Выносной термостат для автомобиля
Миф о работе выносного термостата или все же реальность?
Привет народ! Давненько не писал уже и материальчика поднакопилось… Но пока не поставлю жирную точку и не соберу достаточно инфы для полноценной записи, БЖ стараюсь не делать. Ну вот и накопилось чуток, по свободе еще пару бж нашу)
К делу:
После всех манипуляций и нового ЭБУ (об этом чуть позже), стал вопрос, как по мне, о низкой рабочей температуре двигателя. Хотя стоп! у меня же термостат уже на 92*С вместо 87*С, так почему же диагностика показывает пик рабочей температуры 84*С, а когда открывается термостат падает до 76-79*C. Вот по трассе вообще держится 74-75*С, как по мне так не должно быть…
Далее все чаще и чаще стал обращать внимание на установку выносного термостата от ланос 1.4/1.6, но его конструктив никаким боком не внушал доверия, как минимум надо было наварить буртик и его цена…
Поэтому выбор пал на самодельный выносной термостат Харьковского производства, там же и купил нержавеющий саксофон.
Процесс установки прост, сливаем антифриз, меняем саксофон, снимаем ГРМ, на штатное место термостата ставим пустышку, а сам термостат монтируем в корпус и врезаем в патрубок радиатора. Все собираем и радуемся)
Так же хотел добавить, внешний термостат может быть с дополнительным отводом и без него. Дополнительный отвод (такой как у меня) можно пустить на обогрев дросселя избавившись от штатного не надежного пластикового тройника или попросту сделать солидный подогрев газовому редуктору.
Если решили взять термостат без доп отвода, тогда к нему надо взять термостат с перепускным отверстием чтоб избежать возникновение застойной зоны.
Вывод: Теперь рабочая температура что в жару что в прохладную ночь держится на уровне 89-91*С, когда открывается термостат падает до 85-86*С. При включенном кондее даже стабильнее держит, нет такого падения, максимум до 88*С. По трассе стабильно держит 88-89*С.
Кстати, катался как с заглушенным отводом на корпусе термостата, так и с подключенным к нему редуктором, разницы особой нет, температуру держит стабильно.
Тема доработки системы охлаждения закрыта, никакую доп помпу ставить не собираюсь. Система промыта и залит хороший антифриз, печка зимой жарит, все работает и это отлично!
Выносной термостат из нержавейки + новый радиатор NRF 53253
Содержание посылочки:
— выносной корпус термостата (из двух частей)
— саксофон
— патрубок помпы в блок
Все началось с сопливого радиатора, исправно прослужившего 6 лет…
На замену выбрал NRF 53253.
Заодно решил установить выносной термостат.
Отлично все расписал koda в записи Установка выносного термостата
На старом термостате не забываем убрать сердцевину ))
Термостат взял Wahler 3017.92D2 (идет с прокладкой)
Резьбу корпуса термостата обильно смазал герметиком, закрутил руками, дал полежать сутки.
Для подключения использовал родной патрубок от головки к радиатору, длины хватает.
Штуцер (диметр 10мм ) пустил на дроссель. Патрубка нужно не более 80см.
Выход из головки на печку патрубком 20мм (не более метра нужно).
И этот тормозящий антифриз тройник нам уже не нужен…
Оставил неподключенным, но на своем месте, т.к. на нем крепится проводка.
Вот и усё…
В салоне теплее, двигателю тоже ))
Parts
Daewoo Lanos 2008, engine Gasoline 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 22
Новый, на рынке на метраж брал.
Понял спасибо. Осталось найти нормальный мягкий шланг.
Даже не представляю как придется покоцать фланци, что бы раскрутить потом термостат, нужно бы доработать чертежи, и предусмотреть места для ключей
Вот это было бы супер!
да это лишнее! там и так разберётся, если нет подогреть феном)
Зря герметиком резьбу намазал. Фум-лентой водопроводной нужно было запаковать. Если вставка накроется тяжело разобрать будет.
Как-то нет доверия к фум-ленте, тем более резьба очень мелкая…
Хозяин-барин. Вечного то ничего нет и вскрывать прийдется.
Почему нет доверия?
рассыпалась на фитингах, потом на паклю перепаковывал, да и антифриз более текуч чем вода
Значит были нюансы. Я конечно не сантехник, но у себя дома все какую на нее и все ок.
а мож мне такой моток попался…
Возможно. Я по работе часто по ремонтируемым квартирам и домам бываю и вся сантехника пакуется на нее.
Значит были нюансы. Я конечно не сантехник, но у себя дома все какую на нее и все ок.
