Выбор динамометрический ключ для автомобиля
Как выбрать динамометрический ключ?
Динамометрический ключ — измерительный инструмент, приобретаемый под конкретные задачи. «Универсального» устройства в данном случае нет: при внешнем сходстве, у каждой модели есть свои особенности. Поможем в них разобраться, чтобы подобрать ваш идеальный «динамик».
Важный фактор при выборе — характер выполняемых операций, их интенсивность и окружающие условия. Для начала определитесь, каким диапазоном моментов предстоит работать.
Общее правило — диапазон большинства моментов должен находиться приблизительно в средней части диапазона регулировки ключа. Лучшее восприятие щелчка и высокая точность измерений достигается в интервале 40-80% нагрузочной способности (заявленного диапазона) ключа.
ТИП МЕХАНИЗМА. ЩЕЛЧКОВЫЙ ИЛИ ЦИФРОВОЙ?
Оба надежны и в целом взаимозаменяемы. Разница — в комфорте использования и цене (цифровые дороже за счет электронной начинки).
1. Щелчковый. Он же механический, аналоговый или предельного типа
→ Когда достигается нужный момент затяжки, динамометрический механизм размыкается с характерным щелчком, ясно различимым на слух и ощутимым рукой.
→ Погрешность при затяжке в среднем +/- 3-4% по часовой стрелке и до +/- 6% против часовой стрелки.
→ В России и странах СНГ большинство таких ключей измеряют момент в ньютонах на метр (Нм).
2. Цифровой. Он же электронный
→ По достижении нужного момента загорается световой индикатор и звучит зуммер.
→ Вместо механики, измерения производит электроника. За счет этого достигается малая погрешность +/- 1%.
→ Большинство моделей могут измерять в разных единицах: помимо Нм, есть возможность выбора килограммов на метр или фунтов на дюйм (“ft/lb” часто применяется для затяжки крепежа иномарок из стран с «имперской» системой единиц).
→ У некоторых моделей есть возможность подключения к компьютеру и формирования статистики. Также бывают опции автоотключения, памяти последних настроек и компенсация разниц температур внешней среды.
ИСПОЛНЕНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ?
Оцените масштаб и сложность предстоящих работ. Если нужен динамометрический ключ для легкового автомобиля, даже в автосервисе с высокой загрузкой в разгар сезона, подойдет инструмент в профессиональном исполнении.
Для промышленного цеха или работ, требующих высокоточного момента затяжки, приобретайте модель «индустриального» качества. Цены на эти категории различаются в разы. Но у промышленного инструмента более точная подгонка деталей, меньшая погрешность, на порядок большая наработка на отказ и дольше период между поверками/калибровками. У профессиональных моделей это 5 000 срабатываний или год использования. У промышленных — 50 000 срабатываний.
В зависимости от ответственности соединений, предъявляются различные требования к точности момента их затяжки.
Щелчковые ключи имеют высокую точность в 3-4%. Если требуется затягивать соединения с точностью до 1%, выбирайте инструмент с цифровым измерительным устройством. Такие ключи востребованы в приборостроении, тяжелом машиностроении, авиации или космической технике.
Если работа с динамометрическим инструментом производится в местах, где повышена влажность или уровень пыли, решением будет использование ключей с цельнометаллическим корпусом: они защищены от проникновения загрязнений внутрь.
Если в процессе производства выполняется операция только с одним значением момента, рекомендуем использовать ключ с предустановленным усилием. Это повысит точность измерений, и продлит срок службы инструмента. Пример — модели с предустановленным (нерегулируемым) моментом в 120 Нм для затяжки колесных болтов большинства современных автомобилей.
Если моменты затяжки существенно разнятся, следует рассмотреть покупку нескольких ключей, каждый из которых будет охватывать свою часть рабочего диапазона.
Помимо ключей с цельным корпусом, существуют модели с удлинителями для больших моментов (до 3 000 Нм и более). Возможность их приобретения стоит рассмотреть при работах с крупным крепежом в неограниченном пространстве. Пример — затяжка колесных болтов крупной грузовой или карьерной техники.
