус тщательно сушится.

Обработка солями фосфора и катафорез от коррозии кузова

Для начальной грунтовки и защиты от коррозии авто окунают в ванну с солями фосфора. Оптимальную грунтовку обеспечивает образуемый ф результате слой металлофосфата. Затем его споласкивают чистой водой и отправляют дальше.

Нанесение специального грунта от камней и герметизация

После этого роботы наносят на железный корпус слой грунта, которые защитит от повреждений и камней. Автомобиль подсыхает, затем может снова протираться, шлифоваться и грунтоваться, если есть необходимость.

После подготовительных работ кузов отправляется на самый главный этап, где ему придают цвет и блеск.

Чаще всего коррозия начинается со стыков деталей, куда попадает влага и грязь. Чтобы избежать этого, работники промазывают эти места герметиком и протирают поверхность.

Как происходит сама покраска

Заключительная часть работ с корпусом авто позволяет сделать его эффектным с помощью цвета, глянца и специальных эффектов. Также лакокрасочный слой делает автомобиль более крепким и защищенным от повреждений.

Обычно краску наносят в один слой. Второй может быть необходимым для особенного результата в виде металлика или перламутра.

Наносят средства специальные механизмы с помощью электростатического распыления, а не краскопульта. Именно это позволяет избежать подтеков.

Важна также вентиляция, температурный режим и влажность воздуха. Эти условия необходимы для правильного застывания краски. Перед сборкой автомобиля работники наносят мастику и антикоррозийные средства в труднодоступные места. Возможно также использование полиуретановой пены от шумов.

Заключительный этап – обработка кузова антикоррозийными средствами

Во все труднодоступые и сложносоединенные места наносится мастика и другие средства от коррозии. Такая обработка в разы увеличивает срок службы покрытия. Иногда на этом же этапе наносится полиуретановая пена, позволяющая минимизировать уровень шума в салоне авто.

Описанные этапы касаются покраски качественных автомобилей от ответственного производителя. Но производители дешевых марок могут пропустить некоторые пункты, чтобы добиться более низкой цены и сэкономить на лакокрасочном покрытии.

Источник

Попытка сэкономить почти всегда выходит боком. Маляр о том, почему нас не радует качество покрасочных работ

Фото носят иллюстративный характер

Фото носят иллюстративный характер

Почему нельзя покрасить машину хорошо и дешево? И почему даже дорого порой не получается? В чем разница между «гаражником» и станцией, на чем пытаются сэкономить дилеры? На эти вопросы отвечает опытный маляр, успевший побывать по разные стороны «баррикад».

Как по заводу не получится

– Многие автовладельцы полагают, что лучше заводской окраски нет. И если она повреждена, перекраска уже такой качественной не будет. Покрасить «как по заводу» реально?

– Неважно, делается автомобиль у дилера, на обычной СТО или в гараже, все это уже ремонтная покраска. Если на заводе кузов красят целиком в собранном виде, то здесь покрасочных линий нет и быть не может, соответственно все эти работы считаются ремонтными. И после них в зависимости от детали и ее расположения те или иные следы остаются. Их стараются скрывать, полировать, но все равно полностью скрыть признаки ремонтной покраски очень сложно.

– Но на качестве самого ЛКП это не отражается?

– На это уже влияют используемые материалы и качество самих работ – насколько соблюдаются технологии. Здесь замечу, что материалы самые разные, технологий их нанесения соответственно тоже много. Но если они соблюдаются, никаких проблем в процессе дальнейшей эксплуатации возникать не должно.

– Заводской слой ЛКП сейчас очень тонкий, при последующей покраске он куда толще. Выходит, «перекрас» даже имеет свои преимущества?

– Если лежат полноценные слои кислотного грунта, наполнителя, базы и лака, то не важно, какова толщина слоя. Единственное, что тонкий слой будет больше подвержен повреждениям при механическом воздействии. Но это в наших условиях. Из Европы приезжают машины, которые камней не видят, с ЛКП там все хорошо. Ну и, само собой разумеется, нельзя сказать, что более толстый слой – это однозначно лучше, поскольку на первом месте все равно соблюдение технологий и качество используемых материалов.

Пресловутое сравнение

– В чем реальные различия между частником и станцией?

– Станция работает быстрее. Там одни работники разбирают и собирают машину, другие ее готовят, третьи красят. И отдельные люди закупают материалы и запчасти. А «гаражник» все делает один, что увеличивает время работы. И конечно, разница в оборудовании. Причем здесь на первом месте с точки зрения экономии времени – камера.

