Выключатель массы для автомобиля своими руками
Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)
Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!
Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).
В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.
В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.
По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.
Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.
Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).
Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).
При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …
И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.
Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)
— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.
ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!
Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!
39) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ
Всех приветствую. Пара слов о маленьком новшестве. Давно собирался сделать, но руки дошли только что. За 4,5 года обе АКБ как-то пришли в посредственное состояние. Менять считаю надо обе сразу, да всё почему-то никак не соберусь. А стиль жизни и работы таков, что иной раз из-за руля не вылезаю по нескольку дней, а потом могу столько же непрерывно работать или лениться дома. Пару раз в прошлую зиму налетал на полный разряд основной АКБ, что, как известно, крайне нежелательно. Если не сказать убийственно. Кроме того магнитола подтравливает напругу. Пытались исправить, да не очень-то пошло на пользу. Ну и в дальних поездках в одну (как всегда) машину на стоянках хотелось бы себя подстраховать. Ну кто в горах Кавказа попрётся меня прикуривать? Или во фьёрдах Норвегии… Да и прикурить-то наши машины маломеркой не совсем просто. А потому в конце концов собрался поставить самый что ни на есть простой выключатель массы из салона, чтоб не заниматься беготнёй в подкапотку. Осталось выбрать. Сначала начал с малого. На первом варианте мы видим всем хорошо известный «ключ». Он у меня, собственно, стоит в моторном отсеке на лебёдку и УРА-200 (устройство развязки аккумуляторов). Но это весьма эпизодическое использование. Хотя на маршруте у Немодного видел как у одного участника сгорел чудесным образом такой ключ. Будучи занудой и дотошей — прикупил и распилил этот выключатель. Не думаю, что часто кто этим занимается, потому думаю, что может кому-нибудь поможет не споткнуться. Собственно, комментировать увиденное, думаю нет необходимости.
Далее была очередь всем известного прибора из прошлой жизни. О! Он-то зарекомендовал себя как надо за долгие годы Советского Союза!, подумал я. Но вскрытие показало и его никчемушность. Либо как во всём качество упало, либо ранее ничего получше не было, потому и нравилось. Хотя, надо заметить, что про каждый из осмотренных и отвергнутых мною выключателей в инете есть самые тёплые и благодарные отзывы. Ну и хорошо.
Пришла очередь яхтенного заморского разнорежимного выключателя. Тоже разобрал, посмотрел и отнёс назад. Такие же точечные медномягкие контактики-упорчики, ни каким образом не внушающие мне доверия. Затем выключатель КАМАЗ-Газель. Тоже у многих ходит, радуются люди. Но в ВИТА-Моторс ребята рассказали как не раз их выкидывали с машин. Да и мне нутрянка не больно приглянулась, хоть и первая из увиденных была в полуде.
Сказать по совести — Грюннер я на зуб пробовать не стал. Не нравится мне его ценник. Но после умных консультаций (поскольку для меня что провода, что верёвки, да и плюс от минуса отличаю только по вертикальной палке) решил пойти по другому пути. В элетромонтажнике купил выключатель-разъединитель (рубильник ) DEKraft.
Естественно, раздербанил его как и остальные. Понравился. Контактов аж 4 пятна, сферические, покрыты плотным, ножу не сразу поддающимся материалом. Наверное, никель.
Ну далее — дело шаловливых ручек. Прикупил два рубильничка, кабель в резиновой оплётке на 25 квадратов — и за дело. Поставить решил на водительскую стойку, чтоб включать-выключать было удобно в спешенном состоянии. Трасса оказалась по 1,5 метра ОТ и столько же ДО АКБ. Перед рубильниками кабель располовинил и пустил на два Крафта. Зачем — сам не знаю. Кожей на загривке захотелось. Естественно герметиком на всякий пожарный замазал места присоединения после монтажа.
Покрасил (зачем-то!), надел «фартучек», сделал овальные отверстия в пластмаске с резиновыми защитными прорезями и нашлёпнул.
Б — Безопасность. Дистанционный выключатель массы.
Представьте. Идет водитель на любимой машине, по любимой дороге, под любимую музыку… Как вдруг его умиротворение нарушает слабенький запах горелой проводки и легкий дымок из под капота. «ГОРИМ!». Он срочно останавливается, глушит двигатель. Дым из под капота все равно идет. Открывает капот, полыхнуло сильней, и хорошо если есть возможность быстро сбросить клеммы с АКБ. А если нет? Как часто под руками нужный ключик и даст ли огонь под капотом вообще добраться до АКБ?
Иногда так случается, машины иногда горят. Чаще всего из-за короткого замыкания в электропроводке, особенно на старых машинах или машинах с большим количеством вмешательств в родную бортовую сеть. В итоге получается так:
Это все очень грустно, но от этого никто не застрахован. Хотя немного подстраховаться можно. Установив, например, выключатель массы. Штука полезная, на долгой стоянке можно отключить бортовую сеть и не сажать АКБ, или в экстренной ситуации аварийно обесточить автомобиль. Выключатель массы хотел поставить уже давно, тем более что моя проводка после многочисленного «тюнинга» была похожа на жилище паука.