Вот это правильно, а то термостат менять еще та морока…
Выносной термостат
Как известно, одним из камней преткновения владельцев автомобилей с двигателем Ровер К-серии является прокладка ГБЦ.Англичане доооооолго думали-гадали как решить эту вполне, кстати, нормальную проблему для движков такой конструкции, из таких материалов и с таким весом.
Так вот ничего однозначного даже они не придумали, выпустив на рынок OEM запчастей лишь многослойную прокладку да обычную, но с усиленными резинками.
Спортсмены, вполне успешно используя двигатели Ровер, решили пойти чуть иным путём и перенять опыт у своего джипперского собрата и применили в своих машинах вместо штатного выносной термостат.Таким образом риск пробоя даже в предельных режимах был сведен к минимальному.
Я решил проделать то же самое, но вот именно с выбором расположения пришлось определяться и это оказалось не так просто.
БОльшая часть англичан предпочитает приобрести выносной термостат с большим байпасом, но установка его требует переделки практически всех патрубков и сам термостат неразборный.
Также, одним из существенных минусов такой установки является понижение температуры печки и англичане попутно к нему ставят электропомпу на печку.
Но я пошел иным путём и следовал инструкции одного владельца Caterham.Итак, вот, что я делал.
Для начала, слив всю охлаждайку, извлек родной термостат.На этом этапе я прифигел, потому что часть патрубка корпуса термостата попросту осталась в нише помпы.Он банально развалился, блин.Видимо там была уже основательная трещина.Как он при этом не тёк-загадка.
После этого, вытащив из корпуса термостат, я срезал с него всё, кроме основного кольца.
Опять надел на это кольцо резиновую прокладку и засунул в заранее подготовленный стоковый корпус.После поставил всё на место.
Теперь наступила очередь выносного, корпусом для которого и послужит старый с отломанной частью, которая уже никакой роли не сыграет.С самим термостатом не парился и взял обычный на 88 градусов.В кольце термостата, по совету англичан, просверлил отверстие в 3 мм.
Закрутил корпус и поставил(внимание!) вместо стокового тройника системы охлаждения.
Всё!Никаких иных переделок не требуется и сами патрубки остаются в целости и сохранности.Заливаем охлаждайку и радуемся.
Теперь о результате.По малому кругу антифриз теперь гоняется очень мало и большой круг вскоре подключается.Температура двигателя достигает рабочей дольше прежнего, а при полном разогреве стрелка находится чуть ниже стандартного положения.Печка, при этом, не то что стала греть хуже, а наоборот-лучше!Намного быстрее чувствуешь горячий воздух и атмосфера солнечного Ташкента появляется намного раньше обычной.Как-то так.
Установка выносного термостата.
Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.
Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.
И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:
Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.
1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).
16. Далее нужно «разобрать» старый термостат, я это сделал аккуратно, на токарном станке, но можно просто «выковыривать» сердцевину и получится как на фото.
17. Устанавливаем старый термостат назад в гнездо, ставим крышку гнезда термостата и закручиваем два болта крепления назад.
18. Собираем все в обратной последовательности, кроме патрубка с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор, корпуса воздушного фильтра с резиновой гофрой подачи воздуха к дроссельной заслонке и ремня генератора.
Незабываем про метки ремня ГРМ и положение натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть так как на фото, в состоянии натяжения.
19. Берем корпус термостата, разбираем и делаем самое «интересное», чтобы наш патрубок с двигателя на выносной корпус термостата не сорвало на высоких оборотах или при резком старте, его нужно доработать. Необходимо создать, что-то типа бурта, чтобы патрубок не «сорвало» от высокого давления системы, я это делал с помощью заклепок Ø5 — 6 шт., равномерно расположив их по контуру, вот есть еще вариант. Фото взято с просторов Drive2.
20. Далее вставляем новый термостат в корпус и собираем с помощью болтов М8.
21. Берем наш новый корпус термостата и врезаем его в патрубок, который идет с крышки гнезда термостата ГБЦ, на радиатор, это надо сделать аккуратно, и сделать так, чтобы патрубки не были изломлены, после установки на место и должно получиться вот так, как на фото и применяем заранее купленные червячные хомуты W2 32-50 мм. — 4 шт.
22. Далее описать сложно, но нужно снять вот эту конструкцию, у которой тройник закреплен снизу на впускном коллекторе, а его резиновые шланги идут на штуцер подачи подогрева дросселя, на штуцер ГБЦ и на штуцер подачи радиатора отопителя. Вот это выкидываем.