Размер привода напрямую зависит от диапазона измерений. Чем выше момент затяжки, тем больше приводной квадрат. Чаще всего он измеряется в дюймах.
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ (ПРАВО-ЛЕВО)
Особенно актуально для промышленных моделей. Большинство динамометрических ключей позволяют производить затяжку как по часовой стрелке, так и против. Для этого на головке ключа установлен флажковый переключатель, как у обычной трещотки.
Но есть один важный нюанс: далеко не все модели сертифицированы для работы с «левой» резьбой. За погрешность при затяжке против часовой стрелки в этих случаях производитель не отвечает.
Поэтому, если часто приходится работать с резьбами разных направлений, выбирайте ключ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ как для «правой», так и для «левой» резьбы.
Рукоятка
Эргономика рукоятки существенно влияет на удобство работы и степень усталости оператора. Рукоятки бывают двух видов:
→ Прорезиненные. Следите, чтобы материал был бензомаслостойким и устойчивым к износу. Для интенсивной эксплуатации подойдет ключ с анатомической формой рукоятки, так руки оператора будут меньше уставать.
→ Металлические. Выбирайте инструмент, где рукоятка рифленая или с накаткой — это предотвратит выскальзывание ключа из рук.
Материал корпуса
Большинство корпусов динамометрических ключей — стальные. Есть промышленные модели в облегченном цельнометаллическом алюминиевом корпусе. Такое исполнение, вкупе с особенностью механизма, дают возможность хвата не только за рукоять, но и за любое место корпуса.
Шкала
Необходима для точной настройки момента. При выборе обратите внимание, видна ли разметка при недостаточном освещении.
На щелчковых ключах применяются два вида шкал: «оконного» типа (с одним окошком — для профессиональных моделей и с двумя — для промышленных) и с лазерной гравировкой, видной даже в сумерках или в плохо освещенном цехе. На электронных ключах шкала отсутствует, нужное значение сразу выставляется на дисплее.
Головка
Головка ключа оборудована либо трещоточным механизмом, либо разъемом под сменные насадки для широкого спектра работ.
В первом случае озаботьтесь покупкой набора головок под привод ключа. Не будет лишним и переходник, если в вашем арсенале уже есть головки, но на другой размер квадрата.
Во втором следует помнить, что насадки от других производителей на вашем инструменте могут “врать”, показывая неверный момент. Происходит это потому, что расстояние от точки приложения силы до крепежа может меняться из-за другой конфигурации насадки. Но верно скорректировать момент всегда можно по этой формуле:
Т(w) = Т*Lf/(Lf+Lz), где:
Т(w) — значение для установки на шкале ключа.
Т — требуемое значение момента при выполнении работ.
Lf — длина плеча.
Lz — удлинение сменной насадки.
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
В арсенале профессионального мастера предпочтительно иметь как минимум два инструмента: для крепежа с большим (колесные диски) и малым (затяжка свечей, ГБЦ и т.п.) моментами. Точные моменты затяжки всегда можно найти в технической документации к конкретному автомобилю или в интернете.
Несколько универсальных советов по выбору «динамика»:
Самые распространенные размеры посадочных квадратов:
→ легковые авто и внедорожники — ½’’
→ коммерческие авто — ¾’’
→ грузовые авто — 1’’ и больше.
Для затяжки соединений с малыми моментами подойдут размеры ¼’’ и ⅜’’.
Пару ключей рекомендуется приобретать потому что, как говорилось в начале статьи, самые точные показатели инструмент выдает в диапазоне 40-80% от заявленных характеристик. Не все крепежные элементы автомобиля попадают в диапазон одного ключа.
Какой динамометрический ключ лучше купить для автомобиля. Выбор фирмы и тест моделей
В современных автомобилях для узлов регламентируют требования по затягиванию резьбы при сборке механизмов, от этого зависит надежность, безопасность в эксплуатации, а так же срок службы деталей и точность сопряжения элементов.