Все остальное оборудование упрощает жизнь, но не дает такой разницы в скорости выполнения работ, как камера. Во-первых, ты намного быстрее сушишь детали. Во-вторых, намного меньше мусора, не надо тратить время на полировку. Ну а если говорить о качестве работ, то оно от места практически никак не зависит. Потому что кто работает в гаражах? Те же, кто раньше или до сих пор трудится на станции.

– Хорошо, а разница между обычной станцией и дилерским центром?

– Тоже по большому счету в оснащении. Дилер может позволить себе дорогое оборудование, закупать его в большом объеме и, что немаловажно, полноценно его обслуживать, что также довольно затратно. Правда, практика показывает, что и «официалы» стараются по максимуму сокращать текущие расходы, что, конечно, к улучшению качества выполняемых работ не ведет.

Допустим, камеру надо регулярно обслуживать – мыть, менять фильтры и т.д. Это стоит денег, поэтому станция пытается экономить, что приводит к появлению мусора. Что дает камера? Во-первых, скорость, потому что есть принудительная сушка. То, что в гараже сохнет минимум 12 часов, в камере готово уже через час. Во-вторых, чистоту. Если камера чистая, в ней нет мусора, то готовый элемент не нуждается или почти не нуждается в полировке.

Если же камеру довели до такого состояния, что мусора в ней много, то после покраски элемент придется полировать, а это дополнительные затраты как по деньгам, так и по времени. Или, например, сами работники экономят и в одном комбинезоне делают 7-8 окрасов – и это тоже приводит к тому, что в камере появляется мусор.

Почему «косячат» дилеры

– Довольно часто нам пишут владельцы свежих машин, которым приходится сталкиваться с некачественной покраской или кузовным ремонтом на дилерских станциях. Почему так происходит?

– За все компании, конечно, не скажу, но по опыту работы на нескольких таких предприятиях вижу, что их руководство банально пытается экономить, в том числе и на сотрудниках. В некоторых официальных центрах в основном работают люди с периферии, которым можно платить меньше и ставить вопрос так, чтобы сидели, работали и не гудели. Топовые специалисты с большим опытом не будут работать за три копейки, вот они и уходят. В итоге видим большой и красивый дилерский центр, но по факту по части квалификации и мотивированности персонала там могут быть вопросы.

Еще один момент. Дилерам нужен поток машин, чтобы загрузить станцию. Организуется своеобразный конвейер, который постоянно движется. И неважно, что там проморгали, тут не успели, не доделали – нужно закончить и сдать. В итоге что-то делается впопыхах, потому что очередь, машины надо делать, а если там что-то пошло не так, неважно. Если вдруг клиент заметит, начнет жаловаться, значит, просто машину вернут на этот «конвейер» и прогонят по нему еще раз.

Но и там, где таких больших объемов нет, все равно есть вопросы к качеству – видел я машины и после дилеров премиумных марок, все равно «косяки» случаются. Хотя спешки там вроде и нет.

– Это можно объяснить человеческим фактором? Нарушением технологии?

– Да, это человеческий фактор. Но не всегда именно нарушение технологии, а скорее неправильная организация процесса, работы на предприятии. Скажем, есть такая должность, как дефектовщик. Эта работа для страховой компании считается относительно низкоквалифицированной, за нее страховая особо не платит, поэтому затраты ложатся на плечи самой станции. Некоторые сервисы с целью экономии вообще отказываются от штатных дефектовщиков, в итоге их функции выполняют другие – кто и как получится.

И вот когда дело доходит уже собственно до ремонта, выясняется, что каких-то запчастей нет, что-то забыли, что-то недосмотрели. А времени на согласование со страховой, заказ и ожидание уже нет. И тогда начинают решать проблему по обходным технологиям.

Ну и человеческий фактор никто не отменял. Причем если говорим про комплекс работ, где несколько исполнителей, то проблема может усугубляться тем, что из-за недостаточного контроля между операциями все выясняется на последних стадиях ремонта. Допустим, сначала кузовщик неправильно что-то сделал, затем на малярке не обратили внимания, а когда начали собирать, выяснилось, что зазор слегка «не пляшет».

Работа и материалы

– Как показывает практика, оплошать может и дилер, и независимая станция, и «гаражник». Из-за чего, как правило, возникает брак при покраске?

