Выравнивание крыши автомобиля после дтп
Выравнивание кузова автомобиля после аварии
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля.
При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации можно часто услышать, что для выпрямления повреждённого кузова нужно приложить такую же силу, которая подействовала на кузов при аварии, только в противоположном направлении. Это утверждение истинно, но имеет некоторые тонкости.
Сложно точно определить количество силы и направление её приложения. Даже если это возможно, момент силы воздействия на кузов при аварии и более медленное вытягивающее усилие не одинаковы. Также, повреждённые элементы кузова имеют другие характеристики металла, в сравнении с целой, не повреждённой деталью. Они уже будут реагировать на приложение усилия по-другому.
Сила, полученная машиной в аварии – это мгновенная сила. Таким образом, даже если машина не закреплена, она не начнёт двигаться, а деформируется. В контраст этому, сила при ремонте прилагается медленно. Эта сила имеет более широкий эффект, чем сила, приложенная при аварии.
Измерение
При смещениях структурных элементов изменяются зазоры между панелями кузова. По зазорам можно понять в какую сторону произошло смещение. Чтобы узнать точнее, необходимо делать замеры.
Кузов автомобиля имеет множество симметричных точек. Делая диагональные измерения, можно понять, где и насколько произошло отклонение. Нужно также измерять и учитывать изменение несущих элементов кузова по высоте. Более подробно об измерениях можно прочитать в другой статье.
Закрепление автомобиля перед вытягиванием
Поврежденный кузов нужно закрепить, чтобы он оставался на месте во время вытягивания повреждения. Закрепление должно быть достаточно надёжным, чтобы выдержать вытягивающее усилие. Для этого используют постановку на стапель или закрепляют кузов цепями за петли или другие стационарные элементы в мастерской оборудованной ими заранее, способные выдержать необходимую нагрузку.
Как определить направление вытягивания
Давайте рассмотрим пример повреждения передней левой части, по диагонали. Левая часть переда кузова вдавлена назад, в то время как остальная часть ушла вправо.
Этот пример показывает, что иногда, вне зависимости от направления деформации, направление вытягивания должно быть прямым в отношении структуры кузова. Тогда тянущая сила будет действовать наиболее эффективно. Это не исключает диагонального направления вытягивания. Нужно всегда стараться понять структуру повреждения и определить какое направление вытягивания наиболее эффективно.
Тянущие зажимы нужно устанавливать так, чтобы направление вытягивания и плоскость поверхности, на которой стоит зажим совпадали.
Возвращение металла назад после ослабления усилия
Когда прилагается тянущее усилие, деформированная часть кузова, которая должна выправляться, пружинит назад. Это происходит из-за эластичности листового металла и по причине уплотнения металла в месте деформации.
Дополнительная перетяжка
Учитывая тот факт, что металл значительно возвращается назад после ослабления усилия, нужно при вытягивании делать дополнительную перетяжку. То есть, даже если при вытягивании достигнуты нужные параметры размеров, нужно продолжать вытягивать ещё на несколько сантиметров. После ослабления эти сантиметры возвратятся обратно, и Вы получите нужные размеры или параметры расположения кузовных деталей.
Простукивание при вытягивании
Деформированная область, металл которой получил пластическую деформацию, становится очень жёсткой и не выправляется, даже если Вы растягиваете деталь со значительным усилием. Для выправления деформированного металла, нужно простукивать молотком область деформации во время вытягивания детали.
Не вытягивайте всё за один раз
Вытягивающее усилие не только выправляет деформированную область, но также воздействует на нормальный металл. Кроме того, при единичном большом усилии, неэластичный металл в зоне деформации может треснуть. Резкое вытягивающее воздействие создаст разрыв в металле, не вытянув его.
Нагрев при вытягивании
Если нагревать до определённой температуры место с пластической деформацией, излишняя жёсткость уменьшится и металл станет снова эластичным. Этот процесс называется отпуском металла. Нагретый металл становится более мягким и более податливым. Так ему легче возвратить первоначальную форму.
Однако, нагрев изменяет внутреннюю структуру металла, уменьшая его прочность.