Моментный ключ – полезное приспособление для автомобиля, которое обязательно в наличии у каждого. У автомастеров и автолюбителей при выборе и покупке возникают вопросы по фирме и модели, поэтому в данной статье раскрыто следующее:
В предыдущей статье, где говорилось про момент затяжки подшипника передней ступицы, вкратце было рассказано и о разновидностях динамометрических ключей. Тут мы подробнее рассмотрим устройство и принцип работы, сделаем обзор лучших динамометрических ключей для автомобиля и выберем варианты для покупки.
Ручной и слесарный инструмент, в том числе и динамометрические ключи для автомобилей широко представлены в торговых точках. Делятся данные изделия на 4-5 видов и различаются: по исполнению, конструкции, принципу работы. В обзоре рассмотрим четыре типа динамометрических ключей четырех производителей, далее определим, какой лучше выбрать для ремонта автомобиля.
Динамометрический ключ предельного типа регулируемый
После достижения заданного значения срабатывает механизм, раздаются щелчки, далее ключ перестает передавать момент на головку. Конструкция представляет собой вид «трещотки», к которой присоединяется насадку на квадрат и фиксируется переключателем.
В рукоятке расположен регулировочный механизм со шкалой (основная и вспомогательная). Настраивается приспособление инструкции (смотрите видео ниже). Продаются так же упрощенные по регулировке аналоги, как на фото ниже.
Погрешность точности такого ключа колеблется в пределах 3-5%, продаются и ключи поточнее, но их стоимость выше. При выборе предельного динамометрического ключа для автомобиля обращайте внимание на предел (интервал) момента, поэтому перед покупкой ориентируйтесь на потребности. Изучите регламентируемые моменты затягивания резьбовых соединений у автомобиля.
Видео-инструкция по настойке
Из минусов приспособления отмечаем тот факт, что если нет опыта работы, то при срабатывании щелчкового механизма произойдёт перетяжка резьбы. Так же сбиваются регулировка после нескольких операций, поэтому за этим приходится следить.
Динамометрические ключи стрелочные
Динамометрический ключ со стрелочным индикатором, который показывает величину прикладываемой силы, работают по принципу динамометра. Устройство динамометра встроено в корпус, а стрелка и индикатор расположена сверху прибора. Квадрат для присоединения головок и насадок расположен на верхней части.
Минус изделия заключается в том, что приходится улавливаться требуемое усилие, поэтому и точность приспособления ниже, чем у других типов специнструмента. Единственный ограничитель затяжки – это остановка стрелки при достижении нужной величины прикладываемой силы.
Для эксплуатации автомобиля это не лучший вариант, чаще «стрелочный» используют в других отраслях.
Плюсы данного изделия:
Цифровой динамометрический ключ
Инструменты с цифровой индикацией – дорогостоящие, но является лучшими и точными, из-за полезных дополнений:
Конструкция цифрового приспособления для затяжки представлена на фото. Состоит тестируемый образец из стандартного корпуса, рабочей частью с присоединительным квадратом. Жесткий стержень с механическим устройством внутри нужен для определения момента, а так же внутри расположен связующий элемент-датчик для передачи данных на цифровой дисплей.
Ключ-адаптер динамометрический
Адаптер-динамометр – электронное устройство с механическим приводом, которое присоединяется к трещотке, на переходник вставляют головку или другую насадку. В зависимости от комплектации в набор содержит дополнительные переходники. Так же продаются наборы с несколькими адаптерами, которые различаются по интервалам моментов.
Стоимость сопоставима со среднестатистическим механическим динамометрическим ключом. Переходник популярен в 2016 году и будет одним лучших выборов при покупке, упростит обслуживание автомобиля.
Какой фирмы динамометрический ключ лучше и как выбрать динамометрический ключ для автомобиля
Динамометрический ключ подбирается исходя из потребностей. Для обслуживания автомобиля в гараже подойдет механический с ограничителем или стрелочный, для автосервиса рассматривается цифровой вариант.
Обзор лучших динамометрических ключей, представленный в статье, поможет вам определиться с выбором конкретного типа и производителя. Остановится на лучшем динамометрическом ключе вы сможете изучив дальнейший материал статьи.
