Выключатель на усилитель авто

как подключить кнопку на усилитель

парни подскажите пожалуйста как мне подключить кнопку чтоб выключать усилок принудительно, есть провод питания с мафонана на него. вот думаю можно сделать через кнопку чтоб типо этот провод соединяло и разъединяло?

все правильно думаешь! провод REM который идет от мафона к ec? в него врезаешь выключатель!

а какой включатель?

Любой какой понравится и органично впишется в интерьер.)

Видимо где то утечка тока у него…И думает что это усилок который на саб идёт…

ээм тогда не тумблер, а цешку брать и замерять потребление на заглушенную.

цешка как я понял это совецкий стрелочный прибор иминуемый типо как Ц4342 и ми подобные?

Ну да, может быть, я мультимитр так называю, меньше писать)

Очень удобная штука. Рвешь РЕМ любыв тумблером, и радуешься. У меня, например, в пепельнице стоит маленький такой.

и что это дает? Смысл идеи то в чем?

В том, что ты можешь отключать усилитель принудительно. Допустим, если есть динамики от магнитолы. У меня, например, батя не может слушать музыку с сабом.

так может дело не в бате? А в том чтоб саб установлен и настроен рукозадо? 😉 Грамотно запиленый саб никогда никого не напряжет. В половине треков саб вообще работать не должен. А вот когда он молотит говнозвуком по затылку эт другой разговор. Но вместо кнопки лучше такой саб вовсе выкорчевать и поставить по уму 😉

На заглушенную всегда саб отключаю, ибо высосет и песенку дослушать не успеешь.

а вот это уже вопрос к здравому смыслу, к голове на плечах и к грамотности организации системы питания. 😉 а вовсе не к тумблерам. с таким успехом нужно на каждую лампочку в машине ставить еще по одному выключателю. ибо высосет )

ахаха да да, сейчас мк поставил себе, так иногда заполошенный из машины только выходить собираешься, а тут женский голос «выключите габариты»

а вот это уже вопрос к здравому смыслу, к голове на плечах и к грамотности организации системы питания. 😉 а вовсе не к тумблерам. с таким успехом нужно на каждую лампочку в машине ставить еще по одному выключателю. ибо высосет )

так может дело не в бате? А в том чтоб саб установлен и настроен рукозадо? 😉 Грамотно запиленый саб никогда никого не напряжет. В половине треков саб вообще работать не должен. А вот когда он молотит говнозвуком по затылку эт другой разговор. Но вместо кнопки лучше такой саб вовсе выкорчевать и поставить по уму 😉

Ты сильно глубоко копаешь)) Тумблер куда проще )

проще колхоз + тумблер чем просто толково организованая система?)

А неужели ты хочешь сказать, что проще толково организовать систему чем заколхозить тумблер?))

Тогда проще при рождении умереть чем всю жизнь мучаться трудностями)

Нужно подходить к вопросам рационально.
Например если тебя устраивает твоя система, нравится как она играет и с ней все ок, но твой отец не хочет ездить с включенным сабвуфером — неужели в этом случае стоит брать и переделывать ВСЕ?

стоит в МЕНЮ магнитолы отключать саб и все. 😉

Для меня на много проще было бы щелкнуть тумблер, чем лазить в настройках магнитолы

…и выплюнуть саб нафиг?)))

Кстати еще такой момент, ГУ может отрубить линейки, но питание антенны на ГУ ни как не отключить, по этому ток холостого хода будет потребляться в любом случае.

да и пусть потребляет на здоровье.) в хорошем штатном питании это незначительно

Чему радуешся, мидбасу, зачем это в принципе? Мож я чё не понимаю…

А нахера писать НАХЕРА?! Хочет человек сделать отдельное включение- пусть делает. Каждому своё.

Так я и в толк не возьму зачем это. Мне просто интересно.

Что бы было. Я себе тоже планирую сделать сабовое звено отключаемое.

открою страшный секрет. в 90% магнитол могут отключать саб в меню B-). Лучше всегда любое дело начинать с теории что и как делать правильно и почему делается именно так или не делается так и тогда уже планировать. в противном случае толку не будет.

Да ладно. Не умничай. Каждый делает так как захочет и учатся большинство всё же на своих ошибках, а рассуждать…-тут умников хватает.

да мне честно говоря наплевать кто что делает. учатся на своих ошибках только дураки. если голова на плечах есть то человек всегда сперва научится а уж потом делает. а не принимает решения абсолютно не понимая о чем он говорит. на счет умничать это да. если человек слишком самоуверен то он все равно вкрячит колхоз с кучей тумблеров в свою машину а думать головой начнет только когда изза его тумблера усь динамик выплюнет. По этому нет никакого смысла тратить свое время в надежде предостеречь других от бестолковой работы.
Удачного колхоза 🙂

Так о чём речь то?) Вопрос был задан как сделать принудительное выключение… Рассуждать зачем и почему мне кажется не нужным…) Может он хочет шоб в салоне как в самолёте было?) Без обид. Со многими твоими доводами я согласен.