Ремонт панелей кузова
Перед ремонтом необходимо помыть машину. Лучше отмыть весь автомобиль и особенно тщательно повреждённые панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и определить структуру повреждения. Глянец на чистой детали, также, помогает лучше понять характер повреждения, в том числе второстепенные деформации, о которых было написано выше.
Простое правило ручной мойки машины – начать с крыши и закончить колёсами.
Определение повреждений кузова
Типы деформации панелей кузова
В целом повреждение можно разделить на прямое (или главное) и второстепенное. Главное повреждение содержит точку контакта удара. Обычно это самое глубокое место повреждения. Главное повреждение обычно не такое большое, как второстепенное, которое имеет более широкую область. Деформация может включать серию вмятин, изгибы, распределённые по поверхности, складки, которые делают металл более жёстким и удерживают структуру деформации. Перед началом ремонта важно определить направление силы удары, чтобы при ремонте приложить вытягивающее усилие в противоположном направлении.
Непрямое (второстепенное) повреждение возникает из-за того, что металл утягивается вместе с главным повреждением. Размер второстепенного повреждения зависит от силы удара.
Металл на границах второстепенного повреждения может выступать над общим уровнем плоскости панели. Если край второстепенной деформации жёсткий и не выправляется при несильном нажатии, значит в этом месте произошла пластическая деформация, о которой будет написано ниже. В этом случае, выправление вмятины нужно начинать с второстепенного повреждения, постепенно переходя к главному. В примере, приведённом на фотографиях выше при ударе задет край панели, который должен выправляться одним из первых при рихтовании. Таким образом, можно выправить край и перейти к второстепенному повреждению, а главная вмятина, в этом случае, выправляется в последнюю очередь.
Отличие упругой от пластической деформации
Таким образом, правильный ремонт должен выправлять зоны пластической деформации, а упругая деформация уйдёт после устранения пластической. Это элементарно, но очень важно знать и уметь отличать один вид деформации от другого. Если же во второстепенном повреждении произошла пластическая деформация, то выправление нужно начинать именно с этого второстепенного повреждения (как в примере выше).
Края упругой деформации не чёткие и визуально не заметны. Это обычно плавные неровности. Если такую вмятину нажать с обратной стороны, то она меняет свою форму. В противоположность этому, при пластической деформации Вы, вероятнее всего, найдёте острые углы и повреждение краски. При нажатии такого повреждения с обратной стороны, деформированная часть останется неизменной, в то время как прилегающие области панели будут двигаться от воздействия.
Пластическую деформацию листовой металл приобретает на заводе при штамповании, а также в результате аварии.
Вмятины на выпуклых панелях
Вмятины на выпуклых панелях бывает достаточно легко выправить. Выпуклые панели имеют «память» и металл будет стараться вернуться в первоначальное состояние. Это «память», полученная при штамповании детали кузова. Нужно только помочь ей.
Методы выправления для разных повреждений
Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки
Регулировка зазоров
При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.
Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.
При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.
При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей.
Как отремонтировать крышу автомобиля
Восстановление крыши можно отнести к сложному кузовному ремонту, требующему от мастера высокой квалификации и опыта. Конечно же, сложность зависит от степени повреждения, но, тем не менее, рихтовать повреждение, находящееся на детали с большой площадью не просто. Итак, рассмотрим примерные повреждения, которые может получить крыша кузова автомобиля и как их можно устранить.
На крышу автомобиля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь ударить по крыше, либо могут выпасть осадки в виде крупного града и повредить поверхность. Обычно при таком раскладе крыша получает повреждения лёгкой, либо средней степени сложности. И, наконец, самые сильные повреждения крыша транспортного средства получает при аварии или перевороте автомобиля.
Не сильные повреждения в виде неглубоких ямок от града можно устранить даже без последующей покраски панели, используя приёмы рихтовки PDR (Painless Dent Repair – беспокрасочная правка вмятин).