Модели в обзоре протестированы непосредственно при затяжке резьбовых соединений узлов автомобиля, с min и max усилиями. В подведении итогов выбираем лучший динамометрический ключ для автомобиля.
Выбор динамометрического ключа
Подскажите какой выбрать ключ для гаек колёсных и так разных нужд в гараже, не частое использование, под квадрат 1/2.
Комментарии 142
Приобрел себе вот такой ключ GROSS 14164. Пользуюсь в течении полу года, очень доволен. Выбирал вот тут: znaiauto.ru/rating/luchsh…inamometricheskie-klyuchi
Всем советую к покупке. На мой взгляд подойдет как для любителей так и для профи.
Дарил другу такой: www.aist-tools.ru/catalog…e_s_adapterami_1_2_f_x_3/
Уже года три как им двигатели собирает… возил на поверку, всё в порядке. Конечно, перед тем, как пользоваться, проверили его, но всё оказалось в порядке.
www.drive2.ru/l/503928994949758979/ возможно вам будет интересно, писал про ключи у себя в БЖ.
Хорошие видимо, но цена слишком большая
Я купил для личных целей адаптер GROSS 14164. Где неудобно и не видно диплея есть звуковая и световая индикация. Меня устаивает.
У нас на дилере 1 JTC и 1 Jonesway, без проблем колёса и масл. фильтра тянут, раз в год на поверку и дальше пахать… А пашут они очень много, особенно в сезон шиномонтажей.
Если уж пошел такой тренд — колеса динамометром тянуть, то может стоит взять банальный КМШ-140, его точности тут за глаза. Ещё в свое время взял на барахолке себе щелчковый торсионный ключ краснодарского завода (КПТ-200). Они весьма точные, только если брать б/у надо сравнить с каким-нибудь заведомо правильным, они регулируются и шкала может быть сбита. Его единственный минус это необходимость перед каждым использованием взводить боек, иногда в суете можно забыть.
Нормально человек спросил про ключ!
Три года назад такой купил:
Динамометрический ключ 1/2″ ДТ/12 Дело Техники 690221
Брал за 2100 р
Входит в реестр измерительных приборов. Щелчки внятные. Сравнивал по затяжке с Force и щё каким то, не помню (тянули одинакого).
Исходил из соотношения цена-качество. Для личного пользования )))
Про инструмент ДТ в общем то неплохие отзывы.Делают в Тайване (почти всё)
В багажнике вожу стрелочный — НИЗ (0-140 Нм). Гайки удобно крутить. Брал за 350 р.
А вроде про ДТ писали, чтов Индии.
Хотя я сам все ДТ покупаю, — вполне годное качество.
Шарнирно-губцевый инструмент производится в Индии. Наборы инструмента с головками — в Тайване.
Ну может быть.Но факт на лицо.Купил италию, а эти теперь на забор повешу.
Куаил вот такие, очень доволен
Везде где только можно хают слабую трещетку jtc, у вас они долго в использовании?
Большой, пережил протяжку колёс на 4 авто, сразу после покупки, потом смену колёс, проверку уровня масла в акпп двух туарегов, и замену лямбда зонда на туареге, я как купил сразу разобрал трещетки и смазал их, на сколько их хватит, будет дальше видно, но в любом случае есть рем комплекты трещеток, так что не страшно
Или как сверху написали цифровой китайский — они хорошо работают. Но мне больше нравится работать обычными. Бери King tony, king roy, Force, toptul. У меня большой 20-200Нм Toptul, маленький 5-25 force. Отлично работают уже 6 лет. Другу посоветовали по дешевле купить с предлогом что то же ходят норм — он купил VOREL ))) сломал 2 болта на бугеле распредвала, я принёс свои — начали сравнивать. Мой выставили на 30Нм, зажали. Потом его выставили на 30Нм — крутит дальше. Короче на другом болте проверили его ключ крутил 45-50Нм, а это в полтора раза больше чем нужно. Пошёл он это говно возвращать обратно — так его брать не хотели — клялись что всё работает нормально ))) Ублюдкам пока свой ключ не привёз и перед ними не проверили — в лом было деньги возвращать.