– Ну, разумеется, причины могут быть разными. Понятно, что чаще всего вопросы появляются или из-за некачественной подготовки детали (например, не заматовалась), или из-за материалов. Причем дело может быть не только в их качестве, но еще и в совместимости. У нас редко продают всю линейку от одного производителя, в итоге лак – одного бренда, база – другого, грунт – третьего. Случается, что они друг с другом нормально не срабатывают, и это приводит к браку (например отшелушивание, растрескивание).

У опытных специалистов уже подобраны материалы, которые «дружат» друг с другом, но у новичков или тех, кто вынужден переходить на непроверенные новые сочетания, есть риск получить неважный результат при, в общем-то, хорошо выполненной работе. Но даже с проверенными материалами бывают осечки. Поменял что-то производитель в технологии, и это тоже может вдруг выйти боком. Ну и, естественно, вопрос качества. С большой долей вероятности можно утверждать, что чем дешевле материал, тем больше вопросов по его работе может возникать. Например, замутнение лака, изменение цвета шагрени и так далее.

– И конечно, отдельную роль играет качество самих работ?

– Само собой. Человеческий фактор, конечно, немаловажен. Даже с не очень хорошими материалами специалист сможет что-то сделать, другое дело, что это займет у него больше времени, да и вообще больше мороки будет (именно поэтому оправданно работать с более дорогими материалами – они экономят время). Ну а когда руки кривые, то и с хорошими материалами можно все запороть.

И, повторюсь, это может проявиться на любом этапе. Например, плохо отрихтовали деталь. Вмятину еще можно зашпаклевать, а если торчит бугор, с выравниванием может быть беда. Некоторые просто начинают наносить большой слой шпаклевки. Скажем, ее производителем заявлено, что допустимо наносить до трех миллиметров, а реально «прокатит» и 5. Но когда ты навалил ее целый сантиметр, где же что выдержит?

Почему «дешево» и «качественно» не совместимы

– Можно ли покрасить машину быстро, хорошо и дешево? И почему нет?

– Снижать расценки сложно, так как это ведет к снижению качества. Конечная стоимость – это оценка своей работы, накладных расходов и использованных материалов. Если вычитать, то из чего? Не разбирать для покраски деталь? Сокращать время подготовки? Использовать более дешевые материалы?

В гаражных условиях, если правильно все делать, соблюдать технологию, то, не имея сушки, три дня минимум делается одна деталь. Почему? Потому что подготовить элемент можно довольно быстро. Но после того как ляжет грунт, нужно день ждать, чтобы он высох. Потом его надо перетереть, покрасить – и снова сушка. И только на третий день я могу его закончить. Если делать каждый раз по одной детали, быстро помрешь с голоду. Поэтому берется заказ, где надо делать сразу несколько элементов. Тогда на той же сушке время при расчете на одну даль экономится.

– Те, кто работает на периферии, красят дешевле, чем в столице и крупных городах. За счет чего они предлагают более низкую стоимость?

– Скажем так. Я еще не видел ни одной покраски, которая была бы сделана так, чтобы хорошо. Я не говорю, про областные центры или крупные города – там могут делать хорошо. Но достойной работы «из глубинки» не припомню. Может быть, и есть, но лично сам не сталкивался.

Понятно, что у многих возникает соблазн сделать где-нибудь подальше от крупного города облив за 500 долларов, потому что в Минске он обойдется раза в три дороже. Но давайте так. Если делать хорошо машину, то полный облив с соблюдением технологии, с полной разборкой, с форс-мажорами, потому что в процессе разборки и подготовки постоянно вылезают разные «сюрпризы», в одиночку выполняется за три-четыре недели. Это если делать все качественно, чтобы машины затем без вопросов несколько лет ездила. То есть фактически месяц ты тратишь на работу с одной машиной. А за вычетом материалов и накладных расходов получаешь даже не «по пятьсот»? Мало кто готов работать за интерес, обычно начинается экономия на технологии или на качестве материалов.

Некоторые стараются делать самостоятельно или предлагают «помогать», чтобы немного сэкономить. Вот на последнее я не соглашаюсь. Потому что за такими «помощниками» нужен глаз да глаз, все их действия приходится контролировать, чтобы потом не переделывать. Экономии времени тут в итоге нет. Даже на подготовке. Или на разборке, где можно наломать пистонов и прочих мелких деталей, а при покупке новых выяснится, что стоят они совсем не так дешево, как могло бы показаться. И тут соответственно тоже попытка сэкономить может выйти боком.