Если же повреждения более серьёзные и есть повреждения ЛКП, то скорее всего нужно будет снимать обшивку крыши и выдавливать вмятины и далее рихтовать, используя специальные рихтовочный молоток с поддержкой, стараясь не вытянуть металл. Для рихтовки больших плоскостей хорошим инструментом является гладилка для рихтования. Она не будет растягивать металл, так как воздействует на большую площадь, в отличие от молотка. Её можно сделать своими руками (см. статью). Технологию рихтования при помощи молотка, гладилки и поддержки можно изучить здесь. Перед правкой придётся убрать шумоизоляцию, наклеенную с обратной стороны крыши, если конечно она помешает ремонту. Далее всё по обычной схеме наносите и шлифуете шпатлёвку, грунтуете, подготавливаете к покраске и красите.
Сложнее обстоит дело, когда крыша получила повреждения при перевороте. Здесь уже нужно смотреть какие деформации и какой сложности получены, изменилась ли геометрия проёмов лобового и заднего стёкол, на месте ли боковые стойки. Нужно оценить рентабельность ремонта и возможно принять решение о замене панели. Если всё же решили восстанавливать, то давайте рассмотрим методы и приёмы ремонта деформированной крыши.
Перед проведением ремонта нужно снять обшивку, снять все накладки со стоек, открутить и убрать сидения. В общем, нужно демонтировать всё, что будет мешать предстоящему ремонту. Приборную панель необходимо накрыть, дабы защитить её от попадания пыли и искр.
Сначала нужно измерить и по необходимости поставить на место все диагонали проёмов переднего и заднего стекол. Для этого лучше демонтировать стекло, которое разбито и при вытягивании проёма, прикидывать стекло. При правильной геометрии стекло должно лежать в проёме ровно, без шатаний при надавливании. Все зазоры между стойками проёма и стеклом должны быть ровными. Обычно геометрия проёмов изменяется, когда передние (в случае проёма лобового стекла) или задние (в случае заднего проёма) стойки кузова деформированы и уведены в сторону от нужных параметров. Для вытягивания и постановки на место стоек и всего проёма используется гидравлическая растяжка с гидронасосом, либо специальная механическая растяжка с винтами. Если проём деформирован с двух сторон, то лучше установить в нужные места растяжки по обе стороны одновременно. Но при несильных деформациях вполне можно вытягивать стойки попеременно. Также нужно проверить боковые стойки на наличие смещений, проконтролировав зазоры дверей. Растяжки нужно устанавливать так, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Каждый из концов растяжки нужно упирать в место, которое сможет выдержать нагрузку, используя подкладки из деревянных брусков. Во время постановки на место геометрии проёмов нужно начинать выдавливать крупные вмятины. Можно использовать домкрат и деревянные брусочки для плавного поднятия вмятин. Опять же, можно также применять гидравлическую растяжку. Для этого лучше использоваться специальную резиновую насадку, чтобы дополнительно не деформировать листовой металл при надавливании. Можете подробнее прочитать о том, как применять растяжку в статье “Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”. Повреждения, которые не удаётся выдавить нужно, простукивать, опять же, используя деревянные бруски или резиновые молотки. При деформации усилителей крыши их нужно поставить на место, а иногда приходится срезать, отрихтовать и потом обратно приварить.
Когда стойки вытянуты, диагонали проёмов совпадают и выдавлены глубокие вмятины, можно переходить к ремонту оставшихся повреждений. При рихтовке крыши применяется молоток – гладилка и поддержка из мягкого металла. Гладилку многие мастера изготавливают из напильника с крупной насечкой. Насечка способствует стягиванию металла, что хорошо при рихтовке потянутого металла и больших площадей. Нужно по минимуму использовать стальные молотки или лучше вообще не использовать.
Очень пригодится при чистовой рихтовке споттер. На обширной площади крыши в некоторых местах сложно одновременно использовать гладилку и поддержку, а также бывают места за широким усилителем, которые под которые инструмент вообще не засунешь. В этих случаях споттер незаменим. При восстановлении серьёзных повреждений может также остаться вытянутый металл здесь опять же можно использовать специальный режим осаживания металла на споттере.