его вопрос из той категории типа если бы он спросил как отрезать себе палец. на этот вопрос по любому лучше объяснить человеку что этого делать не нужно вовсе вместо того чтоб подсказывать как это делать удобнее 🙂 ну мне так кажется по крайней мере 🙂

Источник

Выключатель на усилитель авто

Да нет, с ним всё ок.
Чё ж делать блин?((( Засада какая-то.

А ты уверен, что это усилок ест?
Простой тест. Отключаешь от уся плюсовой провод и меряешь ток между проводом и клеммой уся, куда он был подключен.
Если есть чтото, тогда думаем дальше, в чем проблема может быть, если нет, то это не усь разряжает.
Да, если ток есть, можно еще откинуть провод Remote и посмотреть без него, будет ток или нет.
Кстсти, ремоут это не масса, а +12В. Так что, вариант замыкания его на корпус отпадает.

Ок, попробую. Просто если скинуть с аккума силовой провод усилителя, то ничего не разряжается.

А ты уверен, что это усилок ест?
Простой тест. Отключаешь от уся плюсовой провод и меряешь ток между проводом и клеммой уся, куда он был подключен.
Если есть чтото, тогда думаем дальше, в чем проблема может быть, если нет, то это не усь разряжает.
Да, если ток есть, можно еще откинуть провод Remote и посмотреть без него, будет ток или нет.
Кстсти, ремоут это не масса, а +12В. Так что, вариант замыкания его на корпус отпадает.

Ок, попробую. Просто если скинуть с аккума силовой провод усилителя, то ничего не разряжается.

[/quote]
А. Ну это уже чтото. А этот провод только на усь идет, или еще и магнитола через него питается?[/quote]

только на усилитель

А. Ну это уже чтото. А этот провод только на усь идет, или еще и магнитола через него питается?[/quote]

только на усилитель[/quote]
Тгда смотри с откинутым ремоутом. Возможно чтото не отключается до конца.

Источник

Как организовать кнопку включения усилителя?

Прошу совета в реализации кнопки включения для усилителя.

— Два собранных моно-усилителя Creek

— Два трансформатора ТТП-200 220/2х32

Все это дело будет в одном корпусе. Подскажите как грамотно организовать кнопку включения? Желательно с подробностями для «чайника».

Ответы

Гуглом что-ли пользоваться не умеете?

За усилитель плюсану! За его стоимость очень хороший вариант.

Я понимаю автор стремится избежать наводок.

Каких ещё наводок? И причем тут реле? Я кстати не против последних. )

Сетевых 220в, 50 герц

И каким образом слаботочная реле замыкающая цепь 220в поможет их избежать? )

а можно к кнопке экранированный провод пустить

Поддержу и плюсану. Не забудьте тогда ещё тс рассказать чем питать реле, что бы без наводок.

Можно, у меня в самоделках экономика уходит на второй план. Я гнул стальные трубки и в них протягивал экранированный сигнальный кабель через весь усилитель. Можно и кнопку поставить на заднице, что китайцы и делают.

у вас какая-то фиксация на «плавном пуске»

Можно и без оного, но не нашел. Не помешает точно.

целее электролиты БП будут, и диодный мост тоже можно брать попроще

диодный мост тоже можно брать попроще

И в установившемся режиме он прям запоёт?

Нет, я понимаю этот подход:

Давайте в качестве элементов, во многом определяющих звучание усилителя возьмём говно и ветки, а чтоб они не сгорели добавим ещё плату с Али

И в установившемся режиме он прям запоёт?

Давайте в качестве элементов, во многом определяющих звучание усилителя возьмём говно и ветки, а чтоб они не сгорели добавим ещё плату с Али

Чем не угодила плата с Али?

Вы не знаете и не понимаете что это за плата и зачем она нужна. И где находится диодный мост тоже не знаете похоже.

И где находится диодный мост тоже не знаете похоже.

вот это часом не он?

плата с Али?Вы не знаете и не понимаете что это за плата и зачем она нужна.

чтоб первые пару секунд после включения ток в усилитель через резистор поступал?

Давайте в качестве элементов, во многом определяющих звучание усилителя возьмём говно и ветки, а чтоб они не сгорели добавим ещё плату с Али

чтоб первые пару секунд после включения ток в усилитель через резистор поступал?

