Вспененный полиэтилен для шумоизоляции авто
Шумоизоляция автомобиля. Для новичков. 2 часть
1 часть про виброизоляцию, смотрите в предыдущем посте.
Продолжим…Добавлю лишь что здесь я высказывают чисто свое мнение.
Если виброизоляция призвана убрать вибрации металла и пластика, то шумка необходима для избавления собственно от звука.
Сначала распишу принципы звукоизоляции, а в конце какие материалы существуют. Снизу будут фото с материалами. А в следующем посте распишу как клеить вибру и шумку со схемами и фотографиями.
Начнем вот с чего: звук — это волна. Чтобы как то повлиять на волну, например уменьшить амплитуду этой волны или ее энергию(читайте сделать тише), толщина препятствия должна быть не меньше длины этой волны, кроме того характеристики препятствия, его физические свойства должны быть подстроены под конкретную волну. Получается если волна длинная(более 1 см), то каким нибудь вшивым 5 мм спленом с ней не справиться(поэтому после сплена все говорят о то что звука стало меньше, он стал более глухой. Это не так, на самом деле сплен отсеял высокие и часть средних частот, оставил более низкие глухие.). Это означает, что для борьбы с низкими частотами(шум колес, урчание мотора, гул…) нужны одни материалы, а для борьбы с высокими частотами(свист, лязг, …) — другие. Но реальности таковы, что в машине ограничено пространство, важна красота отделки, а потому приходится использовать какой либо 1 универсальный материал, максимум два. Шумка обычно клеится поверх вибры, но не всегда, зависит от свойств шумки и конструкции машины.
Давайте распишу что значит низкие частоты а что высокие:
Средние частоты: от 200 Гц до 5 кГц. Это волны с длинами от 5мм и до 0.2 мм. Например шум машин можно к ним отнести. С ними справляется стандартная шумка в комбинации с вибропластом.
Высокие частоты(визг, лязг, свист): от 5кГц и до 20 кГц. Там волны еще меньше. Их мы не учитываем, они гасятся даже в стандартной виброизоляции, в обшивке салона, даже в пластиковых элементах и в металле.
Низкие частоты (сокращенно НЧ): от 10 Гц до 200 Гц. Это то 90% всего шума в машине — шум колес и мотора, коробки. Значит вспомним физику: длины волн для них от 5 мм до 10 см. Чем выше частота тем короче волна. Возьмем ориентир 1см, получается чтобы избавиться от низких частот (и то не от всех) нужна шумка либо препятствие толщиной не менее 1см. Поэтому никакие стандартные шумки максимум 1 см толщиной, рассчитанные на подавление высоких частот, не избавляют нас от шума колес. Более того для пористого материала НЕ характерно поглощение на НЧ, а вся шумка в магазинах пористая, это повод задуматься.
Получается вся шумоизоляция стандартными магазинными материалами лишь частично работает, слегка приглушается(кажется что приглушается, поскольку средние и высокие звонкие частоты не проходят, а глухо звук это и есть НЧ), и работает только из-за величины бутерброда который мы налепляем на кузов. НЧ становятся тише во многом благодаря вибре, поскольку вязкий и толстый материал отлично гасит низкие шумы, он частично играет роль шумопоглотителя. Это уже к вопросу про физические свойства гасящего материала. Как говориться не нытьем так каканьем. Дальше речь пойдет только про НЧ, как с ними быть, поскольку это основная проблема. (Остальные шумы-средние и высокие частоты, решаются самыми дешевыми материалами).
А хорошо поглощает такой шум например конверсионный поглотитель — это закрытая полость внутри которого расположен пористый поглотитель (вот вам и причина заклеивать все дыры в панелях дверей вибропластом, а внутри клеить пористую шумку, эта система отлично гасит гул дороги).
Важный показатель — время реверберации, это время, за которое звук полностью гасится в материале. Так вот для НЧ звуков отличные характеристики показывают материалы на основе ворса. В строительстве это какая нибудь синтетическая вата, наверно часто видели ее в виде брекетов, часто обклеивают дома и комнаты. А для авто наиболее подходящий вариант — войлок.