Когда поверхность отрихтована, можно переходит к подготовке панели к нанесению шпатлёвки и шпатлеванию. Крыша автомобиля при эксплуатации подвержена вибрациям, поэтому шпатлёвку нужно наносить эластичную и стойкую к вибрациям. Для этих целей подойдет шпатлёвка, усиленная углеволокном, либо содержащая в своём составе алюминиевую пыль. Шпатлёвка с углеволокном имеет свойство дополнительно укреплять нестабильные области поверхности. Шпатлёвку лучше наносить и разравнивать большим шпателем. Для шлифования нужно использовать рубанок на длинной подошве. Более подробно о правильном шпаклевании крыши автомобиля можно прочитать здесь.
Сейчас в продаже имеются рубанки для шлифовальной бумаги с разной степенью гибкости подошвы (см. фото). Такого типа рубанок будет удобен при шлифовке панели крыши.
При финишном выведении плоскости крыши можно использовать жидкую шпатлёвку, наносимую пневматическим пистолетом. Её удобно использовать на больших площадях.
Если все операции по восстановлению сделаны правильно, то в результате сложно будет определить, что крышу ремонтировали.
Рихтовка крыши, череда мучений )
Автомобиль был куплен с неровной крышей, неровности появились у позапрошлой владелицы от упавшего с крыши снега, попутно снег разбил и лобовое стекло. Крышу судя по всему выровняли как смогли, попутно получив провисший потолок, увидели что это не просто и так и забросили этот вопрос. Детальное изучение показало что слека смята и силовая конструкция идущая между средними стойками.
Крыша была максимально выровнена, прошпаклевана и уже готова под грунтование, как во время очередного снятия слоя шпаклевки для достижения идеально ровной формы в одном из мест крыша прогнулась по новой (
Как оказалось метал был сильно потянут в одном из мест, видимо при попытках ровнять крышу, или от сильной деформации при падении на нее снега. Разные способы укрепить не давали результата, пришлось делать разрез в крыше, укрепить это место полосой металла и проварить по новой. Только так удалось вернуть былую жесткость, и снова шпаклевать и снимать шпаклевку достигая идеально выгнутой формы крыши. Поскольку если схалтурить, после полировки, когда поверхность будет зеркальной, все неровности будут очень видны.
По большому счету работа с крышей заняла три недели ((( Такой трудоемкости никто не ожидал, я рад что отказался от идеи вытянуть вакуумом неровности, все равно в виду их большого кол-ва вряд-ли бы получилось идеально, а так же там где металл сильно растянут снова бы провалилось при случае обратно.
Теперь крыша покрыта эпоксидной грунтовкой, после будет покрыта еще одним слоем уже другой грунтовки, далее покрашена и отполирована.
Если будете покупать авто с таким деффектом, естественно проверьте не перевертыш ли автомобиль, в нашем случае все в порядке. И в принципе смело можете торговаться очень сильно, никакими бюджетными делами исправить такой деффект просто нереально.
А вот такой крыша была, вровнянной на сколько это можно прошлыми владельцами.
Очень надеюсь дальше дело восстановления авто пойдет быстрее.
Ремонт крыши автомобиля от А до Я
Детально показано и рассказано, как обнаружить неровности на крыше авто и как шпаклевать плоскость…
Приветствуем уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я». В этой серии продолжим рассматривать ремонт крыши автомобиля. В предыдущем видео было рассказано мастером, как выводить ямки и небольшие неровности на переходе крыши к рамке ветрового стекла.
Сегодня начнём ремонтировать непосредственно с самой крыши авто, где также имеются различные перепады, шишки и другие неровности. Все это нужно будет зашпаклевать и выполнить подготовку под грунт.
А также на видео Влад ЩЧ подробно расскажет, какие инструменты и материалы потребуются для ремонта элементов кузова. И также узнаем, как обнаружить неровности, как их правильно зашпаклевать, подготовить, если подобные дефекты будут на крыше вашего автомобиля.
Обзор элементов кузова и обнаружение неровностей
Итак, приступим к обзору элементов кузова. Как было сказано ранее сегодняшнее видео будет посвящено работе с плоскостью крыши. В предыдущем видео обзоре мы устраняли недостатки на отдельном участке при переходе крыши к рамке ветрового стекла.