40312 автодело. Шкальный динамо ключ 1/2 квадрат на автодоке 750р. Для гаража хватит за глаза. Да и для сервиса полезен. Глазами видно по шкале какое усилие рекомендую
тайвань и что бы был в госреестре средств измерений. Jonsway, Licota могу порекомендовать
Ликота — у меня сдох очень быстро. Не советую.
Омбра дело техники.
Колеса теперь динамометрическим ключом затягивают? Я, кажется, что-то пропустил
таки у вас есть другие варианты?
Таки да, баллончик Г-образный, крестообразный
таки среднестатистический автолюбитель или не дотянет, или перетянет.
как-то всю жизнь без динамика обхожусь. И все О`кей! Сам на шиномонтаже обтягиваю. Вороток Г-образный и труба.
да в движок тоже можно лить 10w40 вместо рекомендованного 5w30, будет работать, что уж там…
ты не с тем сравниваешь. Колеса затягивать динамик не нужен. Он нужен при сборке двигателя, коробки, ну ходовки, возможно.
Или ты, как один гаражник говорил, когда я свернул свечу, — О! Наверно борщ с салом ешь? 🙂
Свечу свернул потому, что в ее юбке уже были трещины и непонятно на чем эта юбка держалась.
не обижайся, но я бы очень быстро уехал из шиномонтажки, в которой колесные гайки затягивают крестообразным ключом с трубой. Момент затяжки колесных гает не просто так указывается всеми автопроизводителями.
Чем этот момент отличается от момента затяжки того же болта крепления ГБЦ?
Мне как-то затянули пистолетом. Я потом их еле открутил. Причем воротком с трубой. Поэтому окончательную затяжку только сам делаю. Я чувствую сколько надо. И думаю, что это не сложно. Никогда гайки не откручивались и без проблем их могу сам открутить в случае необходимости. Еще ньюанс, — всегда, при любом снятии колеса перед установкой его обратно смазываю шпильки моторным маслом.
Колеса теперь динамометрическим ключом затягивают? Я, кажется, что-то пропустил
В нашем регионе даже на шиномонтажке динамкой после гайковёрта подтягивают. Другой вопрос, что для каждой машины никто момент не выставляет. Этой осенью переобувался, накрутили 170, вместо 110 по инструкции.
Без головы на плечах эта приблуда бесполезна.
Да, но всё лучше, чем пневмой до упора хреначить.
В нашем регионе даже на шиномонтажке динамкой после гайковёрта подтягивают. Другой вопрос, что для каждой машины никто момент не выставляет. Этой осенью переобувался, накрутили 170, вместо 110 по инструкции.
Да много где так протягивают… только как правило до этого уже гайковертом затянув гораздо сильнее… хотя есть и некоторые ответственные ребята, которые действительно давление в пневме ставят ок. 2,5-3 атм. Вообще, я даже привёз человеку, у которого постоянно переобуваю Колеса, ограничитель момента 120н•м, чтобы ему не заморачиваться с протяжкой.
Licota AQT-N4210 (42-210Нм)
Тогда HAZET 5122-2CT
Licota AQT-N4210 (42-210Нм)
Несколько лет назад купил бюджетный всекитайский Matrix 14160, вот видео где им тестирую ударный гайковерт 
Вот этим уже год как кручу, песня 👍. Автодело 40347.
Пользуюсь Топтулом. Електронный, компактный
Особенно удобно таким крутить в недосегаемом для глаза месте.
на таких звуковой сигнал должен быть
Бери электронный алаптер. 2-200 Нм. Стоит 3000р на алике. Уже второй год пользуюсь.
а как с этой бамбулой например подлезть куда нибудь
Куда? К колесам?🤣
А как другими ключами подлезают?