В общем, не умеешь – не берись, особенно если в первую очередь движет желание сэкономить. Если сделать как можно лучше, то другой разговор. Но без въедливости, усидчивости, изучения технологий и хотя бы минимальной практики сразу начать красить на высоком уровне фактически нереально.

Было бы что красить! Четверти кузова в базе объявлений Автобизнеса

Источник

Покраска в «заводскую толщину»

Далее кузов полностью покрывается эпоксидным грунтом. грунт дает толщину в 20микрон.

Далее, два слоя базы по 10мкм и лак. В нашем случае у лака в характеристиках была указана толщина 60мкм при нанесении в два слоя, так что его пришлось ложить в полтора, чтоб уложиться в заданные параметры.

Результат: 80-90 мкм общая толщина в любой точке кузова и пятилетний авто продается не успев заехать на авторынок))).
Ниже пример покраски в толщину 120мкм багажник BMW: ремонтный участок максимально выравнивается. Мелкие дефекты подшпатлевываются. Старая краска полностью сдирается. Далее: грунт 20мкм.

База три слоя по 10-15мкм

и лак полных два слоя 60мкм.

Итог: 120мкм как и на всем авто.
Таким образом, варьируя с количеством слоев грунта, краски, лака, можно подогнать толщину лакокрасочного покрытия ремонтируемой детали к параметрам остальных деталей автомобиля.

Источник

Покраска авто под толщиномер

Продолжая тему подбора подержанных автомобилей, поговорим с Вами про толщиномер лакокрасочных покрытий, а если быть ещё точнее, про его бесполезность в современном мире.

Покупка толщиномера без базовых знаний кузовного ремонта авто – пустая трата денег, ведь от приобретения безнадёжного хлама Вы себя всё равно не защитите. И всё это благодаря чудо-мастерам, которые могут подогнать толщину ЛКП под заводские значения или приблизиться к ним настолько, чтобы новичок автоподборщик или обыватель остался в конечном итоге в дураках. Делается это непросто, но технология уже отработана и машины с покрашенными под прибор деталями попадают к нам не только из столицы.

Если раньше с покрашенными под прибор деталями попадались только машины класса премиум, то теперь и недорогие бюджетные авто.

На данный момент известно два способа достижения заводских значений толщины ЛКП: замена детали, нанесение металлизированного грунта.

Замена детали

Повреждённая в ДТП кузовная панель уходит куда-нибудь на переплавку, а вместо неё ставится другая. Далее всё происходит привычным образом – наносятся все необходимые слои: грунт, краска (база), лак. Как правило, изначально деталь умышленно красят тонко, затем аккуратно делают замеры толщиномером и дополнительными слоями лака подгоняют толщину под прибор. Если получилось толсто, то лишние микроны убирают грубой полировкой.

Определить деталь, покрашенную таким образом, бывает трудно, особенно, если элемент оригинальный и работал профессионал, знакомый с заводской технологией. Нужно помнить, что толщина подгонялась лишними слоями лака, а это значит, что вычислять такой окрас можно не только по «базе», но и по шагрени. Зачастую, жирный верхний слой начинает просто напросто подтекать или отслаиваться.

Попытка подогнать толщину ЛКП провалилась потёкшим лаком

Металлизированные грунты

Этот способ встречается пока крайне редко, однако такие автомобили наиболее опасны, так как неизвестно сколько «жирка» из шпаклёвки прячется под «хитрым» грунтом. Тем не менее, определить такие элементы немного проще. Чаше всего такой окрас выдаёт неравномерность показаний (разброс) или расхождение по металлам. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг на теоретически железном крыле вдруг бьётся цвет.мет. К тому же металлических частиц в грунте не настолько много, чтобы полностью имитировать стальной лист, а это значит, что в некоторых местах толщиномер будет выдавать то поддельные 100 мкн, то реальные 1000, а то и больше.

Под прибор, но не под глаз

В общем, как всегда основную роль в проверке авто перед покупкой играет опыт, а не приборы. Не обладая нужными навыками, очень просто пропустить важные моменты, понадеявшись только на бездушный электронный датчик. Ведь у покрашенных вне завода деталей всегда есть визуальные признаки: напыл на кромках, крученные болты и гайки, шагрень, разнотон, шероховатость «базы» и т.д. Что уж говорить про признаки механической рихтовки.