На плоскости крыши имеется несколько ямок и другие неровности, которые нам предстоит устранить. Теперь поговорим о том, как правильно их обнаружить на стадии подготовки, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать работу заново.
Если поверхность крыши не матовая, а глянцевая, то на глянцевой поверхности очень хорошо видны повреждения. Заметны преломления отражения, как на кривом зеркале, что свидетельствуем о перепадах на плоскости.
В случаях, когда поверхность крыши загрунтована, как в варианте на видео, то повреждения не заметны на отсвет. Надо всего лишь провести по поверхности рукой и неровности будут чувствоваться.
И также в этом случае нам может помочь брусок. Берётся жёсткий брусок и наждачная шкурка Р150. Если рукой будет обнаружена какая-либо неровность, то её необходимо обозначить, для чего и потребуется брусок.
Наждачную бумагу можно взять градации от Р600 до Р120. Все зависит от неровности и уверенности, что в этом месте есть перепад. Если взять сразу грубую наждачку – она набьёт крупную риску, и элемент кузова обязательно надо будет шпаклевать и грунтовать, так как на эту риску уже нельзя просто нанести краску.
Если взять мелкую наждачку, Р600, то на эту риску в случае что неровности на плоскости нет, можно будет просто покрасить, без нанесения грунта, то есть это будет формальная проверка.
Как видно, в нашем случае, после затирки бруском образовался тёмный пятачок. При ближнем рассмотрении брусок «показал» две шишки на плоскости, а там, где не дошёл своей поверхностью, отсутствует риска и стало быть там есть ямка.
После работы бруском неровность чётко оконтурена и её хорошо заметно, плюс она хорошо прощупывается рукой. При проверке рукой можно не определить, скажем, глубину самой ямки, но можно понять, что она есть.
На плоскости крыше было найдено несколько небольших ямок, которые необходимо будет зашпаклевать.
Автор видео мастер Влад ЩЧ:
Подготовка плоскости под шпаклевание карандашом
Итак друг, с нахождением неровностей мы разобрались и теперь приступим к подготовке данных ямок под шпаклевание. Для этого нам потребуется опять же жёсткий брусок и наждачка Р150 для обработки контура неровности, а непосредственно саму ямку нужно затирать уже без использования бруска.
Ямка обрабатывается рукой с наждачкой, где зачищается нетронутый бруском внутренний участок неровности, для того чтобы сбить глянец и нанести риску. Шпаклёвка хорошо держится на риске.
В рамках неровности нужно очень хорошо сбить глянец, используя наждачные бумаги от Р120 до Р180.
Итак, продолжим ремонт. Ямки уже обозначены, обработаны и можно приступать к нанесению шпаклёвки. Неровности дополнительно были выделены для наглядности с использованием простого карандаша.
Графит карандаша не вступает в реакцию как, например, от шариковой ручки или маркера, которым можно по неопытности выполнить выделение контура. После их использования они в дальнейшем вступят в реакцию с рабочим материалом, и хорошо проявятся после грунтования или покраски.
Об этом нужно помнить и пользоваться только простым графитовым карандашом…
После того как все обозначено карандашом, можно приступать к подготовке поверхности под шпаклевание. Для этого потребуется антисиликон и влажная салфетка. Обезжириваем все обозначенные карандашом плоскости.
Нанесение шпаклёвки на неровности шпателем
Для начала готовим небольшое количество шпаклёвки. Как уже говорилось в предыдущем видео, поверхность крыши имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при нанесении шпаклёвки. Лучше шпателем наносить небольшие тонкие слои, потому что шпаклёвка имеет свойство просаживаться.
И также в прошлом видео было рассказано, что при работе с горизонтальными плоскостями, такими как крыша авто, крышка багажника и капот лучше всего работать шпаклёвкой с алюминиевым наполнителем.
В этом случае Влад ЩЧ использует универсальную шпаклёвку, так как машина светлая и не будет так сильно прогреваться на солнце, как покрашенная в тёмные тона. К тому же здесь ямки не крупные и можно обойтись универсальной шпаклёвкой.