Для начала мы все выдрали из под капота. Все те «макароны» от разгрузочных реле, ПТФ, ЭБН, сигнала и тд, которые опутывали всю подкапотку.
Выбирая выключатель массы, я от простого механического сразу отказался. Казалось бы просто и надежно, но ставить его под капотом смысла в аварийной ситуации, а выводить в салон, это тянуть силовые провода через половину автомобиля. Выбор был в пользу автоматического выключателя массы от ГАЗели. Он работает как чисто механически, так и дистанционно с кнопки.
Схема подключения взята из инета, разве что мы не использовали реле перед кнопкой, т.к кнопка от ГАЗели силовая и рассчитана на высокую силу тока.
Кнопка такая добротная кнопка, обязательно без фиксации.
Новый минусовой провод собрали из толстого сварочного провода.
Разместить выключатель решили на левом брызговике. Специально для этого приварили крепления прямо к брызговику. Во время сварочных работ соблюдали технику безопасности. Мотор накрыли куском капота от Москвича, стекло мешком. Рядом дежурил я с огнетушителем. Крысу сваркой не сожгли. Уже хорошо 😉
После был установлен сам выключатель, подключены минусовые провода, разведена проводка на кнопку в салон. Все по красоте одето в гофру.
В салоне кнопка массы установлена на центральной панели, там где раньше был ползунок открытия/закрытия крана печки. Сразу проверили работоспособность всей системы. Нажали, выключатель щелкнул под капотом. Бортовая сеть обесточена. Хотя… частично. Питание от АКБ на кнопку все таки приходит всегда, но коротыш там маловероятен. Главное что вся остальная бортовая сеть отключается. Включается все также нажатием кнопки.
Также для всех допов была сформирована новая проводка. Все реле, ранее разбросанные по всей подкапотке, собраны в одном месте на моторном щите. Все собрано вместе и также одето в гофру. Под капотом стал порядок.
Под конец порадовал Крысу новой щеткой дворника. В МЕТРО попалась по распродаже щетка DuPont по очень хорошей цене. Щетка дворника от мирового производителя тефлона, карбона и кевлара. Трет отлично. Щетка гибридного типа, вроде каркасная, но сверху накрыта защитным кожухом.
ЗАЗ 1102 2003, двигатель бензиновый 1.2 л., 58 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 17
Было такое.
Одну делал полтора года, через неделю после ремонта сгорела под капотом с новым акб, силовой провод попал на коллектор, поплавилась изоляция, получилось КЗ.
Вторую тоже поехал обкатывать после ремонта, темно, зима.
Вдруг начали моргать приборы и завоняло. Капот открываю, горим!
Хз как это щас объяснить, но затянутые клеммы посрывал голыми руками.
Оказалось всё просто — силовой провод попал на коллектор…
Эту спас.
Такой выключатель (типа 1300.3737 и подобные) удобен в повседневной жизни — включил-выключил.В аварийной ситуации при коротком замыкании может не сработать, так как напряжение может сильно снизиться и его не хватит для дистанционного отключения.И тогда начинается самое интересное:замкнуло — повалил дым — нажимаешь на кнопку отключения.В лучшем случае слышны щелчки при нажатии и отпускании кнопки, но вот отключилось или нет — не понятно.Можно, конечно, нажать на кнопку на самом выключателе, но понять, включен он или выключен невозможно.Попадал в такую ситуацию два раза, поэтому не в восторге от такого выключателя.Есть вариант интересней — это установка электромагнитного контактора.Приобретённый на Али контактор ( в моём случае ) имеет сопротивление обмотки катушки в пределах 22ом, и при длительном включении обмотка сильно нагревается.Для удержания контактов в замкнутом состоянии достаточно половины питающего напряжения, которое легко обеспечить установкой дополнительного резистора в цепь катушки. Сам контактор можно подключить хоть на плюс, хоть на минус, так как он имеет два изолированных от корпуса силовых штыря (м8), но предпочтительнее и безопаснее — на минус. Мой вариант подключения:разрыв минуса батареи.Катушка получает питание через резистор и диод от выключателя зажигания.Для срабатывания (замыкания) контактов — через второй диод напрямую (без резистора) от включателя стартёра.Чтобы при отключении «массы» сохранялись настройки и работоспособность сигнализации можно параллельно контактору подключить хоть квартирный автомат.При таком варианте электрооборудование работает в штатном режиме и ничем себя не выдаёт.Но зато не стоит, покинув автомобиль, беспокоиться выключена «масса» или нет? Кроме того в случае короткого замыкания при работающем двигателе и сильного паления напряжения контактор отключится, а следом и автомат.
Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто
Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.
Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.
Немного истории
Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».
Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».
Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.
Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.
Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!
Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.
Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.
Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.
Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков
Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.
К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.
Как это работает
Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).
Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)
При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.
Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.
Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».
В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!
Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку
При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.
Нужен или нет?
Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.
Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.
Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.
На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).
Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!
И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.
Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!
Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.
Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.
Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить
После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.
Рекомендации по установке
Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.
Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.
И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.
В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.
Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?
А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.