По большому счёту, для констатации факта перекраса толщиномер не нужен. Требуется только внимательность и кое-какие навыки

Бывают такие машины, у которых «под прибор» покрашена и крыша, поэтому ориентироваться на неё, как на эталон не стоит. Желательно изучить, как выглядит лкп и кузовные стыки у заведомого небитого автомобиля той же модели, чтобы знать особенности покраски. К примеру, у Renault Duster некоторые заводские швы выглядят так, будто машину восстанавливали после переворота, было бы глупо отказаться от нормального авто из-за незнания нюансов.

В чем опасность

Приходилось слышать от перекупщиков, якобы ничего плохого в таком окрасе нет, ведь если заморочились на подгонку, то и делали с чувством с толком с расстановкой – для людей. Такой вывод имеет право на существование, но никакой гарантии нет, что восстанавливали только для успешной продажи. Не раз приходилось наблюдать покрашенные «под прибор» детали, которые начинали вздуваться или терять лак, покрываться коррозией. Порой под заводским слоем лкп прячется металл из поднебесной, не отличающийся долговечностью.

Для Volkswagen Golf 120 мкн на крыле – норма.

Однако, покрытие прячет азиатское железо, которое изначально менее стойкое к коррозии. Благодаря маркировке, доказывать продавцу факт окраса долго не пришлось.

Я не говорю, что сторонник небитых, некрашеных. Около 50% машин старше 5-ти лет уже имеют следы кузовного ремонта и это нормально. Просто за такой покупкой всегда стоит риск того, что деталь или несколько придётся однажды переделывать из-за неправильной подготовки, некачественных материалов или технологии окраса и т.д. И это обязательно должно сказываться на цене продаваемого авто.

Очень часто слышу от многих продавцов…
—да у меня пацаны красят так, что не один толщиномер не видит…
В такие моменты я отвечаю, — я, только что сказал, что покрашена почти вся машина! это они чтоли красили?
Сразу начинается — нет не они, но если бы они, то ты бы ничего не увидел! Так дай их номер, пацанов-то своих, к ним все поедут, и я, и перекупы, и еще куча тех, кого я знаю! Но, номер никто, ни разу не дал! Это пустые слова! А история повторяется из раза в раз! и кто-то постоянно пытается доказать мне в существовании, таких людей… Это сделать очень сложно, объяснение ниже

1. Если элемент, который надо окрасить, поцарапан с вмятиной, то, делаются рихтовочные работы, получается автоматически неровность, которую спотером в идеал не сделать, и выстучать идеально невозможно, соответственно, это будет шпаклеваться, что ведет к толщине краске большей чем с завода… Так же зальется грунтом пожирнее, чтобы сделать еще ровнее, так же дунут лаком побольше, чтобы полирнуть поглубже, и писчинки и мусор сполировать, так как, камера покрасочная не идеально чистая!

3. Если купил новое крыло, и оно идеальнейшее, что не нужно рихтовать, прям без единого косяка(чего обычно не бывает, так как, везут их не сильно аккуратно, да и не оригинал не так встает иногда и приходится подправлять его), и маляр супер молодец, и условия без писчинок, и шагрень попал, и лака не много задул, как с завода, и в цвет попал (что бывает не так часто), и все это в кучу дает то, что толщина краски, может быть, как с завода, тогда и докапываться к такому элементу ни кто не будет!люди не боятся хорошо покрашеных авто, боятся кривых рук! ибо если всю морду перекрасили, то зазоры не те, и еще куча мелочей, по которым можно все понять, да и чем больше покрашено элементов тем больше косяков от покраски!

То есть, если совпадет, идеальный НОВЫЙ элемент, идеальная покраска, идеальный цвет, идеально поставлено(подгонка), то тогда ТОЛЩИНОМЕР может не увидеть! Но, есть еще и глаза! цвет, шагрень, зазоры, болты, пыль, волна, косяки от покраски и тд…

И кто мне говорит, что не меняя железо, выправляют и красят в идеал, что толщиномер не видит, мне становится просто смешно))))) потому что, это почти невыполнимая задача, с точки зрения технологий окраски! да и номер телефона еще ни кто так и не дал))) а спрашивал я более чем у 100 человек! При чем крашеный телевизор, найти не сложно, даже если в цвет крылья нашел с целой машины.

Втюхивал мне мужик один, что я ни чего не найду на его машине крашеного, я даже не парился, измерять ЛКП принято с крыши, и она сразу показала, что покрашена! а на местах сварных швов так и вовсе было большое количество шпакли!