Про карданы удлинители не слышал?🥴
да к колесам норм будет, автор же не только про колеса говорит а так под капотом надо будет куда залезть, хер знает тут каждому свое и для каких целей
Колеса затянуть, голову протянуть… Да и много где ещё)
Чем это он не удобен? Точность выше, диапазон большой( 1 девайс вместо 2-3 ключей), можно узнать например максимальный момент например.
Бери электронный алаптер. 2-200 Нм. Стоит 3000р на алике. Уже второй год пользуюсь.
От 2 он не будет работать. Хотя и будет возможно показывать.
Проверял весами, погрешность адекватная.
для колес купи балонник крестовой и не парься.
Если тебе реально нужен динамик- то тебе придется покупать три ключа. 0-2.1 кг
4-21 кг
и любой который перекроет от 2 до 4 кг.
колеса затягиваются воротком 25 см до упора, и все нормально будет. а так на али есть в районе 2-3 т.р отзывы хорошие.
Упор, у разных людей, разный! Для этого и придумали динамометрические ключи.
именно, а еще некоторые вещи нужно затягивать не столько точно сколько равномерно, всякие крышки на которых полно болтов гаек
колеса затягиваются воротком 25 см до упора, и все нормально будет. а так на али есть в районе 2-3 т.р отзывы хорошие.
ммм, а зачем алик? если у нас от 1500 начинаются?
JTC JTC1203 28-210Нм
Auto-GUR 6474470 28-210Нм
все по подвеске, ну может кроме ступичных гаек на 300Нм,
свечи, маслянная пробка. где тут узкий?
5-25 нужен для редких моментов по двигателю и болтиков в пластмассах, например в корпус термостата.
Любой китайско-тайваньски в бюджете до 5000р. Смысл в покупке дорого проф инструмента для эпизодического использования. Я давно использую дино ключи Интретул 1/2 и 3/8.
А зачем для колес динамометрический ключ?
А зачем вообще динамометрический ключ?
Не, ну реально, как же наши отцы и деды без него то затягивали? Ещё лет 20 назад динамометрический ключ был инструментом моториста, тянуть им колеса никому и в голову не приходило.
Поэтому и закручивают колеса так, что потом на дороге отвернуть не могут или просаживают на стальных дисках или недотягивают! Отцы деды на воде ездили и ничего. И на всесезонке.
Затягивают на шиномонтаже так. Ибо для них время деньги и гайковёрт рулит.
Без шиномонтажа, сами, «качественно», с удлинителем!
Ну, тут уж, как говорится. с дуру можно и … сломать.
Думаю, тем, кто так делает лучше вообще за гаечный ключ не браться, так всем лучше будет.
Хочешь сказать сможешь на глаз затянуть одинаковым моментом? Можем проверить.
За двадцать лет стажа проблем с колёсными болтами не было. Значит правильным моментом тяну)))
А идеально одинаковый и особо точный он тут не нужен, это не головка блока и не фланец хитрый с множеством болтов.
Какие такие? Я и вопросов то не задавал вроде? Смею вас заверить, что 99 процентов водителей даже (тем более) со стажем в 50 лет колеса динамометром никогда не крутили и не собираются. А вот головку без динамометра равномерно не затянуть, итогом колхозно затянутой головки со временем (или сразу) станет пробитая прокладка ГБЦ. Даже клапанную крышку желательно динамометром и в правильной последовательности тянуть дабы резинка равномерно прижалась.
Кстати, если ездили на Жигулях, должны помнить, что там реально затяжка колес головняком была, вечно ослабевали. Приходилось постоянно подтягивать. Нынешние диски даже на УАЗике из нормального металла, если правильно затянуть они не открутятся.
Да просто говоришь про стаж, а как головки тянуться не знаешь. Динамиком они тянутся только на старинных дровах типа уаза и ваза. А головняком на вазе затяжка колёс была как раз из за таких механиков, которые руками все чувствуют и тянут. Я тяну динамиком, колеса переставляю часто, не раз в год, и у меня не ослабивают. Так что дискуссия заходит в тупик. Всего доброго.Вопрос был задан про зачем нужен динамометрический ключ и как без него обходились.