Именно войлок — дешевле всех синтетических аналогов и при этом самый эффективный. Или еще более дешевый вариант — ватин. Но войлок реально рулит. Правда есть 1 минус — он впитывает влагу, а значит и последствия сырости, вони, плесени. Как решить эту проблему — многие делают небольшие плиточки из войлока в несколько слоев(как плиточки вибропласта только намного толще), запечатывают их в полиэтилен, герметично заматывают скотчем, можно 2 слоя полиэтилена сделать. Главное уберечь войлок от влаги. И этими плитами например 25 на 25 см обкладывать обшивку. Правда на пол лучше не класть, там ограничится магазинными вариантами — слишком большой риск порвать клеенку и промокнуть. Зато его можно вставлять в карты дверей(внутри салона) без клеенки, там всегда сухо, на потолок, в багажник кроме тех ниш куда может попадать вода. Чем больше войлока вы уложите как можно плотнее под обшивкой и потолще, тем больше будет эффект.
Поэтому 2 способа которые я знаю, чтобы противостоять гулу дороги — максимальное использование войлока и герметично клеить полости дверей.
И наконец материалы
Есть шумопоглощающие и шумоизоляционные. Первые с малым временем реверберации гасят колебания, вторые — отражают и частично гасят.
а) Самый популярный — вспененный полиэтилен.
Называется у разных фирм по разному: Сплен, у Шумофф серия П4 и П8; «Изолон», «Изонел», «Пленэкс», «Теплофлекс», «Порилекс», «Энергофлекс», «Стизол», «Изоком», «Джермафлекс», «Стейнофон», «Изопенол», Изотон. Воздейстуют на средние и высокие частоты.
К этой группе можно отнести и пенополиуретан, свойства схожие. У него популярен материал акцент.
Только никакой это не звукоизолятор, а теплоизолятор, но звукоизоляционные свойства какие то тоже есть. Правда самый дешевый из всех продающихся в магазинах, самый популярный. Встречается уже с клеевым слоем. Все перечисленные названия- разновидности, отличаются размером пор, пузырьков с воздухом, структурой, но по сути одно и то же.
Эти материалы немного поглощают звук, но в основном отражают, не пускают его. Если взять лист сплена, сделать его полукругом вокруг своего лица спереди, то услышите эхо. Звук отражается от стенок и прямо в уши.
Поэтому при поклейке его старайтесь не допускать воздушных пузырей снизу. Таким образом сплен матерал относительно дешевый, работу свою выпоняет на четверку с минусом, но все же ближе к тройке. К тому же впитывает воду. Действует на средние и высокие частоты. Если всю машину им обклеете — эффект будет, потише, но от гула дороги вы не избавитесь.Однако многие кто клеил спленом говорят что намного тише стало.
б) Вспененная резина(вспененный каучук).
У Шумофф серия Комфорт, у остальных по разному называется. Я привожу больше Шумофф, потому что в моем городе его везде можно найти, остальных популярных марок практически нет.
Гораздо лучше сплена. Не впитывает влагу, поэтому можно клеить даже снаружи под арками. Более пластичный и удобный при оклейке. Именно его я считаю лучше клеить внутри полости дверей на внешнюю плоскость, на пол, в ниши багажника и т.д.
Вот и все. Это 2 шумоизолятора, которые вы можете найти в магазинах автозвука.
Они лучше изоляторов, т.к. гасят звук а не отражают его.
Отчасти вспененный каучук неплохо поглощает звук. Резина вообще отличный звукоизолятор.
Есть серия Герметон А15, герметон А30 у Шумофф. На рисунке есть. Она из полиуретана и благодаря пирамидальным выступам гасит звук. Эти выступы должны быть направлены в сторону шума. Но после серии видео от провессионалов работников Шумофф когда они клеили герметон ровной стороной на кузов и выступами в сторону салона, я был в ступоре. Получается они защищают улицу от шума в салоне.
В общем мое мнение — он хорош, его применение в авто минимально, только если в дверях. При завышенной цене на Герметон, есть другие более дешевые варианты. Но его клеят и в пол, и потолок, и везде пирамидками в сторону салона, как будто хотели наоборот не выпустить звук из машины на улицу. Я думаю всего лишь пиар и не более того, хотя Шумофф говорит что он нереально круто гасит звуки
И еще один поглотитель — битопласт и битолон. Они с виду толстенькие легко сжимаются практически до плоского состояния. Легко деформируются. Видел серию опытов, где эти хлипкие материалы, отлично изолировали звук не хуже сплена, а при этом в 2 раза тоньше его. Их часто используют в качестве антискрипа — проклеивают стыки пластиковых деталей в салоне, края панелей дверей чтобы не дребезжали.