Все же правильнее будет стараться использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой, особенно если автомобиль более тёмный и подвержен сильному нагреванию на солнце.
Для работы по нанесению шпаклёвки можно использовать как небольшие, так и большие шпателя, выбирает каждый сам на своё усмотрение.
Шпаклёвка должна выходить за край ямки, с учётом дальнейшей обработки. В тех местах, где ямки более глубокие нужно наносить немного больше шпаклёвки. При нанесении шпаклёвки не нужно сильно надавливать, так как крыша прогибается от усилия руки и поэтому работать нужно аккуратно.
После нанесения первого слоя шпаклёвки ей нужно дать время просохнуть в течения от получаса до часа. В зависимости от глубины ямки наносится несколько слоёв.
Когда нанесены все необходимые слои шпаклёвки надо дать хорошо ей высохнуть для чего потребуется несколько часов. Только после этого можно приступать к её шлифовке.
Шлифование шпаклёвки и выведение плоскостей
Итак, шпаклёвка полностью высохла и можно приступать к её шлифованию. Для этого нам потребуется небольшой жёсткий брусок и два вида наждачной бумаги Р80 и Р150.
Наждачная шкурка Р80 потребуется для обработки более крупных ямок, где вероятно потребуется дополнительное нанесение ещё слоя шпаклёвки. Плюс такая шкурка более жёсткая и работу можно выполнить быстрее при затирании первого слоя.
Там же где были небольшие ямки и нанесён минимальный слой шпаклёвки можно, работать сразу с применением наждачной бумаги Р150. Размер бруска зависит непосредственно от места повреждения.
Если же брусок своей поверхностью не перекрывает края обрабатываемого участка, то лучше использовать брусок большего размера для равномерного выравнивания плоскости.
Большим бруском удобно работать на центре крыши, так как она более ровная и не имеет каких-либо радиусов. Там же где имеются закругления удобнее работать небольшим бруском либо гибким.
Надо всегда следить за тем, чтобы при работе не выходить за пределы прошпаклеванного участка. Риска от наждачной бумаги Р80 довольно глубокая и можно повредить соседнюю поверхность, которую затем придётся дополнительно обрабатывать.
Во время шлифовки периодически проверяйте плоскость рукой. Если пальцами чувствуется, что требуется ещё дополнительно нанесение слоя шпаклёвки, то этот участок больше не трогаете и переходите к другим элементам кузова.
После обработки наждачной бумагой Р80 нужно будет сбить риску бумагой Р150 и нанести дополнительный слой шпаклёвки. В зависимости от того, какой слой требуется нанести, можно использовать либо универсальную, или сразу финишную шпаклёвку.
При шлифовке также не забывайте, что не стоит прилагать сильных усилий, так как крыша авто прогибается…
Первоначально все ремонтные места были обработаны шкуркой Р80 и сейчас необходимо использовать шкурку Р150, чтобы далее продолжить работу по ремонту крыши авто. Если при работе с Р80 мы старались не выходить за контур обрабатываемой плоскости, то при использовании шкурки Р150 нужно захватить больший участок. Таким методом мы гарантировано сбиваем риску, и на нет торцы участка.
После обработки наждачкой Р150 надо также перебить риску перед нанесением грунта, для чего уже используем Р220. Для этого лучше всего использовать достаточно большой брусок и постоянно надо проверять рукой плоскость.
При обработке большим бруском поверхность получается более ровная и плюс работа продвигается быстрее. В этом случае будет грунтоваться вся крыша и поэтому большим бруском работать удобнее.
После обработки Р220 нужно ещё пройтись по поверхности скотч — брайтом для окончательной обработки под грунт. В том случае, когда лобовое стекло не снималось, тогда резинка лобового стекла отводится, как было показано в предыдущих видео и край также обрабатывается скотч — брайтом.
Итак, считаем, что был понятен сам принцип подготовительных работ по обнаружению неровностей в этом случае на крыше автомобиля. Узнали, как правильно подготовить плоскость под нанесение грунта и шпаклёвки.
В дальнейших частях видео продолжим изучать тему подготовки элементов кузова авто под грунтование и покраску.
Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые будут даны обстоятельные ответы.