Раз так чем не угодила плата с Али? Что там резисторы не такие? В каком месте какашки разглядели?

И кстати вот хороший пример какими должны быть прижимные бруски в серьезных усилителях, а не те куски текстолита за 800т.р. )

И да, ресурс не тот вы выбрали что бы такие вопросы задавать.

А что за усилители такие, из серии «сделай сам», ссылку можно? Крик вроде недешевая фирма

А что за усилители такие, из серии «сделай сам», ссылку можно? Крик вроде недешевая фирма

А. Никитин в исполнении Стрельцова

Смысл брать это самопал? В китайском корпусе+предельно куцый функционал (из интерфейсов тупо один аналоговый вход и ВСЕ) будет стоить 23000 тыс руб за 65вт и 50 за 120. Скорее всего, там даже нет всех необходимых защит. При 0.05% THD вообще никакого смысла.

Можно вот такой усилитель взять, он будет втрое дешевле и лучше по искажениям, с богатыми коммутационными возможностями

Вы слушали этот усилитель? Делали замеры?

Основываясь на чем утверждаете?

В данный момент у меня Denon PMA-1520AE и поверьте я не просто так его буду менять на этот «самопал».

Основываясь на чем утверждаете?

то есть вы даже в спецификации того, чего покупаете, не заглядывали, чудненько))

Сходите и послушайте его, там тоже 0.05% THD

Не слушай Алексея (надеюсь правильно обозвал) работа у него такая. Работа она ведь не может быть плохой.

Можно вот такой усилитель взять, он будет втрое дешевле и лучше по искажениям, с богатыми коммутационными возможностями

Ваш вариант очередная балалайка ни чем не привлекательная с thd 0.7 % кроме корпуса и различными никчёмными входами. С сомнительными 65вт на 4 ом. А у тс хороший стерео усилитель с достаточной домашней мощностью и с защитой ас на МКС xxx137 нормально разведенной плате и более менее адекватным запасом энергии в эмкостях и на каждый канал по 120вт по Богу грома. И если здесь не знают кто такой Зуев, Сухов, Агеев и остальные, то что уж говорить что Creek который был создан при непосредственном участии бывшего нашего соотечественника А. Никитина. А это собственно клон Creek 5350 только ещё и улучшенный.

ПС. Сами свой Денон слушайте. )

Какая гадость эта ваша заливная рыба. (С)

Его этот денон взять, все потроха выкинуть а этот усилитель вставить, на большее он не способен.

Вот об этом я и говорил что не на этом ресурсе автор вопрос задал. Тут АС от ДС не отличают.

Скорее всего, там даже нет всех необходимых защит.

При 0.05% THD вообще никакого смысла.

это обосраться какой важныйкритерий

Зачем тогда посоветовали 0.7%?

А соображалки не хватает догадаться, что это искажения на максимальном уровне мощности? Или вы тупой тролль?

А соображалки не хватает догадаться, что это искажения на максимальном уровне мощности? Или вы тупой тролль?

А 0.05 на какой мощности?

И почему тролль и вдобавок ещё и тупой? Лучше то что по вашему 0.05 или 0.7? И что там с защитами так и не ответили?

Скорее всего, там даже нет всех необходимых защит.

Так вроде такие платки с китаёзским реле пачками на алиэкспрессах продаютсо за недорого, для тех кому желаницца и творческого подхода не хватает с нуля свои сделать.

ый функционал (из интерфейсов тупо один аналоговый вход

эээ… а какой ещё вход домен быть в УМ?

Как поживает ваша акустика?

В данный момент собираю новый окончательный вариант с учётом правок и рекомендации от Linkwitz Lab.

Зд модель вместе с подставкой. Соответственно отделка будет шпон+лак

Мне нравятся усилители мощности на полевых транзисторах. Раньше были и сейчас есть. Но лет тридцать-сорок назад их делали на одинаковых транзисторах. И это понятно, элементная база была слабой. В данной реализации полевики именно одной проводимости, одного вида. Все время хотел спросить: почему не разной, как сейчас делают? Может не случайно крик отказался от такой схемотехники?

Двухконтактный тумблер на два положения в разрыв первички, как пионерам рекомендовалось в жураналах радиво. Если уж боитесь наводок, и вариант проложить кабель вдоль стенок увесилятеля, по дальше от входных каскадов вас не устраивает, можно сообразить для него экран.

Элементарная витая пара и абсолютно ни каких помех не будет

Немного в продолжении темы.

С удивлением обнаружил, что киты перестают больше продаваться.

Вот всегда не понимал, почему продают, в общем не плохие усилители, не под своим именем, а притягивают за уши знаменитый бренд.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Источник

Пример разводки провода Remote через реле

Наткнулся на интересную статью. Думаю многим будет интересно.