Как клеится шумка
Ничего сложного. Клеится она поверх вибры. Желательно вплотную. Внахлест, посколкьу считается что через стыки хорошо проходит звук. И прикатывается валиком чтоб хорошо сидела.
В идеале вы должны внутри машины обклеить виброй весь металл и поверх него шумка, таким образом получается изолированный салон. Салон внутри салона. Такая капсула что ли, защищающая от внешнего шума. На дверях внутри полости сложно клеить шумку 1 большим листом, придется резать и по частям внахлест. А собственно под картой двери лучше взять 1 лист войлока и все закрыть им. Чем меньше стыков и чем более герметичной будет шумка тем лучше.
Резюмируем мой рецепт ))
В сухих местах клеим войлок(шумопоглотитель) и потолще(панели обшивки дверей, багажник, потолок). Благо стоит он гораздо дешевлевсяких там спленов. Например рулон 0.6 на 18 метров у нас за тысячу можно найти толщиной в пол сантиметра. В остальных (пол, капот) вспененный каучук в качестве изолятора. Его идеально клеить на пол — изолирует шум от дороги. Можно поэкспериментировать и наклеить на каучук битолон — он легкий и легко упакуется под обшивку. Если экономим, то вместо каучука сплен или акцент.
Насчет герметона — на ваш выбор. Это шумопоглотитель, шумопоглотители априори лучше изоляторов, они гасят звуки а не отражают, он вроде как классно работает, но он дорогой и используется не в полную силу поскольку невозможно правильно наклеить. Я опыты не проводил, сужу из своих познаний в физике (сам технарь), возможно не прав.
Магазинные пористые шумки очень плохо избавляют от гула дороги.
Эконом вариант — сплен на пол и капот. Остальное войлок.
Если боитесь сырости то только сплен или вспененный каучук.
Мой вариант — войлок, вспененный каучук, битолон для проклейки стыков от скрипа и дребезжания и местами поверх каучука.
Помните про толщину материала, о чем писал в начале. В следующем посте будут схемы оклейки.
Написал много, возможно запутанно, но как есть…
Самое главное правило шумоизоляции — после шумки должна встать вся обшивка. Иначе заколебетесь отдирать и переделывать
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.
Как избежать типичных ошибок при шумоизоляции авто
«Зачем нужна шумоизоляция автомобиля, если она все равно не работает?» Так рассуждают те, кто по незнанию или неопытности ошибся, делая звукоизоляцию транспортного средства. Предупрежден значит вооружен. Итак, что же это за ошибки?
Ошибка № 1. Использование неправильных материалов
Поролон, монтажная пена, вспененный полиэтилен – что только ни используют «умельцы», чтобы не покупать специальные материалы. С помощью войлока или монтажной пены можно получить эффект теплоизоляции, но звуки извне будут по-прежнему досаждать вам. К тому же утеплители при нагревании выделяют вредные вещества и могут расплавиться. Многими любимый поролон впитывает влагу и гниет. А там и до коррозии металла рукой подать.
Как быть?
Изначально более правильное решение – использовать специальные вибро- и звукоизолирующие материалы. В случае с автомобилем важно защитить металл от влаги и снизить вибрацию металлических элементов, а дешевые материалы и легковесные утеплители с этой задачей не справляются. Монтировать звукоизолятор, например Липлент Пи, необходимо поверх вибродемпфера. Для этого отлично подходит Липлент МФ Вибролент, который поглощает вибрации и не впитывает влагу.
Если вы ошиблись при выборе материалов, езда в автомобиле не принесет радости
Ошибка № 2. Отсутствие виброизоляции
На большой скорости металлические и пластиковые детали в автомобиле вибрируют. Эти вибрации досаждают водителю и пассажирам гораздо больше, чем внешние источники звука. Если в конструкции шумоизоляции отсутствует вибродемпфер, считайте, ваши усилия и вложения в звукоизолирующие материалы были напрасны.
Как быть?
В качестве базового слоя необходимо использовать виброизоляционный материал, который снизит амплитуду колебаний и избавит водителя с пассажирами от назойливого структурного шума. Липлент МФ Вибролент хорошо подходит еще и потому, что дублирован слоем алюминиевой фольги. Она надежно защищает от внешних воздействий и препятствует коррозии металла.