Ослабевала затяжка от говенного металла. Кременчугское диски, помните такие? Они и гнулись на каждой кочке, после чего легко прямились килограммовый молотком. При покупке нормальных дисков, благо во второй половине 90-х уже был выбор, эта проблема исчезала.
Да, а как-же головки без динамометра тянутся, расскажите тёмному? Ну и, шестисотый мерсом не владел, сознаюсь, может там космические технологии и головка к блоку вообще сама примагничивается?
Я не против затяжки колес динамиком, хуже точно не будет. Нравится — тяните. Но это как измерять диаметр гвоздя микрометром, нет в этом необходимости
Открою страшную тайну механику, там угловая затяжка. Спокойной ночи.
Напугал ежа голым задом, такая затяжка ещё на восьмерочных движках была в 80-е, у буржуев ещё раньше. Только «собака порылась» знаете где? Угол отсчитывается после затяжки определенным моментом. А дальше почему динамометром не тянут? Да по тому, что происходит пластическая деформация болта, а при ней момент фактически не изменяется. Если учили сопромат, одна из основополагающих вещей там это диаграмма растяжения. Это зависимость напряжения в образце от удлинения. Зона пластической деформации на ней это практически прямая, параллельная оси Х, то есть удлинению. Таким образом работа в зоне пластической деформации болта действительно позволяет достичь равномерного усилия прижима детали. Но стоит только не дойти до нее или перетянуть, как это усилие изменяется. От того затягивать голову необходимо с правильным моментом и в правильной последовательности. А потом доворачивать на правильный угол. Для этого тоже специальный циферблатик есть.
Чем я тебя пугаю? Про начальный момент я писал выше, читать умеешь? А если нет о чем разговор? Тяни ты как хочешь, но не пытайся свои заблуждения научно обосновать, выглядит глупо.
Кто-то писал, что ГБЦ нынче без динамометра тянутся. Я тебе и объясняю, что это совсем не так, последующий доворот на нужное число градусов никак не отменяет предварительную затяжку с нужным моментом.
Ещё раз повторю, хочешь крутить колеса динамометром — ради бога, благо в книжке и момент есть. Большинству же хватает и такого банального ограничителя момента, как длина баллонного ключа. Никогда не задумывались, почему в ГОСТах длина ключей прописана. Одна из причин, это чтобы мускульная сила помноженная на длину ключа была примерно равно моменту затяжки для данного диаметра болта. Понятно, что это все в среднем, может быть болт из пластика, а может из каленой стали с мелким шагом и момент затяжки им требуется разный.
Головки блока давно без динамика тянутся, хотя нет, слабенький все равно нужен
Перечитай ещё раз. Мне объяснять ничего не надо, я сам могу объяснить. Раньше оснащение гаражей было на уровне каменного века, поэтому выкручивались кто как мог. Сейчас ситуация другая.
«Да просто говоришь про стаж, а как головки тянуться не знаешь. Динамиком они тянутся только на старинных дровах типа уаза и ваза. » Это вы писали или Саня Пушкин? И, ради любопытства посмотрите циферки. Момент предварительной затяжки на современных авто не сильно ниже момента окончательной затяжки на ГАЗиках — УАЗиках старых.
Головки блока давно без динамика тянутся, хотя нет, слабенький все равно нужен
Я тебе уже выделил, если сам найти не в силах. Момент предварительной затяжки 1,5 — 2 кг, это похоже на окончательную на уазе? Ещё раз прошу, не пиши чушь!
ВАЗ 2108 — первый проход 2 кг, второй — 7-8,5кг/м, затем два прохода по углу. УАЗовские головы (УАЗ-469) — 7,3-7,8 кг/м. И где большая разница?
Написал не пойми что, то без динамика, то с динамиком, но маленьким, теперь пытаешься выкрутится. Я же написал только то, что моментный ключ для ГБЦ необходим, и точка. Ты с этим начал спорить да ещё и с переходом на обсуждение квалификации и на ты к тому-же сразу перешел. Некрасиво получается, тем более не пионер вроде )))
Так что давайте жить дружно)))