Итак для начала скажу что эта схема показывает только один из вариантов подключений. А ведь их много, и в разных инсталляциях своя.
Кто то берет землю с кузова, у кого то нет дистрибьюторов и все идет с АКБ, и т.д и т.п.
Но различия по питанию у всех этих схем небольшие.И я эту схему нарисовал чтобы была понятна сама суть и принцип данного подключения, как говорится наглядно и в красках)))
На схеме два усилителя, но эта схема подходит и к трем, четырем и т.д.

1) Когда у Вас в аудиосистеме два и более усилителей, то желательно использовать для развязки провода Remote, реле. Таким образом вы существенно разгрузите выход Remote с ГУ. Так как в данном случае питание +12В будет подаваться уже не с самого ГУ и по тонкому кабелю, а с основного(+) дистрибьютора либо с АКБ, где уже можно и изменить сечение данного провода на более больший.Что в свою очередь снизит сопротивление и просадку напряжения.Особенно это полезно когда в аудиосистеме более двух усилителей!

2) Реле применяется любое +12В с нормально разомкнутыми контактами. Обычно это автомобильное +12В реле.На схеме приведен пример с реле отечественного производства типа 904.3747-10 на 12В 30А.В отечественных автомобилях оно обычно используется как реле стеклоподъемников, сигнала, обогрева зад.стекла и т.д. (стоит копейки) Нарисовал даже контакты, схему и как выглядит))).

3) Распиновка контактов реле:
Данное реле имеет нумерацию контактов.

Контакт №86 Это дистанционное управление соленоидом реле.К нему подключается провод Remote с ГУ (магнитолы).На ГУ этот провод обычно сине-белый. См.схему

Контакт №85 Это масса, (-) Подключается к дистрибьютору массы. Либо к кузову автомобиля. Но к дистрибьютору всё же лучше, т.к чем меньше точек масс тем лучше для звучания аудиосистемы (меньше помех)

Контакт №30 Это вход с постоянных +12В. Подключается к плюсовому (+) дистрибьютору, либо к АКБ. Это и будет в дальнейшем источником питания REM для Ваших усилителей.

Контакт №87 Это уже выход +12В. Здесь питание выходит на дистрибьютор Remote, либо сразу на клеммы REM Ваших усилителей.

4)При таком раскладе сечение проводов REM можно увеличить со стандартных до 11 AWG.
Этого хватит «за глаза». Но ели Вам и этого нехватит))! то имейте ввиду что при кабеле более 11AWG, Вам придется менять и это реле (30А) на более мощное.

5)Если Вы используете дистрибьюторы, то при изменении сечения кабеля необходимо установить на каждой ветке предохранитель! Чтоб выбрать номинал предохранителя см. таблицу выбора предов:

Источник

Подключение магнитолы через дополнительную кнопку

Традиционным способом подключения магнитолы является параллельное соединение красного провода (сигнал на включение магнитолы в режиме ожидания от ЗЗ) и желтого провода (питание памяти магнитолы, постоянные +12 В от АКБ). В этом случае включение/выключение осуществляется только с помощью кнопки на панели магнитолы.

Некоторые магнитолы выполнены схематично так, что усилитель магнитолы (выходные каскады) постоянно питаются и в режиме ожидания. Соответственно, такая магнитола будет потреблять повышенный ток, что может привести к быстрой разрядке АКБ при длительной стоянке автомобиля.

Простой и эффективный способ для снижения потребления в режиме ожидания – поставить дополнительную кнопку в разрыв красного провода, вывести ее на консоль и отключать питание магнитолы при длительной стоянке.

Примечание: Провода в контактной колодке короткие, нужно удлинить их до 20 см. Никаких скруток, только пайка!

— А – заземление (черный провод);
— В – питание подсветки от габаритов (белый провод);
— С – не задействован (извлечь из колодки);
— D – питание индикатора включения;
— 1 – красный провод от АКБ;
— 2 – красный провод от магнитолы.
Примечание: Контакты 2 и D объединить между собой в колодке, чтобы индикатор включения загорался.

На фото видны разъемы штатной аудиоподготовки (коричневый – выход на динамики; серый – питание и «земля»).
Примечание: Желтого провода в штатном сером разъеме нет. От АКБ идет только красный провод с разветвлением на контакт желтого провода и контакт красного провода магнитолы. Так с завода реализовано параллельное соединение красного и желтого проводов.

Провода от контактов А и В новой кнопки, соединяем с контактами А и В кнопки обогрева заднего стекла, кнопки ПТФ или др.
Примечание: Во избежание короткого замыкания при монтаже, АКБ лучше отключить.

Источник