Липлент МФ Вибролент – оптимальный материал для виброизоляции автомобиля
Ошибка № 3. Недостаточная или неправильная подготовка поверхности
Даже если автомобиль по виду безупречно чистый, на поверхностях дверей, капота, крыши и пола есть невидимые пылинки, которые снизят адгезию. Добиться герметичности в таких условиях не удастся, к тому же не пройдет и года, как листы отклеятся. А если монтировать материалы на заржавевший металл, кузов может «зацвести» ржавчиной.
Как быть?
Монтировать вибродемпфер необходимо на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность. Можно использовать грунтовочный состав ГСР, который после нанесения образует на металле прочную защитную пленку и высохнет за 10 минут.
Не спешите! Уделите время подготовке поверхности
Ошибка № 4. Заклеивание проводки
Когда шумоизоляция только смонтирована, владельцы автомобилей чувствуют эмоциональный подъем. Они предвкушают радость от комфортной езды и не задумываются о том, что будет, если в транспортном средстве что-то выйдет из строя. Хорошо если проводка смонтирована поверх изоляционных материалов, если крепежные элементы и вентиляционные отверстия остались в открытом доступе. А если нет?
Как быть?
Перед проклеиванием салона его необходимо полностью освободить, в том числе от проводки. Поверхности подготавливают и наглухо заклеивают, за исключением вентиляционных отверстий и крепежей, а проводку прокладывают сверху. Это избавит от необходимости полностью демонтировать шумоизоляцию во время ремонта.
«Побольше да потолще, ведь кашу маслом не испортишь!» Так рассуждают некоторые автовладельцы, которые не привыкли экономить на своем автомобиле. Они с уверенностью приклеивают самый толстый вибродемпфер, к тому же не одним, а двумя слоями. В результате собрать салон становится невозможно: пластиковые элементы и обшивка не встают на свои места.
Если вы все сделаете правильно, в салоне станет тише и комфортнее, снизится вибрация во время движения, а музыка зазвучит по-новому. Так что запасайтесь качественными, подходящими материалами, тщательно готовьте основания, не повторяйте ошибок других – и приятного пути!
Топ-5 лучших статьи
Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?
Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.
Как звукоизолировать студию звукозаписи
Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.
Что такое бутиловая лента
Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.
Какой герметик выбрать: битумный или бутилкаучуковый?
Битумные герметики появились на рынке раньше остальных.
Герметизируем правильно: как нанести мастику
Стыки, трещины, швы ухудшают теплоизоляционные свойства здания. Через них в помещение проникают холод и влага, скапливается конденсат – источник сырости и плесени.
Требования к уровню шума в помещениях различного назначения
Тишина – понятие вовсе не относительное, как и шум. Санитарные нормы абсолютно четко определяют его границы для помещений разного назначения. Эти цифры закреплены в СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий…» от 1996 года.
Жалобы на шум: варианты разрешения – от договора до шумоизоляции
Хорошие соседи – приятный бонус к любой квартире. Но, к сожалению, так везет не всем. Иногда после покупки жилья вдруг обнаруживается, что за вашими действиями пристально следят, к вам прислушиваются, вами недовольны. Как быть, если вы столкнулись с беспочвенными жалобами на шум, и что предпринять, чтобы избежать конфликтов в будущем?
Экономия при шумоизоляции: на чем можно, а на чем не стоит
Шумоизоляция квартиры, дома или автомобиля – удовольствие не дешевое. Не удивительно, что каждый стремится снизить затраты – выбирает недорогие материалы, отказывается от определенных этапов работ, которые кажутся менее значимыми. На чем можно сэкономить, чтобы результат все равно порадовал, а на чем – точно не стоит?
ШВИ, Шумоизоляция своими руками — Эконом класса.
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
Ага тоже проклеил и двери сгнили
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
20 лет не гнили а после прокладки начали…
Мастикой надо было с резиновой крошкой
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
avtozvuk-info.ru/zvukoizo…oizolyaciya-dlya-avto-695 неплохая статья, правдой в конце статьи про колгозные методы с ними не соглашусь, Ани имеют права жыть даже когда метал закажешь мастикой просто уже тише будет шум.
И как проклейка? помогла?7 есть улучшения?