Еще такой момент, новая машина (для примера) меряется 140мкм, машина 2008 г.в. если ее померить сегодня меряется 60-110 мкм(если элемент целый), то есть, все, что свыше, уже окрашено! а каждая мойка, протирка, и тд, забирает толщину краски на не много! и свежепокрашеная крыша будет показывать пускай даже 140мкм и все равно будет понятно, что ее окрасили, так как, весь остальной, не крашеный кузов, будет пробиваться на 80мкм! А некоторые авто, например Лансер 10 или Мазды, с новья измеряютя в 80-100мкм, там на полировку-то лака нет толком, не то чтоб покрасить в такие пределы! А бу они 60 мкм меряются… поэтому и жалуются люди на лакокраску этих авто

НЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ, ВЫ ПРОСТО СТАНОВИТЕСЬ СМЕШНЫ!
надеюсь доступно и понятно объяснил!

Многие автомобилисты считают, без толщиномера не стоит выбирать подержанную машину — этот специальный прибор меряет слой краски и покажет, насколько он отличается от заводского. Стоит ли безоговорочно доверять этому прибору и когда он незаменим?

Как поможет прибор

Заводской слой краски в среднем около 100 микрон — такое значение покажет прибор, если покрытие осталось нетронутым. Но если автомобиль попадал в аварию, какую-то деталь ремонтировали, шпаклевали и красили, то слой будет гораздо толще, об этом вам расскажет толщиномер. Правда, если ДТП было, но деталь заменили, машина будет, как новая. Тогда прибор вам не поможет.

Как действовать?

Наверное, многие знают, как пользоваться этим прибором. Но еще раз повторим. Приложите его максимально перпендикулярно к кузову. Производители уверяют, что хороший толщиномер не испугают ни грязный капот, ни заснеженная крыша или обледенелая дверь. Также хорошо он должен работать и на мокрой поверхности. А вот пластик, из которого делают иногда бампера или крылья, даже без снега и льда не поддастся толщиномеру.

Действовать нужно не спеша, проверяя каждую деталь в нескольких точках. Уделите внимание крыльям, капоту, дверям, крыше, пусть даже ее перекрашивают крайне редко. По ней можно определить заводские показатели, чтобы потом сравнить их с данными по другим элементам машины.

У каждой модели — свои цифры

Перед тем, как ехать в автосалон или на встречу с частником, посмотрите данные по лакокрасочному покрытию данной модели.

Продавцы часто говорят о погрешности, пределах допуска — на одном элементе толщиномер показывает 100 микрон, на другом 110. В пределах 20–30 микрон — это еще допустимо, но если различия в показаниях — 50 и выше, значит элемент точно перекрашен.

«Европейцев» обычно красят слоем от 100 до 130 микрон. Отличие элементов по толщине покрытия может быть от 10 до 30 микрон. У «японцев» слой тоньше — может быть и 80, и 90 микрон. Из-за этого лучше видны потертости, царапины.

Не забудьте проверить, не только внешнюю часть кузова, но и внутренние детали — к примеру, пороги, дверные проемы. Их окрашивают чуть тоньше. Если значения разительны, стоит подумать, что же было с машиной.

Бывают и исключения — например, если у лакокрасочного покрытия был изначальный дефект, и машину отзывали, чтобы перекрасить. Тогда получается, что машину дважды покрасили. Толщиномер это покажет и отметит, что на каждом элементе толщина покрытия разнозначная. Если опять же есть значительные отличия, выше погрешности, это для покупателя нехороший знак. Возможно, такую машину не стоит брать.

Как обманывают?

Но даже точный прибор можно обмануть. Некоторые автосервисы красят ремонтируемые детали «под толщиномер». Вот такие есть умельцы.

Но чаще продавцы просто меняют поврежденную деталь, и ни один толщиномер не обнаружит, что машина была в ДТП. Тогда скрупулезно смотрите всю машину, все равно ремонт можно обнаружить. Ни один автосервис не подделается под заводской вид.

Кроме того, некоторые, чтобы скрыть дефекты, заклеивают автомобиль пленкой. Как правило, толщиномер будет показывать двойные данные — на толщину пленки. Здесь то же правило — если сведения разнятся на 50 микрон и более, значит продавец пытался скрыть следы ремонта.

Вывод один. Толщиномер вам, конечно, в помощь, но слепо доверять показателям электроники не следует. Обращайте внимание на все мелочи, внимательно осматривайте кузов.

Источник