23. Потом нужно найти или выточить на токарном станке 2 бочонка, вот размеры:
h — 28 мм.
d внутр. — 9 мм.
d внешн. — 17 мм.
Но их задача — замена пространства вместо пластикового тройника, так как на тройнике держится уголок, а на нем крепиться проводка.
24. На выносном корпусе термостата есть штуцер, одеваем на него резиновый шланг Ø10х13, используем червячный хомут W2 12-20 мм., и так как у меня кондиционер, то этот резиновый шланг я буду прокладывать поверх трубки с хладагентом кондиционера, чтобы не нагревать его летом зря, на резиновый шланг Ø10х13, одеваю трубную каучуковою изоляцию и прокладываю шланг по трубке с хладагентом кондиционера к штуцеру подачи подогрева дросселя и закрепляем червячным хомутом W2 12-20 мм. и пластиковыми хомутами закрепляем эти резиновые шланги между собой.
25. Берем резиновый шланг Ø20х28.5 и одеваем его на штуцер, который выходит из ГБЦ, в районе дроссельной заслонки и закрепляем его на штуцере с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.
26. От штуцера, который выходит из ГБЦ, прокладываем этот резиновый шланг Ø20х28.5 в сторону штуцера подачи радиатора отопителя, одеваем его и закрепляем, с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.
27. Так как уже, я разобрал практически всю систему охлаждение (отопление), решил осуществить знаменитую операцию: «Перестановка шлангов обратки расширителя и отопителя» на Ланосе, которая позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. После перестановки данных патрубков, отопитель начинает греть с одинаковой силой и на холостых оборотах, и на ходу.
Снимаем резиновый шланг, со штуцера «обратки» отопителя и резиновый шланг «обратки» расширительного бачка.
28. Резиновый шланг расширительного бачка переставляем на штуцер «обратки» отопителя. Устанавливаем так, как на фото (красный пунктир)
29. Потом берем резиновый шланг «обратки» отопителя и разрезаем по красным линиям.
30. И немного разворачивая, устанавливаем вот так (красный пунктир).
31. Заливаем охлаждающую жидкость, кидаем на место ремень генератора и ставим на место корпус воздушного фильтра и резиновою гофру подачи воздуха к дроссельной заслонке. Ну вот и всё! 🙂
P.S. Реально поднялась рабочая температура двигателя до 90 — 92°С и теперь она не падает, если включить отопитель салона на 4 скорость, как было раньше. Особо быстрого прогрева двигателя при низких температурах, я не заметил, но теплый воздух с дефлекторов печки начал «дуть» гораздо раньше, чем было до переделки. По снижению расхода топлива, особой разницы не заметил, но на 200 — 300 гр. расход упал это точно, так как заправляюсь в течении 5 лет на одной АЗС и на одной и той же колонке, всегда по горлышко.
Ну и самое вкусное это то, что отопитель реально теперь начал «жарить» в салоне, и это даже при том, что у меня слетел с крепления радиатор отопителя и он там болтается, делать пока не буду, так как печка и так жарит как надо.
Если будут вопросы, всегда готов ответить. Всем рекомендую данную переделку, оно того стоит!
До встречи на трассах, страницах, обочинах и перекрестках!
Выносной термостат и не только.
2. термостат (грибок) на 92 градуса (брал Wahler 3017.92D2)
3. шланг на обогрев дросселя
4. можно купить для перестраховки прокладку термостата
5. и пару хомутов
6. пару болтов с гайками для корпуса термостата
Процедура вынимания родного термостата очень уморителен без снятия без снятия ремня ГРМ когда на машине имеется ГУР. Без ГУРа меняется на много проще. Всё как положено. Снял воздушный фильтр, открутил пластиковую защиту ремня ГРМ (из-за ГУРа она не вытаскивается, благо что хорошо гнется и не мешала всё откручивать), ослабил болт шкива распредвала (откручивать не нужно, ну открутить примерно на 5 мм (можно чуть больше) и сдвинуть шкив, чтобы вторая часть пластиковой защиты могла шевелиться и не мешать), снимается термостат, термостат ломается, чтбы осталось только одно колечко от него и с новой прокладкой ставим это всё обратно, далее происходит сборка в обратной последовательности. Далее разбирается корпус термостата Авео и вставляется туда термостат вместо 86 градусов, на купленный 92 градуса. Собирается и затягивается это всё дело 2я болтами. Всё это дело врезается в патрубок. Далее от термостата протягиваем шланг обогрева дросселя. Вставляется он во вход стороны двигателя. Старый шланг просто глушим болтом.
После не хитрой операции будет выглядеть так.
Данная переделка позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.