Шума стало меньше значительно, плюс скрип обшивки исчез.
Просто сидел вечером в гараже и решил попробывать, так как рулон лежал просто так.
Результатом остался доволен!
Struninec, ааа я тоже побежал клеить двери, пол уже обклеил, все думал стоит двери утеплителем клеить или нет.
Утеплитель такой же как и у меня?
у меня друг положил на пол такой же утеплитель, но на синтепоновой основе и толщиной 5 см. он доволен на все 100%, и крышу хочет щас проклеить так же ))))
Утеплитель такой же как и у меня?
Утеплитель такой же как и у меня?
что за уплотнитель есть фото
проклеивал двери, стенки вспениным полиэтиленом 7мм (у него много названий, пеноплен и т.д.), клеил на аэрозольный клей, результат достойный
Многие кричат во всё горло, что типа это все фигня и нет от него толка!Типа самоудтверждение и все в таком роде!
А веть на самом же деле результат то ЕСТЬ!
Так зачем покупать ДОРОГУЩУЮ шумку, когда есть вот такие результаты!
ИМХО!
Многие кричат во всё горло, что типа это все фигня и нет от него толка!Типа самоудтверждение и все в таком роде!
А веть на самом же деле результат то ЕСТЬ!
Так зачем покупать ДОРОГУЩУЮ шумку, когда есть вот такие результаты!
ИМХО!
Ватин впитывает воду и полная хана машине!
когда ватин под обшивкой двери-то пофигу…там воды нет
когда ватин под обшивкой двери-то пофигу…там воды нет
ага, наверное, производитель просто так в дверях дырки для дренажа делает)))
фактор крутизны заключается в ВВАЛЕННЫХ деньгах в авто, а качество то одинаковое!
А люди которые соображают ГОЛОВОЙ а не КОШЕЛЬКОМ за этиже деньги сделают гораздо больше полезного для авто!
Клас паря ты мудрый, уважаю.
фактор крутизны заключается в ВВАЛЕННЫХ деньгах в авто, а качество то одинаковое!
А люди которые соображают ГОЛОВОЙ а не КОШЕЛЬКОМ за этиже деньги сделают гораздо больше полезного для авто!
Для тех кто хочет получить нормальную акустику в машине, конечно не будут клеить этот строительный материал.( У самого такой проклеин, как у вас в жигулях)
а по мне так кажется что качество звучания моих дешевых китайских треполосничков улучшилось, звук стал чище и даже какой то бас появился)))
ещё можно на мастику потолочную плитку посадить или паралон
Потолочную Плитку? Может тогда ещё и пластиком салон отделать ))
Я думаю больше на шумоизоляцию подойдёт утеплитель с фольгой или синтепон.
Синтепон лучше использовать на крышу и пол, а утеплитель на двери и кузов (стойки, багажник )
Естевтсвенно перед этим всё промазать мастикой, обязательно на основе резины и битума.
Решил сделать шумку в двери. Буду использовать пенополиэтилен. Ставил знакомый — отзывы положительные. Бюджетно и тише стало.
Что такое инженер можно его достать пенополтэтилен
я — постой …что совсем разницы нет? быть не может!
ну как…говорит…есть немного … звуки глуше стали … но всё равно слышно…
я ему — мол ты что хотел чтоб ваще не слышно было?
он — ну да …
я ему- ну тогда бюджет другой будет…а ты даже двери в один слой и только наружную часть…
ну в общем остался каждый присвоём…
так что советы-советами, а голова своя на то и нужна что-б решать что делать и как
по поводу стп дорого… это с учетом что стп эт вибро а еще к нему шумку надо… я поступил на мой взгляд бюджетнее материал нашел в строительном магазине в авторяду 270р лист ушло около 12. из себя представляет вибро и шумоизоляция склеенная вместе и стоит как лист стп а польза двойная обклеил всю машину крышу двери пол багажник передние крылья… еще надо капот и перегородку между водителем и мотором со стороны мотора) ощущение танка)
www.drive2.ru/cars/fiat/t…rnal/4062246863888210331/
Если кому интересно посмотреть на не фига не бюджетый вариант ШВИ, милости прошу в мой «БортЖурнал». У меня, правда, это удовольствие почти на два года растянулось так что не очень больно ударило по кошельку.
А по бюджетному варианту… думать головой! Все битумные «мудрые» виброизоляционные материалы с модной бесполезной фольгой легко заменяются материалом ГСИ (ГидроСтеклоИзол). Кровельный материал, продается на стройрынках, стоит копейки…
А лучший шумоизолятор- войлок так-же легко можно найти не в авто-иагазинах. Там где сухо- поролон отлично шум гасит…
Использовал битумную автомастику с резиновой крошкой, сверху накладывал подложку под ламинат 2 мм с фольгой. В дверях 3 слоя.
мужики, смотрите что утеплители и прочие неспециальные материалы не понабирали влаги, благодаря чему сгниет все быстрее чем хочется.
мастику вместо виброизоляции резонно.
хуже не будет, и в целом разницы быть не должно.от массы листа(или слоя мастики) зависит
Я статью читал, как мужик в оке шумку сделал из строительной пены и тетрадных листов в один слой и он доволен.
пену юзать вообще нелья, от нее вообщу вусмерть кузов гниет
Я сам строитель, три года евроремонты делаю! Себе собираюсь утеплять и шумоизолировать «пенофолом». Это вспененый полиетилен. По стройке использовал неоднократно- шумоизолирует немного, он в основном на утепление идет. А влагу вобще не вбирает! Остался вопрос за клеем и подготовкой поверхности! Прошу советов!
поддержу товарища Struninec я тоже залепил подложкой для ламината 5 мм все двери стало тише
эт тема есть в моём БЖ
Есть рулонный Техно-николь — вместо вибры, только его греть нада — тогда без клея липнет. Для шумоизоляции подойдет также рулонная пробка — та что подложка под ламинат. Поверх пенополиэтилен фольгированный — толщина от 1 до 10 мм бывает (чтоб с несколькими слоями не заморачиваться).
Еще вариант — линолеум на утепленной основе. Вибро+шумка в одном рулоне.
Крайне не советую пробковую подложку! Во первых она тянет влагу а во вторых она крошиться сильно!
Пробка воду не впитывает!
По поводу крошится — дык ты ее битумной мастикой промаж — и на кузов, прям на эту мастику и клей. Да и можно в несколько слоев ее склеить — тоже крошиться не будет.
Вообще крошится — техническая пробка, та что в рулонах (она на подложку под ламинат идет). Можно взять чистовую (которую на пол или стены клеют), она прямоугольниками идут (20х30см вроде, точно не помню) — но это нифига не бюджетный вариант.
Вообще у меня на мерсе заводская шумка — слой что-то вроде битума в пару миллиметров, потом что- напоминающее паралон, только пропитанный чем-то (толщиной около сантима), потом опять битум пара миллиметров. И это одним матом идет — лежит на полу салона. Снизу днище тоже чем то вроде битума покрыто (пара миллиметров толщина) — это антикор. Под торпедой слой войлока пол сантима, на нем тот же битум (или что-то вроде него) пара миллиметров. Двери с крышей не разбирал еще не знаю как там.
Вот так вот на порядочных машинах с шумом боролись 30 лет назад 😉
Технониколь рулит однозначно.
Плюс — самоклеющийся вспененный каучук.
СТП и подобное — развод. Видел я, во что он превращается через три-четыре года.
На всех своих предыдущих машинках, когда ещё даже не знал про специализированную шумку, с дверями производил следующую процедуру:
1. покрывал антикором из баллончика все внутренние полости дверей
2. клеил к наружней скорлупе дверей на тот же антикор обыкновенный туристический коврик.
Цена вопроса: Антикор (3шт)-330руб + Тур. коврик (3шт)-450руб = 780руб на все двери.
какова цена шумки полностью на авто универсал приора?)
Расчитывайте сами, все зависит от стоимости материалов, работы и качества покрытия слоёв.
работал на шахте там сырая резина была рулонами в халяву разной толщины, обклеивал себе вазовскую шестерку целиком салон, лучше вибро изоляции не встречал стп нервно курит
Всем привет! Долго думал чем проклеить свое авто. Разные идеи в голову приходили. В том числе и мостика. Встретил знакомого он занимается напылением ППУ (полипеноуритан) и полимочевиной. Он предложил мне мне полимочевину. Ее применяют для гидроизоляций крыши. 2-3 мм. Говорит ее американцы еще 60- х применяли для подводных лодок.Как думаете стоит или нет.